Travesía integral a la Hermana Mayor - Dos Hermanas

Cuando a dos mentes calenturientas se les deja juntos y además solos suelen pasar estas cosas. Y uno habla y el otro asiente sin saber muy bien a que está respondiendo, pero como los copos del invierno los atonta visiblemente, vuelven a sus casas satisfechos de haber salvado la mañana de Domingo y con no se sabe que ni cuando en el bolsillo.

Lo que no sabía "el otro" es que aquello no para y que haberlo pensado antes o el día que menos te piensas te ves sacando los gatos del rincón de los trastos a usar poco preferiblemente y metido en una jornada que bajo el paraguas parecía de lo mas confortable.

Perfil de la ruta, creación de Mintxo

La idea es original, consiste en atravesar la Hermana Mayor de Irurtzun de Este a Oeste, accediendo por la pionera Caballé surcando la "v" pequeña y descendiendo por la Normal hasta dar con el trazado abierto en solitario por Joseba Arlegi de acceso directo a las ruinas del castillo de Aixita. Luego un cómodo y bonito descenso andando siguiendo la P.R. Unos 50 min.

Reseña de Joseba Arlegi. 

La jornada nos llevó unas nueve horas a ritmo tranquilo y en dos cordadas de a dos, se le puede quitar tiempo.  Queda en conjunto una actividad de lo más completa y homogénoa en grado, no pasa del V+, y tipo de escalada. Encontraremos bastante equipamiento a base de clavos, puentes de roca y paraboles en las placas, se pone poco pero con un semáforo y unos C hasta el 2 iremos mejor. Unas diez cintas largas y doble cuerda de sesenta. R montadas y con anillas.
De la Caballé poco que decir que no se sepa. Entramos por la original para hacerlo más integro, no conocía estos tres primeros largos pero son buenos y en buena roca para moverse en el IV+ - V.

Travesía del tercero.

Cuarto largo y estrella de la Caballé.

En el bonito diedro final.

Cresta cimera.

Superando la V pequeña.

Tras dos rápeles buscamos a nuestra derecha el comienzo de la Axita, se aprecian bien unas chapas del primer largo en una placa a modo de orientación. Inscripción a pie de vía.

Cuatro largos sobre placas muy compactas, con la vegetación típica de la zona pero que no molesta, bien protegidas las placas y a completar donde lo permite. Dificultad dada en pasos de adherencia, sobre todo el final del primero. Merecen la pena.

Pasitos finos en el primero.

Una más que interesante actividad, también sería combinable con la Neguko Bidea, más directo ya que nos quitaríamos el cresterío y V, quedando solo el acceso en rapel de la bajada por la vía Normal. Cada uno elige o si tienes suerte te lo eligen.
En el blog de Mintxo encontrareís más y mejor información y por supuesto, fotos. Iluminados, ir pensando otra....

Mikel M. /  Mintxo. / Mikel P. / Oscar.

Dos Hermanas - Mayor - Gora gu ta gutarrak

La "Gora", una de esas vías que repites una y mil veces y que seguro seguirás repitiendo. Una buena vía en un paredón y cerca de casa, con esas características los de aquí tenemos poco o casi nada, así que al primero que se pone a tiro te lo llevas y además quedas hasta bien... - Vaya rutón que hemos hecho eh?.
Bueno pues esta vez no era la idea, pero un cuando menos confuso cartel nos hizo cambiar de planes y de hermana, si, hay restricciones en la hermana menor y según me han informado también en San Fausto.

En el caso de Irurtzun a mi modo de ver no queda muy claro a que vías afecta, según la guia de escalada en Navarra las vías del 1 al 4 son las de la izda pero al subir por la mayor pudimos ver carteles al pie de la placa de Los tres mosqueteros, que sería el lado derecho y el más habitualmente regulado ya que coge las zonas de cuevas y nichos de la pared. En fin, ahí queda eso, si alguien sabe más que cuente, será bien recibido.
Para esta ocasión me preocupé de llevarme buena compañía, ya esta bien de ir a escalar con maromos, me acompañaron Laura y Pitu, la parejica de moda del mundillo en estas tierras, una grata compañía y un regalo para la vista, siiii tu también Pitu.
De la vía esta todo dicho ya pero insistiré un poco más, ocho largos bien equipados y bastante mantenidos, donde hay que escalar fino en muchos de sus pasos de placa con la característica adherencia de esta roca, poco agradecida al tacto y con agarres mas bien romos por lo general, sus largos de "solo" 6a+ nos pueden dar alguna sorpresilla si vamos de sobrados y de que yo escalo mucho y tal y tal, palabra....

Comienza la vía en el lado más lejano de la pared según el sentido de la marcha, tras pasar unas placas de roca en sentido ascendente. Empieza con un largo de V+ rarete, con las típicas placas de romos de la zona y con bastante vegetación, aunque no molesta.

Hablando de sorpresas, al loro con el segundo larguito que te pone las pilas desde la segunda chapa, para mi el más técnico y seguro el paso más obligado de la vía. De abajo se ve canto pero... 6a+

El tercero aunque empieza fácil también guarda sorpresas, vertical muro de canto pero de pasos largos.  6a+ también.

