Ansó - Camille

La propuesta para este Sábado era de las de decir si, sin pensarlo dos veces. Nuestras posibilidades de hacer una vía semi equipada son muy limitadas, ya que nos falta casi todo lo necesario para tan atractiva empresa, y no me refiero al material precisamente. Y además es Ansó y eso lo hace especial, ambiente alpino, paisaje idílico y soledad casi asegurada.
La Camille se esta convirtiendo en una clásica de la zona, larga, bastante equipada y grado obligado asequible. Y no me estraña nada, la vía es de clásica, bonita y con variedad de tipos de escalada, desde placas a desplomes pasando por diedros y fisuras.

Aproximación corta, 25 min, pero intensa y señalizada con marcas de pintura roja hasta casi el pie de vía, que también esta marcado con una característica huella de oso en rojo también.
Reuniones cómodas y con anillas para rapelar salvo en algunos casos que están desplazadas para facilitar la vertical en el rapel. Nosotros bajamos andando comadamente en hora y media aprox.

El primer largo como suele ocurrir comienza tumbado y herboso. Pasado esto, murito con canto y equipado con tendencia a la izda.

Comienzo tras la zona mas tumbada.

El segundo comienza con un paso de agarres raros de 6a. Luego un pequeño jardín te lleva a la R2.

Jose Luis en el paso del segundo largo.

A partir de aquí es donde se puede decir que empieza de verdad la vía. Un tercer largo muy bonito con comienzo fácil y un diedro fisura después.

Primeros pasos del tercero.

En la fisura.

El cuarto es uno de los largos claves de la vía. Son casi cincuenta metros, con un comienzo vertical de V+ y una segunda parte en diedro fisura de 6b muy mantenido, donde la resistencia son la clave del éxito.

Jose Luis a punto de entrar en el diedro.

El quinto es una aérea y curiosa travesía sobre una repisa de pies, donde el no saber que hacer con las manos es el problema. IV que risa...

Mikel empezando la travesia.

En el sexto la dificultad se concentra en sus primeros metros, extraña salida para llegar a un paso desplomado. 6b.  El resto sucesión de bloques de roca. Para disfrutar.

Terminando el paso de comienzo del largo.

El largo siete es el tapado de la vía. Sabes del cuarto, sabes del ultimo, pero este parece que pasa desapercibido, y se las trae. Comienzo muy fino con pasos en adherencia. Varios movimientos delicados para llegar al supuesto paso del largo, 6b, una salida desplomada de una cueva que, francamente, se hace mejor que lo anterior.

Apretando en la salida.

Llegando al segundo paso.

El octavo parece que puede ser de transición, pero no lo es. Bloques y una fisura hacen un largo muy bonito.

El ultimo puede ser el mas duro. Comienzo vertical sobre repisas de gotas de agua para llegar al diedro final. Mantenido y con paso final para salir de un desplome. Una gozada.

Ultimo largo.

Y así se llega arriba. Nueve largos para disfrutar, con solo un pero, la calidad de la roca en algunos momentos. Mucha roca suelta para una vía tan repetida, que obliga a una escalada con mucho tanteo. De todas maneras muy recomendable.
Un día gris y fresco con amenaza de lluvia, para una jornada perfecta, en una compañía inmejorable en estos terrenos alpinos. Nos falto Mikel P. esta vez, esperemos este en la siguiente.

Descenso entre flores.

Jose Luis / Mikel M. / Oscar.

Dos Hermanas - Menor - Via de la Virgen

Hacia tiempo, demasiado para mi gusto, que no hacíamos una escalada de esas que tanto nos gustan a mi compi y a mi, una vía larga. Y hacia tiempo también que le teníamos ganas a esta vía, tal vez por que no la teníamos en nuestro haber, o tal vez por que es, hoy por hoy, seguramente la única que nos quedaba por hacer en esta hermana, que pudiéramos entrar sin provocar un rescate por parte del 112.
La ruta, pues eso, una clásica entre las clásicas, abierta en el 65 por Berrio, Arrastoa y Caceres en varios intentos y reequipada en el 94 por Maqueda, Arlegui y Xabiertxo.

La hermana menor vista desde su hermana mayor.

Reseña de Joseba Arlegui.

La Virgen en si, empieza en la reunión que hay pasado el jardín ( plaza de toros ) que es común para otras dos vías mas. El comienzo lógico es por Los tres mosqueteros, que en dos largos te deja en dicho jardín. Juntas ambas salen siete largos y 180 mts Comienza con un largo tumbado con algún paso de adherencia, pero fácil en general para seguir con un segundo, que nosotros empalmamos, mas vertical y con un paso de entrada fino, con malos pies y pobres agarres. 5+ y 6a. Juntos queda un largo de casi 60 mts que poniendo alguna cinta larga se hace bien.

