Les Passagers du Vent

Parece mentira la cantidad de buenas rutas que esconde esta pared del valle del Aspe. Y digo esconde por que hasta que no te metes, no sabes lo que te vas a encontrar, ya que tanto desde el coche como después a pie, es muy poco lo que se puede apreciar hasta que no estas metido en faena. Y que rutas... si las ya reseñadas en este blog nos gustaron y mucho, esta no les va a la zaga, no sabría decir si es mejor, solo diría que es imprescindible. Seis largos que saben a poco, con sus fisuras, sus diedros, sus pasos de placa, sus paraboles en su sitio y sus pasitos un poco mas prietos, para que los que van sobraditos puedan apretar. Un único largo completamente equipado (el mas difícil) y el resto con lo mínimo pero se protegen muy bien. Reuniones equipadas y rapelables. Fisureros, un juego de Alien y Cam.hasta el 2



Reseña de Luichy.

 

Comienza la vía con un pasito "poco fácil" (no puedo decir difícil porque les salio a todos) que te pilla frió y te deja caliente. Luego bonita fisura en placa un tanto tumbada y herbosa, aunque no molesta. Recomendable saltarse la primera R. y montarla un poco mas arriba en un árbol, roza mucho al final, pero mejor aquí que en el largo siguiente.

Comienzo de la vía.

El segundo es una pasada. Diedro fisurado casi limpio. Lo mas complejo es buscar cantitos para el pie derecho. Un paso en la llegada a la R nos hará pensar. Buenisímo.



A Aritz le queda todo por hacer.

Txuri en el final.

El tercero es otra delicia. Largo diedro fisura, donde la pared va cogiendo verticalidad.


Txuri demostrando estilo.

De feo aspecto pero muy bueno.

El cuarto se puede empezar con un paso de placa de adherencia en travesía, 6b, o descender unos metros hasta coger la babaresa con la que cuenta este corto tramo.



Mikel en plena faena.

El quinto es el mas difícil de la vía pero nada obligado ya que esta muy equipado. Comienzo fácil, varios metros duros, travesía mas asequible y final en desplome con canto. Alguno forzó en libre pero un pie le jugo una mala pasada...je je ¡Pero si es humano!



En el tramo mas duro de la vía.

Buen largo final en roca pinchuda con algún paso muy bonito.



Ultimo largo de la vía.

Aunque se puede bajar andando no debe ser muy recomendable, nosotros rapelamos y teniendo cuidado con los enganchones en las matas, se hace bien.
Lo dicho, no hay que perdérsela, nosotros disfrutamos mucho de la vía y de la compañía a pesar del calor. Lo celebramos como siempre, como mejor sabemos. alrededor de una mesa y sin parar de hablar.
P:D: Mikel, recupérate que se te amontona el trabajo.

Txuri / Aritz / Mikel M. / Oscar.




Ansó - Karmele

Tras las ultimas jornadas de escalada deportiva, había que buscar algo que hacer en vía larga y con los calores que soportamos ultimamente, pensamos que una buena opción seria dejarse caer por Zuriza y buscar un recorrido a ser posible a la sombra. Pues ya esta, la Karmele cumple esos requisitos y además mi compañero este miércoles festivo, le tiene ganas a esta vía, con lo cual ya esta decidido, a por la Karmele.
Circulan muchas reseñas distintas de esta vía, así que pongo una de Luichy, buena como siempre y que creo se aproxima mas en cuanto a la dificultad de los largos, aunque como siempre eso es muy relativo y sometible a la opinión de cada uno.



Reseña de Luichy.

Antes de nada tengo que decir que nuestra escalada se limitó a los cinco primeros largos, ya que la lluvia en ese momento hizo acto de presencia y aunque no fue abundante, si que se prolongó el tiempo suficiente para añadirle ese punto patinoso a una roca ya de por si poco adherente. Con lo cual rapelamos desde la R5.



Vista del Espolón del italiano.