El cuarto aunque a priori el más difícil, como ya vienes escaldao de los seisapluses anteriores no resulta tan fiero, el paso lo da un desplome con canto y sobre todo la placa de salida del mismo, fisna fisna. 6b.

A partir de aquí la ruta va cogiendo lineas diagonales a izquierda en busca de la canal de salida a cumbre. Largo fácil y disfrutón el quinto, solo salpicado por una placa txunga/imposible de un par de pasos, eso si, acerable. 6a+

Precioso largo en travesía con fisura invertida y pies a buscar, para salir por muro de canto guapo guapo. Cinco estrellas. 6a+.

Los largos siete y ocho los unimos ya que el ultimo es corto y de transición, no te oyes pero merece la pena. Bonito largo de fisuras de moverse bien a un lado y otro. 6a+ y IV+.
Reunión montada arriba y salir a nuestra izquierda por la cresta cimera en busca de la linea de rapeles, pequeño destrepe aéreo y delicado y caemos en la placa tumbada donde esta la primera instalación. Ocho de 25 mts o cuatro si vamos con doble cuerda.

Ala pues, Laurita ya tiene su primera tapia y casi se le queda pequeña a la tía, como aprieta la jodida, se nota la mano de Pitu... en lo deportivo me refiero por supuesto, ese toque del escalador friky, ese encadena, revienta o muere pero no te agarres que te bajo, habrá que tomar ejemplo o ficharlo como personal trainer.
Un placer, suerte que dejamos una en tareas pendientes, así repetiremos experiencia.

Laura / Pitu / Oscar.

Dos Hermanas - Mayor - Caballé

Otra vez en las Dos Hermanas y otra vez con Pablo, que esta vía y esta hermana las tenía sin tachar, llevamos un poco de todo pensando en la "Gora" si nos dejaban temperatura y viento, y como alternativa la siempre resultona Caballé, en la más protegida cara Sur. Poco viento y poco frío hizo falta para decidir coger los catxarricos de meter y las cintas largas y dejar para otro día la imponente cara Este. Pablito en la proxima no te libras...
La Caballé es una vía rápida, aunque nosotros nos empeñemos en demostrar lo contrario, buena para una mañana por sus diez minutos de aprox., sus sólo seis largos y, aunque hay completar el equipamiento, el grado es asequible para ir más o menos rápido. Nosotros entramos por la Eurostias, buena opción para salvar los más herbosos primeros largos y de paso apretar un poco con paraboles por debajo.

 Acceso cada vez más cómodo ya que el paso del río se hace ahora a través de un bonito puente de reciente construcción. Pasado el puente seguir recto con la vista en la pared y en cinco minutos llegamos a una gran laja en el suelo donde se encuentra el pie de vía y la R0 con un parabolt.

La Eurostias son dos largos equipados de V+ el primero y 6a+ el segundo que terminan en la R2 de la Caballé y que comparte el primero con la vía Karnaza, marcado en su base.
Un primer largo que nada más salir te pone las pilas en un paso tonto de romas que te coge frío. Luego se pone fácil hasta un muro final, vertical y con buen canto.

El segundo sale a nuestra izquierda de la reunión a buscar una evidente fisura, recto sigue la Karnaza.
Muy buen largo de fisuras vertical y mantenido donde agradeceremos el llevar la ferralla en un par de pasos. 6a+ recio recio.

A partir de aquí seguimos por la Caballé en un bonito y largo L3 por una canal donde encontraremos algún bolt y algún viejo clavo.

El cuarto empieza con una bonita fisura tumbada, sigue por un aparentemente roto espolón y termina en un paso de diedro algo desplomado. Reunión en árbol.

Una terraza herbosa y una trepada de no caerse te deja a pie del ultimo largo de la vía. Salir con tendencia a la izda por terreno fácil hasta debajo de un diedro. Un bolt protege el paso pero queda alto y cuesta llegar, conviene poner algo pero no es fácil y queda expuesto. Salida en desplome a la R final.

La bajada la hicimos por los rápeles de la Este, muy bien montados y que con cuerdas de sesenta en cuatro estas en el suelo. De la última R salir trepando por el espolón y en la repisa a la derecha encontramos la instalación.

Una clásica que la recordaba más fácil pero donde hay que escalar y olvidarse de que en la reseña pone quinto, ya lo he dicho alguna vez pero aquí no se regala nada, ni los quintos...

Pablo / Oscar.

Dos Hermanas - Menor - Herri Baten Sustraiak

Cuando Pablo me dijo que nunca había escalado en las Dos hermanas, no lo pensé dos veces, no puede ser que un escalador, navarro y de los de toda la vida, nunca haya subido por estas míticas paredes...coño pero si es de los pocos sitios de tapia de nuestro territorio foral¡¡?? Y uno que puede llegar a ser muy insistente, estuvo dando el coñazo durante una temporadita hasta conseguir el ansiado si quiero, soportando eso si, los típicos; jode, espera un poco que estoy muy flojo, espera un día que apañe con Maitane etc etc. En fin, menos mal que al final con la colaboración de Alfredo y Ricardo conseguimos que diera el paso...gracias a todos...



