Ansó - Achar de Alano - Dani Vera

Cuesta empezar la piada cuando pasa tanto tiempo entre una y otra, no se sabe muy bien como empezarlas, si contar que el jodido tiempo es el culpable de la escasez de entradas, o que tus antaño compañeros de pared buscan excusas para no ir contigo, o simplemente que más vale ponerse un poco fuerte haciendo deportiva, si no quieres tener que contar las penurias que lo has pasado en tu última salida. En fin, seguramente será un poco de todo, como el Domingo, que por un poco de todo terminamos en la Dani Vera y no en otro sitio.
El caso es que había ganas y muchas de hacer algo, o eso o dejar de leer piadas en otros incansables blogs que no hacían sino aumentar la necesidad de seguir sus pasos. Hombre siempre queda otra opción, aquello de si no puedes con tu "enemigo" únete a él...
De la vía que decir, pues que es cortita, que se rompe bastante, que tiene chapas reuniones montadas y algún clavo bastante bien puesto, pero que hay poner cosas para completar y que si no te van las chimeneas esta es tu vía para comfirmarlo.

Reseña sacada de Desnivel y vista de la pared.

Dejando el coche en el aparcamiento de Taxeras coger el camino balizado hacia el Achar de Alano y tomando los senderos que a modo de atajo veremos, en una hora y cuarto estamos a pie de pared.



Precioso camino de aproximacion.

Cruzando la regata y en el centro del paño de pared + ó - veremos la primera chapa dorada que nos marca nuestra vía. Primer largo corto en travesía a repisa cómoda.

 Salida complicada de la R en el segundo pero equipada para A0, luego travesía descendente a reforzar para evitar gran penduleo del segundo y preciosa fisura vertical.



Entrada del segundo largo.

Otro comienzo en trave para el tercero, con pasos entre bloques y bonito muro final.



Terreno de montaña.

Variado largo el cuarto, nos vamos por una chimenea larga, fácil al principio y que se va complicando mas arriba, paso curioso del gendarme a bonito espolón final con paso en libre o A0 al inicio. No se necesita pedal. Jodé con las chimeneas de V+.



Variedad de despatarres...

Ahora que ya hemos aprendido como se sube por una chimenea, nos vamos a por otra. Cuesta llegar al parabolt que a mitad de camino protege el tramo y a partir de aquí se estrecha más con lo conviene salirse en parte por fuera cuanto antes, con cuidado en alguna laja sospechosa o mas que sospechosa. Yo lo hice tarde y sufrí un huevo.



Chimenea y espolón.

Larga escombrera final, a tope de cuerda, a buscar una R que no existe, un parabolt y un clavo encontraremos por el camino. De frente según se llega y un poco más abajo, esta la instalación que en un solo rápel nos deja en la pradera.




Al fondo a la derecha y con cuidadin.

Vistas desde la casi cumbre.

Y así compartimos el día los Mikeles por un lado, y yo con el placer de compartir cuerda con Txuri por primera vez, mientras Susana paseaba por un Pirineo pletórico estos días. Primera tapia en el regreso a las aventuras del Purruá y con buena nota, ya estamos pensando en la siguiente...



 

Mikel M. / Mikel P. / Txuri. / Oscar.

Chemin de la Mature - La Boufee Dèlirante

Decididamente, la Mature me gusta, ya se que no es Ordesa ni Montañesa ni Montrebei y que es un tipo de roca y de escalada que a mucha gente no gusta demasiado, pero a los modestos escaladores sus vías nos dan mucha vidilla, catxarreamos como si fuéramos buenos, empotramos pies y manos en sus fisuras como si de Yosemite se tratara y joder te vas a casa que no hay quien te sople coño, y en los tiempos que vivimos esto no pasa todos los días, a mi por lo menos.
Esta vez hicimos grupeto multi-actividad de los que se forman de vez en cuando y que tan buenos resultados nos suele dar, buen ambiente, ricas viandas y cada uno disfrutando con su pedrada particular. Nos juntamos para cenar y pasar noche en las "proximidades" de Villanua, con la intención de escalar unos y patear otros a la mañana siguiente, eso si pasamos un frío de cojones.