Comienzo de Los tres Mosqueteros.

Luego lo dicho, pasar la Plaza de toros, una trepadita, una limpieza de gatos y te plantas en la R3. Salida por la izda. hacia paraboles negros con paso raro para empezar, vertical y con agarres un tanto estraños. Pasado esto, largo disfrutón de agujeros y buenos cantos, para llegar a la R de "los ojos" cavidad en la roca donde se sitúa la cómoda reunión. V+.

Mikel tras liberar el paso de comienzo de la via.

El segundo de la vía, cuarto en total, es una travesía completamente horizontal (travesía de Loatzo ) salvo en sus tres últimos metros que, ya si, sube en recto a buscar la sabina que sirve de repisa en la reunión. No se... distinto, por llamarlo de alguna manera. Vas pasando poco a poco, buscando una repisa para manos, intentando poner los pies en algo decente y eso si, chapando hasta en el árbol que tienes que sortear por encima, ya que los seguros no abundan. V+.



Travesia de Loatzo

El tercero y el cuarto son los largos clave de la vía. El primero de ellos de 6b+ con un comienzo duro para chapar el primer seguro y con una robusta y afilada rama apuntando a tu trasero, como queriendo solucionarte tus problemas de estreñimiento de por vida, en caso de caída. Chapar, respirar aliviado, y a seguir apretando que esto no ha hecho mas que empezar. Sigue duro y mantenido, de placa, con algún clavo y remache intermedio que mas que aliviar te hace sudar y no precisamente por los treinta grados de temperatura ambiente que pudimos "disfrutar". Superado esto, otra travesía para no olvidar ( travesía de la virgen ) aérea y escurridiza de pies, mas sudor y por fin reunión. Buuff.

Apretada inicial.

El cuarto 6b, es el mas largo de la vía 40 mts, comienza por un diedro que te mete debajo de un desplome que se pasa por la derecha cogiendo una gran laja en invertido para sacar los pies y meterse en la placa dejando la babaresa a tu izda. Siguen unos metros mantenidos para terminar por un diedro fisura con abundante vegetación y liquen pero ya mas fácil aunque con seguros alejados. Reunión común en el gran árbol, con la Txemi.

Diedro inicial, desplome y babaresa mas arriba.

Nos quedaba el típico final de transición a cima, IV+ y la sorpresa final, pero esta muy agradable, Mikel M. con unas cervecitas frías, paraguas por si acaso y como no, su agradable compañía y correspondientes felicitaciones, tanto por el logro conseguido, como por las respectivas onomásticas de los Mikeles, que no son originales ni para cumplir años. Zorionak !!



Así da gusto llegar.

Una bonita mañana a pesar del calor, que no facilita precisamente la, ya de por si incierta adherencia de la roca de este lugar, en una bonita vía que, eso si, no se regala precisamente por muy clásica que sea. Grado de Dos Hermanas ( se le podría subir un plus a todo y no pasaba nada ) y equipamiento para ir suelto en el 6a.

Mikel P. / Oscar. y Mikel M. como ayuda en ruta.

Sierra de Cantabria - Peña Alta - Muskaria

El Domingo por la mañana nos acercamos a la pequeña población navarra de Meano, desde donde cogiendo una pista subimos al aparcamiento que nos deja justo debajo de Peña Alta. Este es solo uno de los muchos sectores con los que cuenta esta zona de escalada que engloba esta población, ya que la sierra es enorme y cuenta con otras zonas con sus respectivos sectores, tanto de deportiva como de varios largos.
Nosotros nos decidimos por una vía de la que no hay mucha información en Internet, aunque si esta reseñada en la guia de "Escalada en la Rioja II", pero de la que contábamos con la experiencia de Juan Mari, Maider y compañía que la habían hecho el día anterior. Muskaria 150 m 6b+ obligado ¿ 6a/6a+? semi equipada.

La longitud de la vía no es correcta, la graduación se aproxima aunque no coincide con la guia.

Bonita vía de seis largos con buena roca en general, reuniones equipadas, anillas para rapelar a partir de la R3, con algún parabolt en todos sus largos y el resto a proteger.
Formamos dos cordadas, por un lado Jose Luis y Mikel P. y por otro nos quedamos la familia formando la pareja fuerte (ahora que no me oyen...). Comenzamos la jornada con un día bastante gris debido a las nieblas que permanecían agarradas a la sierra y en un cuarto de hora de aproximación por una pedrera un tanto incomoda, nos plantamos en el pie de vía.
Primer largo de transición, III, herboso y terroso.

Comienzo de la vía.

La tarea empieza con el segundo, un tanto herboso, de roca sospechosa a primera vista, y como nos habían anunciado, un tanto perrete todo él. Protegido con tres seguros, su parte final queda bastante expo por la dificultad en proteger. 6a+.

