Cavallers - Shrek II

09/07/12

Esta claro que en esta afición nuestra se tienen que dar muchas condiciones para poder llevar a cabo nuestros objetivos, sobre todo cuando se trata de varios días, trabajo, familia, y por supuesto la climatología. Y lo que en un principio era un plan de cinco días en Picos de Europa, con X personas terminó siendo uno de ( X-2) + 2Y + 2Z en Cavallers, que no esta nada mal, es mas, resultó una ecuación perfecta vistos los resultados finales. Cada uno a lo suyo, unos a patear tresmiles y otros a trepar sobre granito, teniendo ambos variedad de posibilidades y todas muy bellas. Y por supuesto la puesta en común de nuestras experiencias diarias, alrededor de la mesa donde degustar ricas cenas y ricos "caldos", todo ello en paz y armonía, lo dicho, perfecto.

Había que empezar por algo, los tres para los que nuestro plan era escalar, no era nuestra primera visita y aunque la intención era repetir ( para algunos) alguna vía en Comalestorres, nos pusimos como objetivo para el día una en "La pared donde peta el riu malo", la Shrek II. Esta zona no es una gran pared que destaque por su belleza, pero si que en teoría cuenta con varios recorridos interesantes.
Shrek - 240m 6b+/ Ae - 6a+oblig.
Totalmente equipada con parabolts, solo utilizamos un micro en el comienzo del ultimo largo, es una vía que, a nuestro modo de entender, para poder disfrutarla en su totalidad hay que ir con un grado alto en escalada de adherencia en granito. De otra manera el disfrute se reduce a algunos tramos de los largos iniciales, al cuarto, y sobre todo a los dos últimos (quinto y sexto).

Jose Luis en el comienzo de la vía.

Comienza la vía ya poniéndote las pilas con un paso duro de regletas para manos y pies en la nada, nada obligado eso si, para seguir con la misma tónica durante varios metros, hasta llegar al espolón donde se relaja un poco la cosa y te permite disfrutar unos metros de escalada mas tranquila. 6b+.
Tras un pequeño jardín se accede al comienzo del segundo. Llegada en diedro para meterse en una placa vertical con el paso mas difícil y obligado de la vía. 6b+.
El tercero es un, por suerte, corto recorrido equipado en artificial, que se realiza en travesía a la derecha, unos metros ya mas fáciles y llegada a la R3.

Mikel pasados los primeros metros del Ae.

Jose Luis en el paso de "tirar".

El cuarto es un largo básicamente de adherencia en placas, con la dificultad concentrada en un paso no obligado, pero eso si, donde no conviene caerse, una levantada en paso de bloque fino de todo, donde Mikel salió con elegancia tras verle la pinta, J. Luis se dejó unos cuantos euros en goma y un servidor ... hizo lo que pudo... 6a+.

Mikel en la placa previa al desplome.

Quinto y sexto son muy parecidos, muy largos, con predominio de escalada de adherencia, mucho aire entre chapas y con sendos pasos de desplome, mas fácil y con canto el primero y mas perrete y difícil si no se sale uno por la izquierda, en el segundo caso. V+.
Es el quinto seguramente el mas bonito de toda la vía. Pasado el referido desplome, te encuentras con una gran placa con una bonita fisura en diagonal hacia la derecha, que da pena dejar y con una zona de escalada entre setas e incrustaciones de color naranja, que hacen sea una delicia su escalada. Quiso el reparto de largos que me tocaran a mi, je je, que le vamos a hacer, mañana sera otro día.

En el quinto, tras el desplome.

Salida del sexto y ultimo, protegida con un micro.

El descenso en tres rápeles por la misma vía y un cuarto montado sobre anillas, pasada la travesía inicial del cuarto largo. Un rápel aéreo te deja en el suelo.
Lo dicho, un recorrido para ir con grado en escalada granitera, si se quiere disfrutar integramente de la vía y con dos tramos finales muy elegantes y mas asequibles.

Jose Luis / Mikel M. / Oscar.

Eguino - Xabier

Este martes aprovechando los primeros días de vacaciones veraniegas, nos fuimos Txus y yo ha hacer una vía que le propuse un día que, volviendo de Valdegobia, pasamos por Eguino. Es de esas que en su día hicimos y que nos dejo buen recuerdo, pero que pasado un tiempo y otras muchas paredes vuelves a hacer y la sensación es otra, vamos, que quieras o no te vuelves exigente y lo que en su momento te pareció un gran recorrido pasa a ser otra cosa. Son cinco largos buenos pero discontinuos, con sobre todo dos tramos donde lo mejor es recoger cuerda y ponerse las zapatillas y eso lo estropea un poco. Por lo demás lo que digo, roca buena y largos disfrutones de V+ con su pasito de 6a, salvo el cuarto que es un poco mas exigente. Y todo esto muy bien asegurado para que el grado obligado no pase del V+.