De la lista de vías cinco estrellas de el Chemin, solo nos quedaba la Boufee Dèlirante, sus famosos péndulos y sus largos practicamente limpios, hacían que se fuera quedando en el tintero. No sabría elegir cual es la mejor, pero esta es buena, muy buena, de las que hay que hacer.



Reseña de una combinación de tres vías de Luichy. La Boufee termina en la R10.

Son unos 250 mts en seis largos, con un grado máximo de 6b y 6a obligado. Reuniones equipadas y rapelables. Fisuras limpias y algún parabolt donde no se puede proteger. Fisureros, micros y Cam. hasta el 2, opcional el 3 y repetimos 0.5, 0.75 y 1.
La vía empieza unos metros antes de la Asterix, justo antes de girar a la izda en el camino, esta marcado con tinta roja.
La idea era hacer dos cordadas, por un lado una de tres con Txuri, Jose Luis y Mikel M. y en otra Iker y un mendas, pero Mikel se nos cayó de la convocatoria y nunca mejor dicho...
El grado aquí está prieto generalmente, o eso me parece a mi por lo menos y en ésta no lo es menos, para muestra el primer largo, un 6a de los de pretar agusto, un muro vertical y paso desplomado para meterse en la típica placa de la zona de llegada a la R. En uno de esos aprietes Txuri se lesionó un dedo y aunque lo intentó haciendo el segundo largo, no pudo seguir. Su acompañante, como es de recibo, decidió bajar con ella, será comercial, pero también caballero. Así que el asedio se quedó en nuestras manos.



Iker en el desplome de entrada a la placa.

Txuri llegando a la R1.

En el segundo se trata de ir buscando las fisurillas que te van llevando, disfrutonas y fáciles de asegurar, a nuestra derecha aparece una linea de paraboles que no hay que seguir. Un pasito final en travesía a la derecha para llegar a la R te pone las pilas y te recuerda que no todo el monte es oregano.



Comienzo del L2.

Vista desde la R2.

Solo por este tercer largo merece la pena venir hasta aquí, se sale en trave a la derecha a buscar la primera fisura, un paso largo y fino para pasar a otra superior y se llega al cordino que protege el primer péndulo, trave en adherencia (6b?) o penduleo a la siguiente, más de lo mismo, chapar cordino y pulir goma en trave de 7a o pendulear a la fisura siguiente.



Primer tramo del largo



Iker sacandose el paso en libre. Pena de inclinación de la foto, no hace justicia.

Hechos los péndulos ( o no ) queda lo mas gracioso, pasos de apnea entre fisuras cada vez mas finas, separadas por placas y traca final con dos fisuritas de dedos... Menos mal que me tocó de segundo, bueno tocar tocar...

Sin comentarios...

Y con escalofrios en mi cuerpo me voy a por el cuarto. Paso de bloque en el desplome y otra fisura guapa con paso final.



Llegando al techito.

El quinto aunque con bastantes seguros fijos, se las trae. Muy mantenido.



L5.

Largo atlético de V+ dice la reseña, si, atlético si pero un paso tiene su cosa...



L6.

 

La última reunión se monta en una gran sabina, salir andando con cuidado hacia la derecha por una cuerda fija y rapelar penduleando a buscar los rapeles de la Asterix que queda a nuestra derecha.
Un placer haber compartido cuerda con el sobri otra vez, lo bueno de escalar con estos titanes es que como no les ves apretar, parece que todo es fácil y no tienes esa angustia que se te crea cuando oyes a tu compañero resoplar y no contestar a tus palabras, solo cuando llega y grita; reunión¡¡ hostia que largo, venga dale que lo sacas¡¡ Pena el trio de la otra cordada, pero en fin, seguro que no tardamos en repetir y compartir estos raticos.

Txuri / Jose Luis / Iker / Oscar.