El tercero cambia por completo, roca compacta y adherente, comienza por una fisura de canto neto para en unos metros meterse en un diedro, previo paso por una placa que queda a la derecha. El diedro se pone vertical en su salida a la R3. Dos parabolt protegen el paso mas difícil. 6b. Aquí Jose Luis decidió probar la resistencia del material fijo y el nivel de atención de su compañero. Sin consecuencias fisicas ni, creemos, psicologicas.

El cuarto es el mas fácil pero no por eso el peor. Sale en travesía hacia la izquierda por buenos cantos, para llegar a un pequeño desplome de llegada a la reunión. Corto pero divertido y disfrutón, donde además el cacharreo se hace bien. V+

El quinto aunque muy bueno, es el mas difícil de la vía. 6B+ según la reseña, 6C según la guia. Salida en travesía delicada a la izda. bien asegurada, para tras una levantada con romos, meterse en una babaresa atlética pero muy buena.
El sexto y ultimo empieza por una placa, hasta llegar a una fisura que no se deja hasta la llegada a la reunión. Roca de tanteo sobre todo el final. 6A. 

La bajada pensábamos hacerla rapelando por la misma vía, pero una cordada vecina nos informo que era mejor y mas rápido por la via Regendez, que esta unos cincuenta metros caminando hacia la derecha según se llega. Dos rapeles y estas en un jardín que enseguida te lleva al punto de partida.
Bueno, pues eso, buena vía donde mi inseparable compañero y yo aprendimos un poco mas del bello arte del cacharreo, al cual estamos poco acostumbrados, de la mano de dos inmejorables maestros.
Luego a merendar a uno de los bares del pueblo, donde además de disfrutar de un riquísimo plato de chorizos fritos, dispones del libro de reseñas y de la guia de escalada en la Rioja.

Jose Luis / Mikel P. / Mikel M. / Oscar.

Chemin de la Mature - Obelix

Que escalar es un placer ya lo sabemos, pero escalar un jueves cualquiera cuando normalmente estas trabajando, tiene un regusto especial. Si a eso le sumamos la belleza del lugar y la calidad de la ruta escogida, resulta un día perfecto. La Chemin de la Mature es un lugar especial, con su camino horadado en la roca sobre el barranco y con la vista del fuerte de Portalet y los montes que lo rodean. Enclavado en el valle del Aspe (Francia) y a tan solo unos cuarenta km de Jaca, cuenta con un montón de vías de escalada tanto deportivas como alpinas.


Vista del abandonado fuerte de Portalet

Espectacular el camino

  Nosotros nos decidimos por la Obelix, recomendados por Mikel, nuestro tutor, dado su completo equipamiento y su grado asequible para nuestras posibilidades.
En apenas veinte minutos de aproximación y pasando por infinidad de comienzos de vía te plantas en la base de esta, que además esta marcada con su nombre. El aspecto no es muy atractivo a primera vista por lo herboso e irregular que se presenta en su primer tramo, pero esa sensación desaparece pasados los primeros metros. Escalada muy variada de placas, fisuras y desplomes y con una roca excelente. Unos 180 m 6b+ y con un grado obligado de 6a según reseñas y nuestro parecer.

Los primeros metros se hacen con cuidado ya que no hay ningún seguro hasta que se llega un pequeño jardín, que da pie al primer paso complicado de la vía, un placa de 6b+ de adherencia bastante puñetera pero bien asegurada si lo tuyo no son las adherencias. Luego mejora pero no se regala. 35m y R1.

Mikel llegando a la R1. Abajo se ve el camino.

El segundo largo es cortito y seguramente el mas fácil. Su único paso lo da un pequeño desplome.



Segundo largo.

El tercero empieza fácil hasta un paso fino de pies, 6a, para seguir unos metros de quinto con pocos seguros, que te deja debajo de un paso con un desplome para llegar a una fisura que hay que coger por la derecha para que sea buena y con eso, levantarte para salir aun apretando unos metros mas. 6a según reseña. Un plus se le podría añadir.



Vista del tercero.

El cuarto corto también como el segundo pero muy variado y disfrutón. Salida con canto pero muy vertical y luego mantenido con una fina llegada a reunión. 5+ pero también se le podría dar un plus.



Apreciable el puente de roca de salida del cuarto.

El quinto es largo. Con paso picante al principio, que no esta reseñado, y con un final de desplome bastante atlético, con canto pero que hay que tirar, para que una vez que sales, te equilibres en una placa que en travesía te lleva a la reunión. Buff, 6a también. Coño con los seis as de los franceses.



Salida plaquera, al fondo el desplome.

