Cavallers - El Rap del Niño + Clásica y Confortable

11/07/2012

Tras varios días escalando ( algunos mas que otros ) algún miembro del grupo se decidió por un "descanso activo" y otros por seguir dándole a lo que mas nos gusta. La combinación de estas dos vías tenia buena pinta, ya que de esta manera nos quitábamos los primeros largos y un jardín intermedio, que es lo menos atractivo de la Clásica y hacíamos los cuatro primeros del Rap, que ya conocíamos y son, algunos sobre todo, de gran interés. De esta manera queda un recorrido del todo recomendable, cuatro largos completamente equipados y asequibles en grado, para y calentando y otros cuatro desequipados y mas exigentes al final.

Reseña de Jose Luis.

Poco que decir del Rap, de sobra conocido y una de las vías mas repetidas de Cavallers, escalada variada con predominio de las placas de adherencia donde habrá que apretar en algún momento si no se tiene costumbre en este tipo de escalada.
Comienza la vía con un paso un tanto raro de leer, seguramente el mas difícil del largo, el resto es puro disfrute en variedad de placas, fisuras y diedros.

Primer largo de Rap del Niño.

El segundo se realiza en constante travesía diagonal a la izda. pasos de adherencia en busca de las setas y diedrito final muy fino.

Segundo largo.

El tercero es corto pero peleón, o me lo pareció a mi, vamos que para ser quinto a secas se me hizo durillo, sobre todo en su comienzo. Bavaresa final muy bonita.

Comienzo del tercero.

El cuarto y ultimo que íbamos a realizar de esta vía, es sin duda el mejor. Cuarenta metros con bonitas placas y fisuras.

Placa inicial, al fondo la cuarta aguja de Comalestorres.

Llegados aquí, toca pasar el jardín que es largo y conviene quitarse los gatos. La Clásica y confortable queda a la izquierda del Rap, en dos spits con anillas que sirven de reunión y de escape de las vías.
Toca cambio de mentalidad, empieza la fiesta. Son 55 ó 60 mts, según en que árbol realicemos la reunión, de largo limpio de 6a sobre diedro fisurado al principio y fisura invertida al final. Muy mantenido y con pocos descansos. Excelente, pero hay que darle de lo lindo. El final también se puede realizar por la placa en travesía, tras asegurar el paso en la fisura invertida.

Quinto largo del día.

El siguiente es sin duda el largo clave de la vía, corto, 20 mts, pero explosivo diedro fisura de 6b limpio, salvo un fisurero imposible de sacar que esta a mitad de largo, en el paso donde la fisura se hace solo de dedos, viene de cojones, pero cuando empiezas no sabes de su existencia. Muy bonito pero duro física y mentalmente que Jose Luis supo torear de manera excelente.

En el diedro.

Vista casi completa del largo con Jose Luis montando la R.

Tras el subidón quedaba un penúltimo largo de V+ para ir relajando. Muy largo y de navegar, salida entre bloques a buscar un diedro diagonal un tanto sucio de líquenes. Ojo aquí, un spit de la R esta para poco.

Salida del séptimo.

Final y reunión en árbol.

Final de transición, trepada de cuarto que hicimos desencordados.
La bajada se realiza saliendo hacia la izquierda en busca del camino de acceso a Comalestorres.
Resumiendo, la combinación de estas vías resulta otra de ocho largos muy completa y variada en cuanto a tipos de escalada y a grado de exposición en cuanto a equipamiento se refiere. Nosotros disfrutamos mucho, aunque hubo que pelear lo suyo para liberar los largos finales.
Material;  Camalot del 0,3 al 3, juego de Alien y algún fisurero. Muchas cintas largas.

Jose Luis / Oscar.

Hubo mas, hubo un cuarto objetivo pero tal vez demasiado ambicioso, o no, igual fueron un cumulo de circustancias pero el caso es que hubo que abandonarlo en el segundo largo. Igual es mejor, asi dejamos una puerta abierta, un objetivo, una escusa para volver a este magnifico lugar. Volveremos Laura.

Portada del disco " Un exito de convivencia ".

Cavallers - El pistacho asesino

10/07/2012

El día no amaneció todo lo bien que hubiéramos deseado, nubes que pasaban a toda velocidad y otras que quedaban agarradas a las agujas de Comalestorres nos hicieron dudar de la conveniencia de pegarnos la pechada de subir hasta allí arriba para pasar frió, o en el peor de los casos, no poder ni si quiera escalar. Pero pasados los momentos duda y café con tostadas, la voz de la experiencia habló y dijo que para arriba, que el fin justifica, no se si los medios, pero si escalar en julio con forro y cortavientos. Y vaya que si, que "rutón" que diría uno que yo me se, es este no tan asesino pistacho. Si es que, la familia tira y aunque no se demuestre con palabras, se demuestra con hechos, y el hecho es que no quería que me fuera de Cavallers otra vez, sin haber hecho este pedazo de vía.
El pistacho asesino - 240 mts 6a (oblig.) 
Reuniones equipadas y algún parabolt o spit en sus largos. Nosotros llevamos un juego de Camalot hasta el tres y algún micro.

Reseña de Luichy.

Ya se que para alguno esto sera trampa o le quitará merito a la ascensión, pero le quitamos la parte asesina y entramos por la Blues. Total de aspecto son parecidos y siempre esta mejor entrar calentando que no con un calentón y las rodillas en carne viva. Además este primer largo de la Blues también tiene su aquel, fisurita poco neta en placa algo tumbada y un pie siempre en adherencia o en busca del cantito y el otro a empotrar. Único largo todo equipado.

Jose Luis en la Blues.