Montanejos - La Luna

No es que uno se haya vuelto vago o perezoso a la hora de contar las experiencias vividas en esta nuestra afición que es la escalada, ni que se haya limitado a la meramente deportiva de descuelgue, la cual no suelo relatar, el problema es que este jodido invierno no ha dado apenas tregua y las que ha habido nos hemos limitado a arrastrar nuestras miserias por las escuelas de la zona. La ansiada primavera la hemos recibido con una escapada, más corta de lo deseado, buscando el sol de Castellón.
La idea inicial era otra, así que tocaba improvisar sobre la marcha, las reseñas catalanas se quedaban en casa y la guia de Montanejos se montaba en el coche con apenas una rápida mirada antes de partir. En su día Aritz me recomendó esta vía y la llevamos como objetivo principal del viaje.



Reseña de Luichy.

Y no se equivocaba, es buena, muy buena, distinto a lo que conocía de la zona, un tipo de roca en este Espolón de los agujeros que me recuerda a Ogoño o a la Costa Blanca en Ifach, con sus formas retorcidas, creando largos con tramos más bien desplomados pero con buen canto, canto que parece vaya a romperse por su tacto poroso.
Original aproximación por el barranco de la Maimona, toca mojarse para cruzar el río, vadear una poza por la ladera del barranco, mini ferrata en travesía para salvar otra y pasar una presa para llegar hasta este imponente espolón de más de doscientos metros.



Espolón de los agujeros.

La vía se encuentra en su cara Este y su comienzo aunque entre arboles, es evidente ya que está marcado.



Inscripción a pie de vía.

Son ocho largos bastante uniformes en grado si quitamos la travesía del cuarto, se mueve entre el 6a y el 6b+, en cinco largos atléticos y dos, quinto y octavo, de escalada más técnica y de canto pequeño.
La entrada del primero nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar en el resto, apretar y apretar que aquí no se regala nada.



Primer largo. 6a+.

Primer muro de roca pinchuda gris.

El segundo y tercero muy parecidos, escalada vertical con pasos desplomados en buen canto. Atlético y disfrutón.



Dani en el segundo.

Desplome de entrada del tercero.

La R3 se encuentra en una cómoda repisa que sirve de travesía del cuarto. Como curiosidad nos encontramos con un banco de madera casero ¿?



Bonita vista desde la repisa.

Fino fino el quinto, nuevo paso desplomado al principio y precioso muro gris de gotas de agua con algún paso largo. 6b+.



Quinto largo.

El sexto es una rareza, te puede parecer bien o no gustarte nada pero es así, tras los primeros metros te encuentras no menos de una docena de peldaños de hierro a modo de ferrata, mala roca y poco escalable puede ser el motivo, no se, raro raro. Tras esto, paso poco evidente y nada fácil, con el seguro en el morro, pero joder lo que cuesta dejar el último peldañito. Últimos metros de apretar. 6b.



Ferrata???

Fisuras y pasos atléticos en este corto pero explosivo séptimo. Difícil de leer en algún paso. 6b.



Espectacular ¡¡

Otro largo fino el ultimo, de moverse y con los seguros un poco más lejos que la tónica general del resto, a mí se me hizo obligado, toca darse el paso con el seguro más abajo de los pies, bonito pero un mendas llegó con la boca seca.
La bajada se puede hacer andando, pero no lo vimos claro y decidimos rapelar, supuestamente existe una línea de rápeles que continúa en vertical a partir de la R4, de manera que se evita hacer la travesía del cuarto. Ojo, no está, o no la vimos, hubo que improvisar, salió bien pero la situación fue comprometida, puente de roca, árbol y al suelo, pero nada agradable.
Una pena de colofón a una vía del todo recomendable.

Dani / Oscar.

