Ponoig - Café Licor

La primera visita a estas tierras alicantinas hace ya dos años dejo tan buen sabor de boca y tan buen recuerdo por su calidad y cantidad de roca, que la idea estaba clara, había que volver. Pero el clima, a pesar de lo benévolo de esta zona, suele jugar malas pasadas, y más aun cuando de Diciembre se trata. Cambio de planes el pasado año y cinco prometedores días que quedaron reducidos a tres en este. Así que centramos los objetivos en algo de deportiva mientras secaba la gota fría y la Café Licor al Ponoig.
De entre la mucha oferta existente en la Costa Blanca nos decidimos por Guadalest, una pequeña pero coqueta escuela, con predominio de vías de grado medio en buena roca y variada escalada, combinando placas de agujeros con pasos desplomados. Basta decir que todo lo que hicimos nos pareció bueno o muy bueno. En el refugio seréis bien atendidos por Marisol y Miguel además de poder ojear las reseñas.

Al día siguiente al ansiado Ponoig, la vía se encuentra en el sector central, surcando un evidente espolón que lo recorre. Totalmente equipada a base de parabolts, clavos y puentes de roca, reuniones con anillas.

Reseña de elev-arte

Tengo que decir estimado lector, que una vez más y sin que sirva de precedente no conseguimos terminar la vía, y es que me estoy planteando lo de La leyenda discontínua muy seriamente. Una pena la verdad, porque la ruta es buena de verdad, largos para disfrutar con una roca super abrasiva y equipada para no pasar miedo, a pesar de la abundancia de clavos no todos buenos.

Marcado con las iniciales en su inicio CL, empieza con un primer largo en placa bastante prieto para ser 6a, luego un pequeño jardín hasta la R2.

El segundo es disfrutón a tope, canto y más canto y pasito desplomado muy bonito. 6a.

Salida por terreno fácil, diedro y paso de salida a la izquierda para llegar a la R, el paso esta bien protegido. 6a+.
Los primeros metros del cuarto son los más finos, plaquita con clavitos que te hacen apretar más de la cuenta. Luego relaja y los clavos se espacian un poco... 6b.

R 5 colgada y primer largo de Ae ( y último para nosotros) de la vía. Muro de entrada hasta desplome equipado para hacer en A1, tres pasos y a escalar otra vez, 6b+ hasta la R.

Y hasta aquí llegó la riada, que si ya es tarde, que si coño mira lo que viene y yo no llevo uña... vamos que como dijo alguien, el equipo no estaba a la altura y como equipo que somos todos para abajo que ya habrá otras. Nos quedaremos con la vuelta de Mikel a la tapia y el regreso también de Patxi. Otro éxito de convivencia...

Mikel M. / Patxi /  Mikel P. / Oscar.

Ponoig - Viaje Espacial

Tenía grandes dudas sobre si hacer entrada de esta vía, los motivos, evidentes, la cámara de fotos se quedo en el coche y una piada sin fotos, aunque sean malas, pues no es lo mismo. Pero es que el motivo lo merece y aunque sea pillando de aquí y de allí, alguna cosilla he encontrado. Agradecer desde aquí las imágenes "robadas".
Lo dicho, la ruta merece la pena reseñarla y por supuesto hacerla. Situada en el sector central son 240 mts repartidos en siete largos con una dificultad máxima de 6a+/b, cinco equipados y los dos últimos a completar con un juego de Camalot hasta el 1, en una roca muy buena y en tramos excelente. Se puede continuar por la Valencianos hasta arriba o bien ir a buscar la linea de rápeles que quedan a la derecha saliendo en travesía de la ultima reunión. Pelín expuesta ya que no hay nada y son unos diez metros con un pequeño destrepe al principio.

Reseña de senderos de Alicante

Primer largo común con la Gorilas en la roca, con un único paso en un desplome que aunque fácil, nos hará pensar. 5+. Reunión en puentes de roca en una cómoda repisa herbosa. De aquí caminar hacia la derecha hasta el final de la repisa donde encontramos un gran bloque con la inscripción VE.

Segundo y tercero los unimos quedando un bonito largo por un espolón muy vegetado, aunque no molesta, compacta roca gris con curiosos agarres laterales y pequeños canalizos. 5º.
El cuarto en la misma tónica saliendo de cómoda reunión con tendencia a la izquierda.
A partir de aquí comienzan los mejores largos, el quinto sin ir mas lejos se las trae, travesía ascendente fina fina sobre un precioso paño de roca naranja de pequeñas gotas de agua, donde cuesta lo suyo moverse. 6a+ ó 6b según reseñas.