Ya solo faltaba el sexto y ultimo como en los toros. Un utrero astifino y esquivo en la muleta que hubo que picar para quitarle fuerza, haciendo caso omiso de los pitos de la grada. Salida de la colgada reunión con desplome y canto pero que solo es bueno si sales por la izda. y aun así cuesta. Es el paso mas duro de la vía. Bien asegurado pero obligado para chapar el segundo seguro.


Mikel se retuerce para sacar el paso.

Y así se termina la Obelix, pena un par de tiradas mas para seguir disfrutando de una vía que nos dejo muy satisfechos y que recomendamos por todo, por su roca, grado, equipamiento, paisaje y su ambiente alpino. Se rapela por la vía de su izda. como no, su inseparable Asterix. Con cuerdas de sesenta en tres tiradas estas en el suelo. De la R6 a la R4, luego a la R2 y de esta al camino con un metro de cuerda sobrante.



Mikel P. / Oscar 

Margalef

Había ganas de salir este puente del primero de Mayo a algún sitio y el clima tan revuelto ultimamente, nos obligaba a tener que buscar sitios tirando hacia el sur-este de la península. Las predicciones no eran del todo buenas, pero ya se sabe, el que no arriesga... Y nos fuimos a pasar un par de días a Margalef, lugar que no conocíamos y del que teníamos buenas referencias. Parte de la expedición se alojó en su acogedora furgoneta y el resto en el albergue del pueblo, El Racó de la Finestra, de nueva construcción y que sustituye al antiguo refugio, que por cierto sigue señalizado con carteles indicadores a la entrada del pueblo y en su fachada, con lo que siguen recibiendo la visita de despistados visitantes como nosotros. Agradable lugar y trato, buenos desayunos y cenas, muy recomendable.

Como estaba previsto y anunciado, el Lunes tras una fuerte borrasca nocturna, amaneció lloviendo y con una temperatura no muy agradable, así que había que poner en practica el plan B, paseo por sus alrededores, que también merecen una visita.

El sitio es muy bonito, un barranco formado por el río Monsant con multitud de paredes de roca conglomerado que van formando terrazas y todo rodeado por un espeso bosque mediterraneo.

Conseguimos refugiarnos de la lluvia en la que creemos era la Cova de la Taberna, según indica la guia de escalada, que adquirimos en el albergue, y que encontramos por casualidad en nuestro paseo.

Mikel M. quitando el "mono"

Ya por la tarde el tiempo, también sobre lo previsto, mejoro e incluso llego a salir el sol en algún momento. Había ganas de escalar y nos acercamos a uno de los muchos sectores con los que cuenta la escuela. Basicamente esta dividida en dos zonas muy diferencias, la que se forma alrededor del pantano y otra mas alta cerca de la ermita de Sant Salvador. Y fue esta la que primero visitamos.

Elegimos el sector Camí de l'ermita, veintidós vías entre el 5+ y el 7b muy bonitas y bien equipadas casi todas ellas, salvo algún paso un poco expo que encontramos en un par de ellas. Buen sector del que disfrutamos toda la tarde casi en soledad (no sabíamos lo que nos esperaba).

 Mikel M. probando un 6c. Oscar a su izda.

Buena calidad de roca de bidedos y tridedos aun con agua muchos de ellos, pero que tomamos como mal menor. Un tipo de escalada agradecido, con buenos pies y donde no faltan agarres de manos... o de dedos...

Sandra con mucho estilo.

Mikel P. subiendo com un tiro.

El siguiente día amaneció soleado como esperábamos y con el sector decidido la noche anterior mientras dábamos cuenta de una paella montañesa que nos había preparado Jordi, el guarda del albergue. Que mejor manera...
Inma y Susana se decantaron por una ruta de cuatro horas por el barranco y nosotros por el sector Can Regina en la zona del pantano. Una aproximacion preciosa por senderos cerca del rió y de no mas de quince minutos.
Tontos seriamos si no nos hubiéramos dado cuenta de que la zona estaba llena de escaladores, los parkings llenos, el albergue también, en fin, que era de esperar, pero siempre esta el beneficio de la duda ¿no?
Buen sector de sextos con algunas vías muy buenas y mejor equipado aun, si puede ser, que el del día anterior, pero eso si, gente, mucha gente. Se llego a un punto en el que practicamente no había nada libre que escalar en un sector de dieciocho vías. Y nos quejamos de lo que tenemos en casa...

Y con eso terminamos la jornada, que la vuelta es larga y mañana es día de escuela. Nos lo hemos pasado muy bien (éxito de convivencia, je je) y el sitio nos ha encantado, así que volveremos pero intentaremos sea fuera de puentes y demás festivos, que el sitio lo merece y mucho.



Mikel M. / Susana / Mikel P. / Sandra / Inma / Oscar.