Dejar el coche en el pequeño parking junto al poste eléctrico marcado en rojo de la carretera a Ansó. De ahí cruzar el rió y por el bosque en fuerte subida, ir a buscar el sendero que tomándolo hacia la derecha nos lleva en continuo sube y baja hacia la visible a ratos, Aguja del italiano pasando por el acceso a otras vías como la Urdaburu, Los duendes de bosque, etc. Encontraremos hitos y señales en rojo durante el camino. Unos cuarenta minutos de bello recorrido.



Señal del pie de vía.

Primer largo con comienzo picante, por lo menos para ser solo V+. Corto y reunión en el segundo árbol.



Comienzo del primer largo.

Al segundo le teníamos ganas por un lado y respeto por otro, dadas las refencias con las que contábamos de cordadas amigas. Es un diedro fisurado duro y mantenido con salida a placa de 7b donde, como decía un caracol majara, lo preocupante en pared no es el 7b sino el 6b.



Jose Luis en plena faena.



Apretando en el diedro.

Del tercero decir algo parecido al primero, primeros metros "pretos" para el grado reseñado y los últimos de llegada a un jardín de andar con cuidado para no tirar nada. Llegada a una cómoda repisa/jardín.



Tercero.

El cuarto es el del "famoso" techo equipado para que los humanos lo hagamos en Ae. Primer tramo en travesía en teoría escalable de roca dudosa, luego toca salvar el desplome y la placa posterior en artificial. Pasado esto toca escalar, con lo que cuesta después del marraneo ponerse a escalar otra vez.
Cierto es que como escaladores deportivos que somos, no tenemos facilidad en estas artes, pero se nos hizo complicado el tema. De segundo se llega bien en A0 pero de primero los seguros se quedan lejos hasta en A1.




Salvando el techo.

Tocaba el quinto, de sobra sabido, el mejor largo y el motivo para muchos de hacer esta vía. Algunas reseñas le dan 6b o 6b/+. El 6c que le da Luichy en la suya me hizo sospechar y muy a mi pesar le cedí gentilmente el disfrute a mi compañero Jose Luis, vete tu que a mi me da la risa.... Primeros metros disfrutones de bavaresa cortante, dan paso a una zona donde la fisura se hace roma, vertical y obligada. Llegada a reunión también en fisura pero ya mas asequible. Muy bueno, buenísimo, pero para ir suelto en el grado si no quieres acerar de un friend.




Comienzo del largo.

En el paso clave

Buena vía a la sombra en una roca consistente pero de cara norte, no se puede ir pensando que es una vía fácil, aunque eso siempre depende de quien lo cuente.
Equipada, pero conviene llevar un juego de C. hasta el 2, micros, fisureros y alguna baga.


Vista de la pared de Ur y del Ezkaurre al fondo.

Inma / Mintxo ( De pateo por la zona) / Jose Luis / Oscar.



Sierra de Cantabria - Pared de Berberana - El Regalo

El regalo de poder contarlo podría ser el titulo de esta entrada, dada la situación vivida el pasado Domingo en esta vía de reciente apertura en la Sierra de Cantabria. No voy a poder ser objetivo en mi valoración de esta vía, por lo tanto no me extenderé en su descripción mas de lo que creo necesario.

Decir que consta de cinco largos, dos de los cuales, segundo y tercero, son bastante matojeros y de andar con tiento dada la calidad de la roca. Primero y cuarto, en teoría con la misma graduación, son bonitos y mantenidos, sobre todo el cuarto que aunque pase por ser el mejor, en nuestra opinión el 6b se queda corto y mas obligado de lo previsto. Algún aleje en este mismo lo sazona un poco mas si cabe. El quinto y ultimo aunque nosotros no pudimos hacerlo, la otra cordada si y les gusto bastante.

Reseña original.



Reseña de txastimendiak.

Primer largo.

Segundo.

Tercero.

Kiko en el cuarto.