 

Aparcando en el mismo pueblo salir por la derecha hacia una pista cortada por una puerta metálica y seguir el camino ascendente durante quince minutos. Un característico gran roble nos indica el pie de vía.



Txus se prepara a pie de vía

El primer largo es el mas fácil, mucha vegetación pero que no molesta y cuarenta metros para disfrutar de grandes buzones y lajas características de esta roca. Termina en una reunión muy cómoda.



Empezando el primer largo.

Txus llegando a la primera reunión.

Después de esto toca el tramo gracioso del recorrido, una arista que se pasa como montando a caballo y donde por un momento se pierde la dignidad.



Pasando como se puede.

En el segundo la pared coge mas verticalidad y aunque herboso, es un largo muy bonito y con su tramo de 6a a base de pequeñas fisuras y agarres laterales. Muy chapado todo el paso.



Vista del segundo largo.

 
El tercero es muy largo y conviene llevar muchas cintas, aunque se pueden saltar algunos seguros.
Algo mas tumbado y con pasos de adherencia.



En el tercero.



Ahora toca buscar el siguiente y aunque existen marcas rojas de pintura a lo largo de toda la vía para orientarse, en este cuesta mas. Salir con tendencia a la izda. y pasar una trepada para llegar hasta la pared mas próxima.
Toca el largo mas difícil de la vía, un diedro fisura cortito pero intenso, bien equipado pero que hay que escalar. En algunas reseñas le dan 6b+ y en otras 6a+, se le podría dejar en 6b.

Diedro del cuarto largo.

Otra vez toca andar y como en el anterior conviene recoger y calzarse que el tramo es largo y matojero.
El ultimo es otra placa con paso de adherencia en su mitad y con un bidedo tallado clave, que no se ve hasta que no das el pasito y echas la mano a ver que pillas. Final bonito con una gran laja para subir en bavaresa.

 

Llegados aquí no te lo puedes ni imaginar lo que te espera ¿que sera? pues otra trepada difícil de encontrar y que ya si, te deja en la cima del monte Olano.
El descenso nosotros lo hicimos saliendo hacia la izda y siguiendo todo el collado del monte, hasta encontrar el camino de bajada que te lleva hasta la cueva de la Leze. Poco recomendable ya que es muy largo. La otra opción es mas corta pero un tanto mas espuesta y es seguir el recorrido que marca en la reseña de la foto.



Foto de cumbre con la ya habitual ramita.

Y así pasamos el día, escalando a ratos y andando el resto, sobre todo a la vuelta que se hizo larga y calurosa, salvo el refrescón que nos dimos en las frías aguas que salen de la Leze. Espero que Txus pueda perdonarmelo alguna vez, pero es que la memoria te juega estas pasadas de vez en cuando.
Txus / Oscar

Chemin de la Mature - Asterix

Inscripcion a pie de via.

Este Domingo volvíamos al valle pirenaico del Aspe del que tan grato recuerdo guardábamos, concretamente a la Chemin de la mature. Tenemos intención de hacer una escapada, si el tiempo lo permite, a Picos de Europa y hay que practicar el tema de la escalada de autoprotección. Y donde mejor que en una vía de fisuras perfectas, con los pasos mas difíciles protegidos, reuniones equipadas y un grado perfecto para iniciarse. Así es la Asterix en sus cuatro primeros largos, luego hay distintas opciones;  seguir por la via original, 7a+ en libre, 6b obligado, hacer una travesía a la derecha en busca de la Obelix, o a la izquierda hacia la Quatrieme Epouse. Recomendable la segunda opción.
 El acceso como el ya reseñado para la Obelix, quince minutos de paseo por la bonita vira.

Reseña de Luichy.

Fácil de encontrar el comienzo, ya que, como otras muchas, tiene una inscripción en su base. Comienzo herboso como casi siempre y tras unos metros fáciles, se llega a la primera de las fisuras con las que nos vamos a encontrar y que en este primer largo de casi 45mts. culmina con una final muy guapa, como diría Luichy.

Comienzo de la vía.

En esta foto del rapel se aprecia el final del primer largo.

El segundo es mas de lo mismo, sucesión de fisuras donde todo lo que metas entra a cañón y, eso si, una placa final de mirar bien pero bien protegida con un parabolt.

Segundo largo.

El tercero empieza con un paso desplomado de V+ para llegar a una placa con apretadita incluida. Luego siguiendo en diagonal a la izda. se llega al paso del largo, otra placa de 6a+ bastante fina pero con la chapa en el morro. A partir de ahí a disfrutar de otra gran fisura diagonal, seguramente la mejor de la vía.

Tercer largo. Placa y desplome inicial.