Reseña sacada del blog de http://kepacastro.blogspot.com.es/2007/11/escalando-en-dos-hermanas-6a6a.html

Y estoy seguro que valió la pena la insistencia, no es "la vía de las vías" eso esta claro, pero si es para pasar una mañana de verano a la sombra y disfrutar de seis largos completamente equipados, muy variados y sin agobios de grado...¿? bueno eso siempre depende, escalar hay que escalar, aquí no se regala nada.
Se empieza por los dos primero largos de Los tres mosqueteros, recomendable empalmarlos quedando un largo de 60 mts de placa tumbada que va cogiendo verticalidad a partir del segundo. Pasito de adherencia y fe a la salida de la R1 y otro parecido más arriba.

Cruzar un jardín siguiendo una marcada senda con tendencia a la derecha (Plaza de toros), una pequeña trepada nos deja en la R3, común con otras vías. La nuestra sale a la derecha en paso desplomado pero con buen canto, dos largos de V+ y V que también uniremos. Verticales, con canto y disfrutones a más no poder, y si no que se lo digan a Pablito...



Pasado el desplome de entrada.



En la negra fisura.

El tercero, que sería el quinto desde abajo, es un 6a peleón que sube por un marcado espolón, más bien plaquero y difícil de ver. Lo cierto es que apretamos más de lo esperado, como suele ocurrir cuando crees que te vas a comer el mundo...



Joder, joder con el 6a.

Solo nos queda un último largo, éste que siempre he hecho recto y que se puede hacer por la izda. y viceversa, buscando la salida de la Born to be wild, aparentemente bastante más difícil y a la que le tenía ganas y que como suele ocurrir también, se quedó para otra oportunidad visto lo visto un poco más abajo.



Pablo terminando el último largo.

Fin de trayecto, descenso andando, teniendo en cuenta que hay que salir cresteando y no por el sendero que veremos bajar a nuestra izquierda, el correcto está marcado con hitos pero es fácil equivocarse y no tiene salida.
Buena jornada mañarera en buena compañía, espero que no le haya defraudado este lugar ya que nos espera otro rutón, éste en la otra hermana y de más entidad. Me tendré que volver a poner pesao pero caerá.

Pablo / Oscar.

Dos Hermanas - Mayor - Neguko Bidea

Vía muy reciente abierta por Joseba Arlegi y Ion Gonzalez a la Hermana Mayor de Irurzun por su cara Sur. Tengo que reconocer que ha sido una grata sorpresa esta vía y digo sorpresa por que no esperaba largos tan buenos, en una pared de aspecto tan poco atractivo. Busca, con un recorrido diagonal los muros mas limpios de esta cara Sur, que no son muchos, y lo consigue, vaya si lo consigue. Resulta una vía de cinco largos y una pequeña trepada final, que sabe a poco dado el disfrute y la calidad de todos ellos. Reuniones y pasos mas difíciles perfectamente equipados, el resto a proteger y se hace bien, ya que predominan las fisuras de todo tipo y formas en una roca excelente. Resultado, totalmente recomendable y con el tiempo una clásica de la zona casi seguro.








































  Acceso; pasado el rio, subir hacia la torre eléctrica en busca de la pared, seguir hacia la izquierda siguiendo los hitos, pasar una cuerda fija y por la segunda que nos encontramos progresar. Comienzo de vía marcado en su base y entre dos chorreras negras veremos el primer parabolt.

Inscripción a pie de vía.

Comienza con una placa vertical pero con canto, con un parabolt que queda un poco alto pero se puede proteger antes, luego sucesión de lajas y fisuras varias. Muy bueno y disfrutón.

Comienzo de la vía.

Segundo largo en diagonal a la izda. practicamente limpio pero fácil también y con mucho canto.

Mikel en el segundo.

El tercero es el largo estrella a nuestro modo de ver. Comienza en una equipada y mantenida placa de 6a  sigue con una bonita bavaresa limpia para una vez chapado hacer el paso mas difícil, 6b, un único paso de adherencia para llegar un gran buzón. Fino, fino pero nada obligado.

Empezando la placa.

Cuarto también de travesía buscando las placas mas limpias y menos herbosas, con un pasito tonto casi al final, en el segundo y ultimo parabolt.

Cuarto largo.

El quinto pasa por ser el mas difícil, salida dura, 6b, paso de desplome y placa, luego se pasa por una buitrera y metros finales en placa un tanto técnica. No es obligado pero cuesta incorporarse en la salida.

Salida de la R4.

A partir de aquí solo queda un pateo hasta la cumbre. Nosotros bajamos por la normal rapelando todo lo posible para quitarnos la zona mas expuesta del descenso. Se puede hacer con una única cuerda de 60 mts.
Material; Nosotros usamos Camalot hasta el 2 , un juego de alien y fisureros. Muchas cintas largas al ser muchos largos en travesía.
Lo dicho, buena roca, buenos largos, buenas reuniones y nada obligada. De obligado cumplimiento por lo menos para los amantes de la escalada en Dos Hermanas.

 Mikel P. / Oscar.