  La reunión del ultimo largo se hace encima de un techo que previamente se esquiva por la derecha. De aquí se rapela. Ojo, hay muchas piedras sueltas y si caen lo pueden hacer directamente sobre la R4. A nosotros nos cayó un gran bloque y varias piedras de gran tamaño impactando sobre uno de nosotros con consecuencias físicas, aunque viendo lo que se nos venia encima, podía haber sido mucho peor de lo que fue. Diversas heridas en brazo y cadera, material de seguridad dañado y una evacuación del herido con lo que eso supone estando a mas de cien metros del suelo.
No sabemos con seguridad de donde salieron, si de la propia reunión o del techo de debajo, pero mucho cuidado ya que caen sin tocar pared y te fusilan si estas en la R.

Situación aproximada de las reuniones y vista del techo a vigilar.

Mikel se recuperará por que es fuerte, pero si nos pilla el bloque grande no lo contamos, entonces si que seriamos leyenda...

 Kiko / Jose Luis / Mikel P. / Oscar.

Dos Hermanas - Mayor - Neguko Bidea

Vía muy reciente abierta por Joseba Arlegi y Ion Gonzalez a la Hermana Mayor de Irurzun por su cara Sur. Tengo que reconocer que ha sido una grata sorpresa esta vía y digo sorpresa por que no esperaba largos tan buenos, en una pared de aspecto tan poco atractivo. Busca, con un recorrido diagonal los muros mas limpios de esta cara Sur, que no son muchos, y lo consigue, vaya si lo consigue. Resulta una vía de cinco largos y una pequeña trepada final, que sabe a poco dado el disfrute y la calidad de todos ellos. Reuniones y pasos mas difíciles perfectamente equipados, el resto a proteger y se hace bien, ya que predominan las fisuras de todo tipo y formas en una roca excelente. Resultado, totalmente recomendable y con el tiempo una clásica de la zona casi seguro.








































  Acceso; pasado el rio, subir hacia la torre eléctrica en busca de la pared, seguir hacia la izquierda siguiendo los hitos, pasar una cuerda fija y por la segunda que nos encontramos progresar. Comienzo de vía marcado en su base y entre dos chorreras negras veremos el primer parabolt.

Inscripción a pie de vía.

Comienza con una placa vertical pero con canto, con un parabolt que queda un poco alto pero se puede proteger antes, luego sucesión de lajas y fisuras varias. Muy bueno y disfrutón.

Comienzo de la vía.

Segundo largo en diagonal a la izda. practicamente limpio pero fácil también y con mucho canto.

Mikel en el segundo.

El tercero es el largo estrella a nuestro modo de ver. Comienza en una equipada y mantenida placa de 6a  sigue con una bonita bavaresa limpia para una vez chapado hacer el paso mas difícil, 6b, un único paso de adherencia para llegar un gran buzón. Fino, fino pero nada obligado.

Empezando la placa.

Cuarto también de travesía buscando las placas mas limpias y menos herbosas, con un pasito tonto casi al final, en el segundo y ultimo parabolt.

Cuarto largo.

El quinto pasa por ser el mas difícil, salida dura, 6b, paso de desplome y placa, luego se pasa por una buitrera y metros finales en placa un tanto técnica. No es obligado pero cuesta incorporarse en la salida.

Salida de la R4.

A partir de aquí solo queda un pateo hasta la cumbre. Nosotros bajamos por la normal rapelando todo lo posible para quitarnos la zona mas expuesta del descenso. Se puede hacer con una única cuerda de 60 mts.
Material; Nosotros usamos Camalot hasta el 2 , un juego de alien y fisureros. Muchas cintas largas al ser muchos largos en travesía.
Lo dicho, buena roca, buenos largos, buenas reuniones y nada obligada. De obligado cumplimiento por lo menos para los amantes de la escalada en Dos Hermanas.

 Mikel P. / Oscar.