A la dcha, se aprecia el fisurón final del tercer largo.

La salida del cuarto tiene su miga. Sera por la izda. sera por la dcha. el jodido desplome. Bueno pues es por la derecha, sin lugar a dudas, si no, problemas, que se lo digan a Mikel... Luego bloques facilitos hasta la R.

Mikel pasados los apuros iniciales.

Y llegado aquí es donde se debe decidir por donde seguir, a la derecha hacia la Obelix, recto por el duro largo de la Asterix o qué. Nosotros "aconsejados" por unos escaladores franceses que bajaban por nuestra vía, y también hay que decirlo, por conocer otras variantes, nos fuimos por la izquierda a buscar otra vía que creo es la Quatrieme Epouse. Nada recomendable por cierto, y es que, pensando mal, esto del fútbol llega a crear rencores internacionales. En fin, travesía a la izda. subir unos metros y travesía a la dcha. todo bastante horrible salvo algunos pasos sobre gotas de agua.

Iniciando la travesía.

Ya solo nos quedaba el también inédito para nosotros largo final, donde nuestros amigos y vecinos fronterizos, habían colgado como txorizos en el secadero. Si estaba claro que esta no era la mejor elección pero... a cabezones no nos gana nadie. Corto, obligado y de explosiva salida, vamos lo que mas nos gusta.

Ultimo largo.

Mal colofón para un buen día de escalada, pero no pasa nada, así también se aprende. De ahí en tres rapeles bien apurados hasta el suelo, donde nos esperaban nuestro amigo Mintxo y su compi de paseo pirenaico ese día Oscar G. haciéndonos unas bonitas fotos, alguna de las cuales he incluido.

http://mintxophoto.blogspot.com

Oscar G. / Mintxo / Mikel P. / Oscar

Ansó - Camille

La propuesta para este Sábado era de las de decir si, sin pensarlo dos veces. Nuestras posibilidades de hacer una vía semi equipada son muy limitadas, ya que nos falta casi todo lo necesario para tan atractiva empresa, y no me refiero al material precisamente. Y además es Ansó y eso lo hace especial, ambiente alpino, paisaje idílico y soledad casi asegurada.
La Camille se esta convirtiendo en una clásica de la zona, larga, bastante equipada y grado obligado asequible. Y no me estraña nada, la vía es de clásica, bonita y con variedad de tipos de escalada, desde placas a desplomes pasando por diedros y fisuras.

Aproximación corta, 25 min, pero intensa y señalizada con marcas de pintura roja hasta casi el pie de vía, que también esta marcado con una característica huella de oso en rojo también.
Reuniones cómodas y con anillas para rapelar salvo en algunos casos que están desplazadas para facilitar la vertical en el rapel. Nosotros bajamos andando comadamente en hora y media aprox.

El primer largo como suele ocurrir comienza tumbado y herboso. Pasado esto, murito con canto y equipado con tendencia a la izda.

Comienzo tras la zona mas tumbada.

El segundo comienza con un paso de agarres raros de 6a. Luego un pequeño jardín te lleva a la R2.

Jose Luis en el paso del segundo largo.

A partir de aquí es donde se puede decir que empieza de verdad la vía. Un tercer largo muy bonito con comienzo fácil y un diedro fisura después.

Primeros pasos del tercero.

En la fisura.

El cuarto es uno de los largos claves de la vía. Son casi cincuenta metros, con un comienzo vertical de V+ y una segunda parte en diedro fisura de 6b muy mantenido, donde la resistencia son la clave del éxito.

Jose Luis a punto de entrar en el diedro.

El quinto es una aérea y curiosa travesía sobre una repisa de pies, donde el no saber que hacer con las manos es el problema. IV que risa...

Mikel empezando la travesia.

En el sexto la dificultad se concentra en sus primeros metros, extraña salida para llegar a un paso desplomado. 6b.  El resto sucesión de bloques de roca. Para disfrutar.

Terminando el paso de comienzo del largo.

El largo siete es el tapado de la vía. Sabes del cuarto, sabes del ultimo, pero este parece que pasa desapercibido, y se las trae. Comienzo muy fino con pasos en adherencia. Varios movimientos delicados para llegar al supuesto paso del largo, 6b, una salida desplomada de una cueva que, francamente, se hace mejor que lo anterior.

Apretando en la salida.

Llegando al segundo paso.

El octavo parece que puede ser de transición, pero no lo es. Bloques y una fisura hacen un largo muy bonito.

El ultimo puede ser el mas duro. Comienzo vertical sobre repisas de gotas de agua para llegar al diedro final. Mantenido y con paso final para salir de un desplome. Una gozada.

Ultimo largo.

