Desde el Aspe

miércoles, 24 de octubre de 2012

Ogoño - Independentzia + Interrogazioa

Este pasado Martes, aprovechando el buen tiempo, el mono de escalar tras un finde en blanco y apurando lo poco que queda de las vacaciones, nos fuimos Mikel P. y un mendas a Ogoño. Sobre el papel elegimos como objetivo  Independentzia, love climbing por su grado, buenas referencias de otros blogs y porque no, un guiño a eventos recientes. Pero aquí, una cosa es lo que quieras hacer y otra lo que al final hagas, vamos, que nos palmamos y terminamos saliendo improvisadamente por otra vía, eso si ayudados por un amable escalador solitario que nos indicó alguna alternativa que el conocía. Tengo que reconocer que la orientación no es uno de mis fuertes, de hecho en la aproximación al pie de pared también nos perdimos, mea culpa ya que Mikel se estrenaba en Ogoño. No digo que no sea facil, pero pusimos un hito en el desvío del camino hacia el destrepe de la cadena, que nunca esta de más digo yo.


Ogoño desde la playa de Laga.
Menos mal que fuimos con tiempo, por que los primeros metros los hicimos en la Egunkaria Libre... si, nos volvimos a equivocar, que pasa. Aquel diedro no podía ser quinto más y de hecho no era.
Habiendo calentado y dejando algún hierrito más para despistados escaladores futuros, por fin entramos en materia. Primer largo de la Independentzia, V+ bonito, entrada en diedro (este si ) y posterior travesía ascendente a la izquierda sobre pinchudas gotas de agua.


De ese punto hay que salirse a la izda.
El segundo tiene el paso en un pequeño desplome bien chapado casi al principio, luego continua por un diedro chimenea, donde los alejes son importantes pero es mas fácil. Te encuentras con una R poco antes del diedro, formada por un parabolt un spit y un buril, que hay que saltarse según había leído por ahí, para montar en otra mas arriba. Pero no la vimos y terminamos empalmando los largos dos y tres. Poco recomendable por el roce de las cuerdas.


Superado el paso inicial, al fondo el diedro.
Así se llega a una cómoda y herbosa repisa que sirve de pie a varias reuniones. ¿ Y ahora que ? Igual llegamos allí por donde no era, pero nada coincidía con la reseña que llevamos. Orientados por el simpático bombero solitario, montamos la R en un árbol y nos metimos en un largo de 6a+ que unido al corto tramo siguiente nos llevo hasta arriba. Duros y desplomados pasos sobre agujeros más o menos buenos al principio, pero muy chapado. Luego sucesión de desplomes con canto.


Las vistas impresionantes.
Aunque parezca mentira quedaba tiempo y rapelamos para hacer un ultimo largo que resultó magnifico. El ultimo de la Jai Eguin, 6a según la reseña. Ya el volado rápel daba una idea de que aquello era de todo menos tumbado, pero se veía muy bonito. Casi cuarenta metros de diedro fisura atléticos, muy vertical y mantenido, solo se relaja en los cuatro metros finales. Precioso, pero podría ser 6b tranquilamente.


Mikel terminando la Jai Eguin.
Y así, con los brazos como popeye, terminamos la jornada de los despistes. Jodidos pero agusto de haber disfrutado de un día robado a la semana laboral, que tubo de todo pero de todo se aprende.


Mikel P. / Oscar.

lunes, 15 de octubre de 2012

Riglos - Vigilia en el Fire - Galletas

Este puente del Pilar y hasta el día dieciséis de Octubre, organizado por Los caracoles majaras, se celebraba en el mallo Fire de Riglos, un evento homenaje a los aperturistas hace 51 años, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, del Espolón del Fire, también llamado Rabadá Navarro. Durante estos cinco días se incluían diversas charlas y actividades relacionadas con el tema y como no, cinco días de escalada en este majestuoso mallo, actividad con la que quisimos colaborar en nuestra modesta medida. Vamos, que si de escalar se trata, tampoco nos tienen que insistir mucho.
Esta claro que lo bonito habría sido subir por el Espolón, como lo hicieron esos valientes en su día, pero eso lo dejamos para los mayores, nosotros nos metimos en una clásica de la zona, la Galletas, bastante mas asequible y que además no conocíamos.