Peña Rueba - Sendero Limite

Pintan malos tiempos para los apasionados de la roca, eso es evidente, y cualquier resquicio de sol por pequeño, frio y ventoso que sea, hay que aprovecharlo. Y eso es lo que hicimos este Sábado mi querido amigo Mintxo y yo, un servidor porque tanta abstinencia lo lleva mal, si, muy mal, y él seguramente habría disfrutado mucho más apuntandose al habitual plan alternativo del esquí de travesía, pero... así son los buenos amigos, no pueden verle a uno sufrir semana tras semana.
Elegimos una ruta asequible, tanto para su poco habito escalador y maltrecho hombro, como para mi obligada inactividad. Una vía reciente, larga con sus 300mts de grado amable y muy equipada con parabolt de 10 mm. y puentes de roca, resultando muy poco obligada en sus largos mas dificiles.
Abierta en 2011 por Benedé y Royo, recorre en diez largos la cara sur del macizo rocoso de Peña Rueba, saliendo de su parte central, junto a la canal que forma la división del Mallo la Mora, a la derecha, del resto.



Reseña made in Mintxo.

Consta de dos partes muy diferenciadas, los cuatro o cinco primeros largos mas verticales donde se concentran los pasos más difíciles de la vía y el resto, donde va descendiendo la verticalidad y las dificultades. De todas formas resulta un conjunto agradable de realizar, ya que la calidad de la roca no desciende ni si quiera en los más tumbados largos finales.
Primer largo de pancitas y terrazas hasta llegar a la R1 montada en una gran repisa. Ojo aqui ya que la canal queda a nuestra derecha y la caída de piedras es constante y cercana a esta reunión.



Primeros metros de panzas llevaderas.

En el segundo se encuentra el paso más duro de la vía, una levantada en paso de bloque y muro final ya un poco más fácil, sale una secuencia bonita. Nada obligado en A0 y 6a+ ó 6b en libre.



Repisas y cortos muros al principio.

Y apretada final.

Tercer y cuarto largos sin panzas, escalada mas plaquera en muros aun verticales. A destacar el cuarto, finito, de moverse y colocarse, seguramente el más bonito de la vía y con un paso un poco más obligado que en los anteriores. 6a ?



Negociando el cuarto.

Quinto con algún paso picante como la salida de la R. pero ya mas fácil. Eso si, cambio de dirección del viento y a abrigarse tocan.



 

A partir de aquí la ruta coge una constante diagonal hacia la izquierda y poco a poco se va haciendo mas fácil, solo salpicado por algún paso tonto. Nosotros fuimos empalmando largos de dos en dos.



Sexto largo.

Mar de bolos.

La vía es rapelable pero con tanta diagonal se haría muy pesada. Se puede bajar andando cogiendo la vira a la que se llega hacia la derecha y siguiendo las marcas amarillas que nos indican el camino hacia la ferrata de bajada del mallo. Por cierto, me sigue sin gustar la dichosa ferrata.
Un buen día a pesar del frio, una vía agradable en una más que agradable compañía. Espero que no sea la última aunque sea por compasión.
Más fotos aquí.

Mintxo / Oscar.



Riglos - El Zulú Demente

No se como empezar esta entrada, ya que un cúmulo de sensaciones revolotean aun en mi cabeza y no me dejan dar un enfoque concreto a lo que quiero contar. Tenia muchas ganas de medirme en la Zulú y tras varios intentos fallidos, por una u otra razón, al fin se me presento la oportunidad de realizarla y de paso poner la guinda a un año que, a lo que nos ocupa se refiere, ha resultado muy gratificante, con sus buenos y malos momentos pero siempre sumando experiencias que te hacen ser un poco mejor y disfrutar mas de lo que haces. Es bueno ponerse metas mas dificiles de cuando en vez para darte cuenta de que en este deporte la progresión es eso, progresión, y que las metas irán llegando a su debido tiempo y no cuando tu lo decidas. La roca le pone a cada uno en su sitio.



 

Que decir de esta vía que no se haya dicho y escrito ya, que es una pasada, 250 mts de los cuales 150 son en progresivo desplome sobre cantos y mas cantos, unos mejores, otros peores pero siempre hay algo, y para que no llegues muy fresco y te resulte muy fácil, te sacan al picador en los cien primeros metros de panzas y mas panzas rigleras. El primero de ellos sensiblemente mas duro que el segundo, paso jodido de entrada a la vía y otro de su estilo a mitad de largo para que llegues bien calentito y con los antebrazos compactos a la primera R. El siguiente, hasta la entosta, del estilo pero mas llevadero. Bien protegidos ambos.