Cavallers - El Rap del Niño + Clásica y Confortable

11/07/2012

Tras varios días escalando ( algunos mas que otros ) algún miembro del grupo se decidió por un "descanso activo" y otros por seguir dándole a lo que mas nos gusta. La combinación de estas dos vías tenia buena pinta, ya que de esta manera nos quitábamos los primeros largos y un jardín intermedio, que es lo menos atractivo de la Clásica y hacíamos los cuatro primeros del Rap, que ya conocíamos y son, algunos sobre todo, de gran interés. De esta manera queda un recorrido del todo recomendable, cuatro largos completamente equipados y asequibles en grado, para y calentando y otros cuatro desequipados y mas exigentes al final.

Reseña de Jose Luis.

Poco que decir del Rap, de sobra conocido y una de las vías mas repetidas de Cavallers, escalada variada con predominio de las placas de adherencia donde habrá que apretar en algún momento si no se tiene costumbre en este tipo de escalada.
Comienza la vía con un paso un tanto raro de leer, seguramente el mas difícil del largo, el resto es puro disfrute en variedad de placas, fisuras y diedros.

Primer largo de Rap del Niño.

El segundo se realiza en constante travesía diagonal a la izda. pasos de adherencia en busca de las setas y diedrito final muy fino.

Segundo largo.

El tercero es corto pero peleón, o me lo pareció a mi, vamos que para ser quinto a secas se me hizo durillo, sobre todo en su comienzo. Bavaresa final muy bonita.

Comienzo del tercero.

El cuarto y ultimo que íbamos a realizar de esta vía, es sin duda el mejor. Cuarenta metros con bonitas placas y fisuras.

Placa inicial, al fondo la cuarta aguja de Comalestorres.

Llegados aquí, toca pasar el jardín que es largo y conviene quitarse los gatos. La Clásica y confortable queda a la izquierda del Rap, en dos spits con anillas que sirven de reunión y de escape de las vías.
Toca cambio de mentalidad, empieza la fiesta. Son 55 ó 60 mts, según en que árbol realicemos la reunión, de largo limpio de 6a sobre diedro fisurado al principio y fisura invertida al final. Muy mantenido y con pocos descansos. Excelente, pero hay que darle de lo lindo. El final también se puede realizar por la placa en travesía, tras asegurar el paso en la fisura invertida.

Quinto largo del día.

El siguiente es sin duda el largo clave de la vía, corto, 20 mts, pero explosivo diedro fisura de 6b limpio, salvo un fisurero imposible de sacar que esta a mitad de largo, en el paso donde la fisura se hace solo de dedos, viene de cojones, pero cuando empiezas no sabes de su existencia. Muy bonito pero duro física y mentalmente que Jose Luis supo torear de manera excelente.

En el diedro.

Vista casi completa del largo con Jose Luis montando la R.

Tras el subidón quedaba un penúltimo largo de V+ para ir relajando. Muy largo y de navegar, salida entre bloques a buscar un diedro diagonal un tanto sucio de líquenes. Ojo aquí, un spit de la R esta para poco.

Salida del séptimo.

Final y reunión en árbol.

Final de transición, trepada de cuarto que hicimos desencordados.
La bajada se realiza saliendo hacia la izquierda en busca del camino de acceso a Comalestorres.
Resumiendo, la combinación de estas vías resulta otra de ocho largos muy completa y variada en cuanto a tipos de escalada y a grado de exposición en cuanto a equipamiento se refiere. Nosotros disfrutamos mucho, aunque hubo que pelear lo suyo para liberar los largos finales.
Material;  Camalot del 0,3 al 3, juego de Alien y algún fisurero. Muchas cintas largas.

Jose Luis / Oscar.

Hubo mas, hubo un cuarto objetivo pero tal vez demasiado ambicioso, o no, igual fueron un cumulo de circustancias pero el caso es que hubo que abandonarlo en el segundo largo. Igual es mejor, asi dejamos una puerta abierta, un objetivo, una escusa para volver a este magnifico lugar. Volveremos Laura.

Portada del disco " Un exito de convivencia ".