 
Me busqué un compañero nuevo para la ocasión, Pablo, con quien comparto trabajo pero nunca habíamos compartido cordada en vía larga y ya era hora. Otro que se tiene que ir "curando" la cabeza y estas escaladas sociales seguro que le vienen bien.
Empezamos la vía por su entrada original, existe una variante mas directa a la izda e incluso se puede empezar por la Directa as cimas. Un corto muro vertical da paso a una travesía descendente fácil, pero expo. que seria el segundo largo, que uniríamos.


Pablo en los primeros metros.
Tercero y cuarto también unimos quedando un largo bonito. Aquí se encuentra el paso mas difícil de la vía, una panza riglera de 6b muy chapada y con buenos cantos, que sale bien en libre.


En el paso.
A estas alturas el asedio al Fire empezaba a ser importante y el numero de cordadas en diferentes vías aumentaba.


 
Caras conocidas...
Bonita travesía diagonal ascendente la del quinto, mantenidilla y con pasito de 6a para llegar a la R. Con "ambiente".


Pablo abandona la R4 y a Luichy.
Llegando a la R5.
El sexto sale a la izda. en corta travesía de no caerse, antes de enfilar los últimos metros de la vía antes de meterse en la larga chimenea que no se deja hasta el final.


Saliendo en el sexto.
A partir de aquí toca escalar en chimenea durante casi cien metros, eso si, no es de arrastrarse, se hace casi todo en oposición. Desaparecen los paraboles con chapa negra y el aseguramiento es a base de cordinos y cintas en puentes de roca.


Primer largo de chimenea.
Paso curioso en el penúltimo largo, estrechamiento de los de quitarse los bultos del arnés si quieres pasar y volando pies por encima de la reunión.


 
¿Aun queda otro?


Pablo se empotra en el tramo final de la via.
Una vez arriba se puede elegir cumbre, a la dcha. la punta Mallafré o a la izda. la No importa. Nosotros nos bajamos que el hambre aprieta y aunque corto, queda el descenso.
Una clásica y fácil manera de subir al Fire y de paso formar parte de un bonito y merecido homenaje a esos intrépidos aventureros de antaño.


Pablo / Oscar.

lunes, 8 de octubre de 2012

Ogoño - Gaztesi

Abierta la veda de escalada en Ogoño y después de ver que todo el mundo últimamente se deja caer por allí, estaba claro que un día u otro había que ir. Y mas cuando las referencias son buenas y el sitio de postal. Y así fue, en dos horas y cuarto de coche (parece que esta cerca pero hay una tirada) nos plantamos en el aparcamiento del cementerio de Elantxobe, lugar recomendado para dejar el coche. Tras el paseo, cómodo acceso a pie de vía en destrepe con cadena. Hasta aquí bien, ahora toca encontrar tu vía que ya no es tan fácil si no conoces la zona. Toca preguntar y... coño, esta ocupada y otra cordada espera también su turno. Cambio de planes y vuelta buscar la ruta en cuestión, suerte que es de químicos y supuestamente es la única en ese paño.



Reseña actualizada.
Gaztesi: 6a, 6b, 7a, 6a - 130 mts.
Cuesta creer cuando estas debajo, que lo que estás viendo es el 6a del primer largo de la vía, un muro fino y vertical, pero aun cuesta mas cuando te metes y en la segunda chapa tienes un paso de levantada de un monodedo de una falange. Bueno pues así es, no te has equivocado de vía. No es obligado pero en libre podría ser tranquilamente 6b+. O eso o somos unos falsos, que también podría ser... El resto, aunque hay que escalar ya solo por lo vertical del largo, se acerca mas a la graduación.


Comienzo de la via.
El segundo es el largo estrella. Unos cuarenta metros bastante mantenidos, con salida desplomada de canto a buscar una fisura. Un paso mas fino en la fisura y la llegada a la R nos harán apretar un poco mas. Muy bueno.


Mikel atacando el desplome.
Alguna cara lo dice todo.
El tercero se deja hacer bien los primeros metros hasta llegar a la fisura que le da el grado al largo. Dos chapes en A0 o en A1 si el siete no es tu numero y travesía a la izda hasta llegar al largo diedro final.