L. 5

Otro gran largo el sexto. No hay que seguir recto por la linea de paraboles, esa es la Tota pedra fa paret, la nuestra sale a la derecha, en paso largo y expo. para chapar el primer seguro, cuesta lo suyo llegar. El resto bonito y mantenido largo en placa con incrustaciones, varios clavos protegen el largo pero hay que reforzar, aunque no es fácil hacerlo y quedan metros entre seguros. 6a ó 6a+.
El ultimo y en teoría el mas difícil no resulta tanto, sí el paso de entrada del largo que es rarito él, el resto en fisura diedro con algún parabolt y que además se protege bien. 6a+ ó 6b.

L. 7

Perfecta ruta "rápida" para lo que hay en este inmenso y largo paredón del Ponoig, de grado medio/bajo y sobre una roca sorprendente. Para haber sido una elección hecha a ultima hora como alternativa a otros proyectos, con algún vinito entre pecho y espalda y rodeados de gente dando el coñazo e ironizando sobre, según ellos, nuestro tenso aspecto, la cosa salió bien. Alguno que reía sufrió más no muy lejos de nosotros...

Mikel P. / Oscar.

Ponoig - Jesucristo

Al fin llega el "puente foral" y volvemos a tierras levantinas como el año pasado. Mucha gente, muchas risas, grandes pateadas algunos, y por supuesto muchas escaladas, tanto en deportiva como en pared. Resultado, cinco días que siempre recordaremos y a buen seguro repetiremos.
El primer objetivo para estos días es una vía en la magnifica e imponente pared del Ponoig en Alicante. Solo sus 450 mts de largo son ya de por si un atractivo y las buenas referencias de su roca y sus variados e interminables largos hacen el resto. Tantos metros en sólo nueve largos dan como resultado tiradas de casi sesenta metros en algún caso.

 

La gran calidad de la roca y limpieza del trazado, hacen sea una escalada tranquila a pesar de esta abierta recientemente. Practicamente equipada, la reseña recomienda llevar algunos micros o fisureros para los tres primeros largos, pero se puede hacer sin llevar nada, eso si, un estribo o similar sera necesario si tu grado no pasa del 7a ó 7b. El resto de grado amable y poco o muy poco obligado.
Hicimos un asedio de tres cordadas, dos a la Jesucristo y la otra formada por Pitu y J. Luis a la Cocidito Madrileño, ambas se encuentran en el sector Hadas del Ponoig y muy cerca una de la otra.
Media hora escasa de aproximación nos sitúan en la base que se encuentra señalada con una J y una flecha, sin perdida.


Mikel M. y Jorge comenzando la vía.



Jose Luis en la Cocidito.

Los primeros largos son sobre roca gris de gran adherencia, como toda la vía, y con los pasos concentrados bien en desplomes o en pasitos de placa, el resto metros y metros muy disfrutones.



 

 

A partir del cuarto largo la roca coge ese color anaranjado que tanto nos gusta por lo que ello supone, verticalidad, calidad y ambiente, y empieza la fiesta del desplome y el estribo. Entrada al cuarto en Ae. y luego a disfrutar de buenos cantos. El quinto, 7b, se hace muy bien de chapa a chapa en A0 o con una cinta en A1, incluso algún tramo se deja querer en libre.



Mikel P. pasado el desplome de Ae.

Vertical y con ambiente.

A la izda. Pitu y J. Luis en el 7c o Ae de la Cocidito.

Salvado este quinto Mikel y un servidor respiramos, ya estaba hecho lo mas difícil y a buena hora, llegar arriba y de día estaba cada vez mas cerca...
El sexto se ve feo e irregular desde la R pero luego resulta un largo bonito y con dos desplomes que hacen pensar y apretar.
El L7 fácil y disfrutón te deposita en la primera de las dos terrazas con las que cuenta la vía.



Entrada del sexto.

Una J nos indica tras unos metros andando, el comienzo del octavo largo, bonito diedro con canto de 6c.



L. 8

Ya solo queda el último, bonito diedro de entrada, y salida por un espolón que nos hará pensar. Un buen colofón.



En el diedro inicial.

Objetivo conseguido, 450 mts de vía al zurrón en 7 1/2 h. no es de record, pero para ser la ruta mas larga de nuestro corto historial, no esta mal, otros la hicieron en menos tiempo y les tocó esperar sufriendo las bajas temperaturas del atardecer levantino.



 

Muy recomendable todo, la vía, la roca, el lugar y por supuesto la compañía. Un buen comienzo de puente.

Mikel P. / Oscar.