Primeros metros.

Segundo y cogiendo altura.

Ya estas en la repisa y comienza la fiesta. La vista, ya desde abajo es espectacular, pero no se llega a apreciar que desde el primer metro la cosa empieza a desplomar, es cuando te metes cuando descubres que los pies tienen tendencia a quedar en el aire, y los bailas en un alarde de fuerza que no te resistes a demostrar en algún paso.
Primer parabolt alto, quedando bastante expuesto a pesar de no ser dificiles los primeros metros. El resto bien asegurado para ser Riglos, con algún alejíllo en algún caso como la llegada a la C donde el canto se hace mas pequeño y queda un paso un tanto obligadillo. La travesía de izquierda a derecha con buena repisa de manos y pies a buscar un poco mas arriba, un poco mas abajo y con mucho ambiente. Y como ya llevas un montón de metros, a aguantar de brazos que no hay caerse que es travesía y el penduleo puede ser largo. Puro disfrute.



Un mar de bolos...



Travesía de llegada a la R3.

Reunión colgada y a por el cuarto, este me tocaba a mi, pero donde antes los paraboles se veían medio cerca, curiosamente ahora no lo estaban tanto, y mis hasta ahora musculados brazos parecían no ser lo tanto y ya no me quedaba nada energético que comer yyy vete tu que a mi me da la risa vamos. Tampoco me hizo falta insistir a un sobrado Potro de Atarrabia, todo hay que decirlo.
El largo? Una pasada, decir que mantenido sobra, mar de bolos con paso mas delicado en el doble buril y otro un poco mas arriba, el resto es aguantar de brazos durante unos cincuenta metros y disfrutar.



 

Otra colgada reunión sirve de salida del ultimo y mas difícil largo de la vía, común también con la Directa. Si hasta aquí desplomaba lo que queda ni te cuento. Los quince + ó - primeros metros hasta la buitrera, donde existe otra reunión, se dejan hacer bien, solo complicado por el paso de llegada a la misma, que además esta pulido. Es aquí donde comienza lo complicado del quinto, bidedo lateral para levantarse o escaqueo por la izda con canto pero un tanto desplazado del chape, y es aquí donde descubro que mis brazos no son lo que eran cuatro horas antes, consigo llegar a la cinta pero hay que escalar entre seguros y el agotamiento ha llegado a su grado máximo, así, derrepente. Me voy y lógicamente me quedo en la nada, a mas de doscientos metros del suelo, pero eso es lo de menos en ese momento. Como soy muy bueno y a mi no me va a pasar, no llevo nada, ni un miserable cordino si quiera. Suerte que una cordada vizcaína que nos predecía salio al rescate y entre San Mamés y San Andrés me sacaron de la situación. El resto hasta el final, fue un calvario de vació de brazos y moral y dignidad tocadas de muerte, mas caídas salvadas con penduleos impulsados con las piernas, mientras recuperaba una brizna de mi inexistentes fuerzas para poder progresar hasta la siguiente cinta, fueron una constante hasta el ansiado final.



Entrada del largo.



En el paso para entrar en la buitrera.

Dos lecciones en una, Manolete, si no sabes torear pà que te metes y otra que nunca tenia que haber pasado, siempre hay que llevar un salvavidas del pelo que sea. Podría poner excusas para todo e incluso alguna cierta, pero no lo voy a hacer.
Una vía cinco estrellas pero de una categoría superior, hay que estar fuerte para salir medio bien del ultimo largo, aunque se acere hay que escalar entre chapas y algún paso al final es obligado, ¿6b? pues igual, pero con la zurrada anterior se puede convertir en otra cosa. Cuando sea mayor volveré, casi seguro. Gracias a los amables y pacientes rescatadores y a Jose Luis, por supuesto por soportar mi incompetencia y tener ganas aun de animarme antes, durante e incluso después.

Jose Luis / Oscar.