En el segundo la pared va cogiendo verticalidad, corto y entre bloques a la salida.

Comienzo del segundo.

El tercero empieza con un desplomito bien protegido con un parabolt, para meterse en una fisura del tipo a lo que nos vamos a encontrar en el resto de la vía. Tres seguros fijos en todo el largo.

Pasada la panza y empezando la fisura.

Jose Luis protegiendo el final de la fisura. 

En el cuarto mas de lo mismo, preciosa fisura limpia y tramito corto de placa con setas en su mitad.

Cuarto largo.

Treinta y cinco metros de fisura diedro muy bonito también, aunque un poco mas fácil que el largo anterior.

Diedro del quinto.

Como entran los Camalot !

Sexto largo de bloques y lajas con una levantada tonta para llegar a la R.

Mikel en su primer largo, el sexto de la vía.

El ultimo tiene su miga, primeros metros en placa y a unos cinco o seis metros salida desplomada a la derecha que hay que saberse para no pasarselo, paso obligado y un pelín expo. Mejor no caerse.

Mikel en el paso del largo.

Hecho esto termina la vía. Alucinantes vistas en su cima, mires a donde mires. El descenso se hace en un solo rapel, saliendo de la ultima reunión hacia la derecha y por la cara norte de la aguja, a bajar a una pedrera y caminando al pie de vía en diez minutos. Luego la ya sabida incomoda, pero bonita bajada a la presa en una hora aprox.
Un gran día de escalada en lo personal, en una de las vías mas bonitas que he tenido el gusto de realizar y que seguro repetiré con mi querido compañero habitual, no se la puede perder.

 Jose Luis / Mikel M. / Oscar.

Cavallers - Shrek II

09/07/12

Esta claro que en esta afición nuestra se tienen que dar muchas condiciones para poder llevar a cabo nuestros objetivos, sobre todo cuando se trata de varios días, trabajo, familia, y por supuesto la climatología. Y lo que en un principio era un plan de cinco días en Picos de Europa, con X personas terminó siendo uno de ( X-2) + 2Y + 2Z en Cavallers, que no esta nada mal, es mas, resultó una ecuación perfecta vistos los resultados finales. Cada uno a lo suyo, unos a patear tresmiles y otros a trepar sobre granito, teniendo ambos variedad de posibilidades y todas muy bellas. Y por supuesto la puesta en común de nuestras experiencias diarias, alrededor de la mesa donde degustar ricas cenas y ricos "caldos", todo ello en paz y armonía, lo dicho, perfecto.

Había que empezar por algo, los tres para los que nuestro plan era escalar, no era nuestra primera visita y aunque la intención era repetir ( para algunos) alguna vía en Comalestorres, nos pusimos como objetivo para el día una en "La pared donde peta el riu malo", la Shrek II. Esta zona no es una gran pared que destaque por su belleza, pero si que en teoría cuenta con varios recorridos interesantes.
Shrek - 240m 6b+/ Ae - 6a+oblig.
Totalmente equipada con parabolts, solo utilizamos un micro en el comienzo del ultimo largo, es una vía que, a nuestro modo de entender, para poder disfrutarla en su totalidad hay que ir con un grado alto en escalada de adherencia en granito. De otra manera el disfrute se reduce a algunos tramos de los largos iniciales, al cuarto, y sobre todo a los dos últimos (quinto y sexto).

Jose Luis en el comienzo de la vía.

Comienza la vía ya poniéndote las pilas con un paso duro de regletas para manos y pies en la nada, nada obligado eso si, para seguir con la misma tónica durante varios metros, hasta llegar al espolón donde se relaja un poco la cosa y te permite disfrutar unos metros de escalada mas tranquila. 6b+.
Tras un pequeño jardín se accede al comienzo del segundo. Llegada en diedro para meterse en una placa vertical con el paso mas difícil y obligado de la vía. 6b+.
El tercero es un, por suerte, corto recorrido equipado en artificial, que se realiza en travesía a la derecha, unos metros ya mas fáciles y llegada a la R3.

Mikel pasados los primeros metros del Ae.

Jose Luis en el paso de "tirar".

El cuarto es un largo básicamente de adherencia en placas, con la dificultad concentrada en un paso no obligado, pero eso si, donde no conviene caerse, una levantada en paso de bloque fino de todo, donde Mikel salió con elegancia tras verle la pinta, J. Luis se dejó unos cuantos euros en goma y un servidor ... hizo lo que pudo... 6a+.

Mikel en la placa previa al desplome.

Quinto y sexto son muy parecidos, muy largos, con predominio de escalada de adherencia, mucho aire entre chapas y con sendos pasos de desplome, mas fácil y con canto el primero y mas perrete y difícil si no se sale uno por la izquierda, en el segundo caso. V+.
Es el quinto seguramente el mas bonito de toda la vía. Pasado el referido desplome, te encuentras con una gran placa con una bonita fisura en diagonal hacia la derecha, que da pena dejar y con una zona de escalada entre setas e incrustaciones de color naranja, que hacen sea una delicia su escalada. Quiso el reparto de largos que me tocaran a mi, je je, que le vamos a hacer, mañana sera otro día.

En el quinto, tras el desplome.

Salida del sexto y ultimo, protegida con un micro.

El descenso en tres rápeles por la misma vía y un cuarto montado sobre anillas, pasada la travesía inicial del cuarto largo. Un rápel aéreo te deja en el suelo.
Lo dicho, un recorrido para ir con grado en escalada granitera, si se quiere disfrutar integramente de la vía y con dos tramos finales muy elegantes y mas asequibles.

Jose Luis / Mikel M. / Oscar.