Txus en el final del largo.
Ya solo quedaba el final, bonito pero corto largo de pasos desplomados bastante asequible.



En el final de la via.
Resumiendo, bonita ruta en general en muy buena roca y bien equipado, si se llega pronto, se encuentra fácil y si vas mas o menos ligerito, se pueden hacer dos en una jornada, pero no fue nuestro caso. Así que habrá que volver que hay muchas y con muy buena pinta.

Mikel M. / Txus / Oscar.

lunes, 1 de octubre de 2012

Pene D'udapet - La Croisiere Des Schtroumphs

Ayer Domingo se cumplieron los dos meses y un día de arresto domiciliario de mi compañero y sin embargo amigo Mikel P. desde el incidente en la Sierra de Cantabria. Para celebrarlo elegimos una vía que ese mismo día y poco antes de que ocurriera todo, habíamos dicho que seria la siguiente. Y no fue por eso, sino porque buscábamos una vía amable, equipada y por supuesto muy repetida, por lo que ello supone en cuanto a limpieza de la roca se refiere. Y acertamos, en todo menos en la meteo ya que pasamos un frió del carajo, pero ni siquiera eso pudo con las ganas de volver a formar la cordada de leyenda.


 
Aparentemente bonito lugar ( nubes y niebla lo cubrían todo ) situado en el valle de Aspe y curiosa formación rocosa en la que se pueden encontrar no pocas vías. Se accede pasado el túnel de Somport en dirección Etsaut, se coge un cruce hacia la localidad de Borce, cruzar el pueblo y a unos dos km pista a la izda. marcada como Belonce. En tres km exactos aparcar en un pequeño ensanchamiento de la pista y coger un sendero a la dcha. marcado con un hito. Una hora de intensa aproximación hasta pie de pared. La vía se encuentra justo donde termina la senda, a la izda. de una canal herbosa y del resto de las vías.


"Vista" de la pared por el camino de acceso.
Son diez largos para el disfrute, si exceptuamos los dos primeros que buscan el acceso por un espolón rocoso, a la pared propiamente dicha evitando la canal. Muy equipada, en buena y compacta roca y con predominio de bonitas fisuras y bavaresas.
Lo dicho, L1 y L2 de transición, pero que con el agua caída el día anterior hizo que el interés fuera terminarlos sin mojarnos los pies mas de la cuenta, ya que el paso por zonas herbosas es obligado en varios puntos. Todo fue inútil, agua y barro formaba parte de la suela de nuestros pies de gato.


Mikel terminando el primer largo.
Y así afrontamos el tercero, empieza en placa con buenas presas y sigue buscando lajas y fisuras. Bonito y vertical para ir limpiando suelas.


Tercero. Se aprecia la pared.
El cuarto son treinta mts de una preciosa gran fisura. La mayor dificultad el paso de llegada a la R.
Que diría la élite si viera esto...


Y con paraboles!
Quinto y sexto los empalmamos quedando un largazo de mas de cincuenta mts. Primeros metros de fisuras, pequeño desplome picante en diedro y el resto, lo que seria el sexto, cuenta con los pasos mas exigentes de los primeros ocho largos. Eso si, hay que llevar muchas cintas.


Quinto largo.
Los dos siguientes también los unimos. Comienza con un diedro vertical, bonito, pero a partir de aquí la roca cambia y se hace un poco mas dudosa. El resto mas fácil pero de andar con tiento.


Llegando al jardín de la R8.
Aquí se llega al jardín que separa los dos últimos largos de la vía. Cambio de chip. Placas de adherencia combinado con algún paso de estirarse y algún desplomito. Se puede hacer en uno también.


Muro final.
Descenso en seis rapeles por la misma vía con cuerdas de sesenta. Ojo en la segunda tirada, se enganchan con facilidad.

 
No hubo foto de cumbre, salimos por patas buscando que el descenso a pie nos hiciera entrar en calor, jodé todo el verano esperando el Otoño para escalar aquí y casi cascamos de frío. Mas no importa, el objetivo esta cumplido, escalar, disfrutar y quedarte con ganas de mas.

Mikel P. / Oscar.