Y así se llega arriba. Nueve largos para disfrutar, con solo un pero, la calidad de la roca en algunos momentos. Mucha roca suelta para una vía tan repetida, que obliga a una escalada con mucho tanteo. De todas maneras muy recomendable.
Un día gris y fresco con amenaza de lluvia, para una jornada perfecta, en una compañía inmejorable en estos terrenos alpinos. Nos falto Mikel P. esta vez, esperemos este en la siguiente.

Descenso entre flores.

Jose Luis / Mikel M. / Oscar.

Dos Hermanas - Menor - Via de la Virgen

Hacia tiempo, demasiado para mi gusto, que no hacíamos una escalada de esas que tanto nos gustan a mi compi y a mi, una vía larga. Y hacia tiempo también que le teníamos ganas a esta vía, tal vez por que no la teníamos en nuestro haber, o tal vez por que es, hoy por hoy, seguramente la única que nos quedaba por hacer en esta hermana, que pudiéramos entrar sin provocar un rescate por parte del 112.
La ruta, pues eso, una clásica entre las clásicas, abierta en el 65 por Berrio, Arrastoa y Caceres en varios intentos y reequipada en el 94 por Maqueda, Arlegui y Xabiertxo.

La hermana menor vista desde su hermana mayor.

Reseña de Joseba Arlegui.

La Virgen en si, empieza en la reunión que hay pasado el jardín ( plaza de toros ) que es común para otras dos vías mas. El comienzo lógico es por Los tres mosqueteros, que en dos largos te deja en dicho jardín. Juntas ambas salen siete largos y 180 mts Comienza con un largo tumbado con algún paso de adherencia, pero fácil en general para seguir con un segundo, que nosotros empalmamos, mas vertical y con un paso de entrada fino, con malos pies y pobres agarres. 5+ y 6a. Juntos queda un largo de casi 60 mts que poniendo alguna cinta larga se hace bien.

Comienzo de Los tres Mosqueteros.

Luego lo dicho, pasar la Plaza de toros, una trepadita, una limpieza de gatos y te plantas en la R3. Salida por la izda. hacia paraboles negros con paso raro para empezar, vertical y con agarres un tanto estraños. Pasado esto, largo disfrutón de agujeros y buenos cantos, para llegar a la R de "los ojos" cavidad en la roca donde se sitúa la cómoda reunión. V+.

Mikel tras liberar el paso de comienzo de la via.

El segundo de la vía, cuarto en total, es una travesía completamente horizontal (travesía de Loatzo ) salvo en sus tres últimos metros que, ya si, sube en recto a buscar la sabina que sirve de repisa en la reunión. No se... distinto, por llamarlo de alguna manera. Vas pasando poco a poco, buscando una repisa para manos, intentando poner los pies en algo decente y eso si, chapando hasta en el árbol que tienes que sortear por encima, ya que los seguros no abundan. V+.



Travesia de Loatzo

El tercero y el cuarto son los largos clave de la vía. El primero de ellos de 6b+ con un comienzo duro para chapar el primer seguro y con una robusta y afilada rama apuntando a tu trasero, como queriendo solucionarte tus problemas de estreñimiento de por vida, en caso de caída. Chapar, respirar aliviado, y a seguir apretando que esto no ha hecho mas que empezar. Sigue duro y mantenido, de placa, con algún clavo y remache intermedio que mas que aliviar te hace sudar y no precisamente por los treinta grados de temperatura ambiente que pudimos "disfrutar". Superado esto, otra travesía para no olvidar ( travesía de la virgen ) aérea y escurridiza de pies, mas sudor y por fin reunión. Buuff.

Apretada inicial.

El cuarto 6b, es el mas largo de la vía 40 mts, comienza por un diedro que te mete debajo de un desplome que se pasa por la derecha cogiendo una gran laja en invertido para sacar los pies y meterse en la placa dejando la babaresa a tu izda. Siguen unos metros mantenidos para terminar por un diedro fisura con abundante vegetación y liquen pero ya mas fácil aunque con seguros alejados. Reunión común en el gran árbol, con la Txemi.

Diedro inicial, desplome y babaresa mas arriba.

Nos quedaba el típico final de transición a cima, IV+ y la sorpresa final, pero esta muy agradable, Mikel M. con unas cervecitas frías, paraguas por si acaso y como no, su agradable compañía y correspondientes felicitaciones, tanto por el logro conseguido, como por las respectivas onomásticas de los Mikeles, que no son originales ni para cumplir años. Zorionak !!



Así da gusto llegar.

Una bonita mañana a pesar del calor, que no facilita precisamente la, ya de por si incierta adherencia de la roca de este lugar, en una bonita vía que, eso si, no se regala precisamente por muy clásica que sea. Grado de Dos Hermanas ( se le podría subir un plus a todo y no pasaba nada ) y equipamiento para ir suelto en el 6a.

Mikel P. / Oscar. y Mikel M. como ayuda en ruta.