Riglos - Curru-cuclillo

Cansados de los fines de semana lluviosos y aprovechando esos días colgados de vacaciones que van quedando, nos acercamos el Martes por nuestro querido Riglos. Sin un objetivo claro y si varios en mente, nos plantamos allí a buena hora y con un día excepcional. Tras barajar varias opciones nos decidimos por esta vía en la que normalmente en fin de semana hay que pedir numero y hoy, a pesar del paro, el ambiente esta tranquilo, apenas cuatro vehículos en el parking.



Buena y precisa como siempre, reseña de Luichy.

Situada en el mallo Frechin, discurre justo a la izquierda de la archirrepetida J.M. Sanz. Muy sinuosa en su trazado como se aprecia en la reseña, cuenta con nueve largos alguno de ellos muy cortito. Se pueden empalmar sexto y séptimo, el resto poco recomendable por el roce de las cuerdas, nosotros unimos primero y segundo y a pesar de poner cintas largas, al final roza mucho. Es una vía de panzas y mas panzas rigleras, eso si, bien protegidas como toda la vía, salvo para mi, el sexto largo, que a pesar de ser seguramente el mas fácil, su más que dudosa roca y sus alejillos le dan un toque que no tiene el resto de la vía.
Primer y segundo largo dan una idea de lo que te vas a encontrar en el resto, panzas y repisas con tartesias a derecha e izquierda en una roca que no te termina de dar mucha confianza.



Comienzo de la vía.

En el tercero se encuentra seguramente el paso mas duro de la vía, desplome, paso en muro con canto pequeño y salida a repisa en apretada final. 6a++?



Empezando el tercero.



Mikel apretando en el paso.

El cuarto relaja un poco pero sigue la tónica del resto. No se, se ven zonas desconchadas en algún paso, igual se ha caído algún canto que en su momento era clave, el caso es que para ser V+ hay que darle. O eso o lo que me temo, que somos unos piltrafillas.



En una de las travesías.

Corto y con paso en la salida de la R. en el quinto. Pasos clave bien chapados.

El sexto lo dicho, alejes no esperados y paso tonto para llegar a la reunión.



Canto intermedio...



Subir pies...



Y a por el canto de salida... Riglos.

Corto pero mantenido séptimo largo. Ojo, mucha piedra suelta en alguna repisa.



 

El octavo es el mejor. Largo, 35m, panza con canto del bueno y muro vertical con ambiente y en la mejor roca de la vía.



Desplome de entrada al octavo largo.

Tramo final de tramite, de tramite pero con cuidadín que se rompe todo y final de la Curruclillo. Descenso andando por la canal de bajada de la visera aunque también se puede rapelar por la Sanz.
Buen rodaje para preparar empresas mayores pero nada mas. No es de lo mejor de Riglos ni mucho menos, se hace, se archiva y ya esta. No es una ruta dificil pero tampoco se puede catalogar como fácil, hay que escalar en todos los largos y todos tienen su aquel. Eso si, nos lo pasamos bien por supuesto, estas escapadas saben a gloria....

Mikel P. / Oscar.

Riglos - Mosquitos

Lo del tiempo ultimamente empieza a ser un cachondeo, fines de semana pasados por agua y Lunes que amanecen con un sol radiante. Si a esto sumamos que las predicciones meteorológicas no son siempre acertadas, te puede pasar que te plantes en Riglos un Sábado como única opción climática y te comas los cojones el Domingo cuando te cuenten el pedazo de día que ha salido, y tu en casa claro.
En fin, que no acertamos, que hubo que esperar a que parase de llover y cuando lo hizo tampoco se quedo el día como para echar cohetes.



 

El objetivo era la Zulú, pero como siempre que ha llovido, sus dos primeros largos estaban bastante mojados, lo que les faltaba a esas panzas. Pues nada, entramos por la Mosquitos y ya iremos viendo, fueron nuestras palabras.
Que decir de la Mosquitos que no se haya dicho ya, seguramente la vía mas repetida de Riglos, por tanto muy pulida, aunque todavía se puede escalar sin pasar mucho miedo. Personalmente destacaría que, aunque se trata de una vía fácil en general, conviene ir suelto en el grado dado su "alejado" equipamiento, e incluso expo en algunos tramos diría yo.



 

Comienza con un pasito de bloque típico de la zona, para tras unos metros ir a buscar el diedro fisura característico que recorre la practica totalidad de la vía, hasta llegar al trono. Facilón pero con pocos seguros.



Primer largo.

El segundo en la misma linea, pero mas bonito y vertical. No olvidarse de salirse a la derecha a buscar la repisa, en recto nos meteríamos en la Directa y en consecuencia en problemas...




Cordada amiga a la Directa.



Mikel en la travesía de salida de la fisura.

El tercero cortito y de transición pero difícil de empalmar con el anterior por el roce de la cuerda.



Tercero.

Llegados aquí tocaba decidir, recto a la Zulú y a la derecha a seguir la Mosquitos. Frase lapidaria de Aritz; - Con el corazón recto, con la cabeza a la derecha. Un buen resumen de la situación...



Caída de otra cordada en el ultimo largo de la Zulú. Parece que desploma...

Comienza el cuarto con un pequeño destrepe a la derecha a buscar otra fisura. Otro bonito largo.



Mikel P. llegando a la R4.

El quinto es el de la famosa travesía de llegada al trono, muy bonita y aérea.



Aritz en plena travesía.

De aquí tocaba bajarse ya que el sexto chorreaba agua. Para quien le interese es el largo claramente mas duro de la vía. Fina travesía ascendente a la izda. y panza con poco canto de manos y malos pies.
Si decides bajar, en un corto rápel se baja a una repisa, luego se hace una travesía con seguros hacia la derecha y ya andando a buscar la canal de bajada a pie.



Mucho cachondeo en la cordada B.



Travesía final.

Una vez abajo decidimos probar el, ya seco, primer largo de la Zulú. Muy largo y de panzas y más panzas, algunas como la primera y, tercera o cuarta, bastante duritas.



 



 

Segundo intento fracasado a la Zulu Demente. Otra semanita de movimientos gastro-intestinales y demás paranoias a la basura. A mi compa y a mi se nos esta creando un mito, si no lo es bastante, no se si sera una señal divina o quizás nuestro ángel de la guarda, pero a la que se descuiden volvemos, vaya que si...
Aritz / Mikel P. / Mikel M. / Oscar.

Ogoño - Independentzia + Interrogazioa

Este pasado Martes, aprovechando el buen tiempo, el mono de escalar tras un finde en blanco y apurando lo poco que queda de las vacaciones, nos fuimos Mikel P. y un mendas a Ogoño. Sobre el papel elegimos como objetivo  Independentzia, love climbing por su grado, buenas referencias de otros blogs y porque no, un guiño a eventos recientes. Pero aquí, una cosa es lo que quieras hacer y otra lo que al final hagas, vamos, que nos palmamos y terminamos saliendo improvisadamente por otra vía, eso si ayudados por un amable escalador solitario que nos indicó alguna alternativa que el conocía. Tengo que reconocer que la orientación no es uno de mis fuertes, de hecho en la aproximación al pie de pared también nos perdimos, mea culpa ya que Mikel se estrenaba en Ogoño. No digo que no sea facil, pero pusimos un hito en el desvío del camino hacia el destrepe de la cadena, que nunca esta de más digo yo.



Ogoño desde la playa de Laga.

Menos mal que fuimos con tiempo, por que los primeros metros los hicimos en la Egunkaria Libre... si, nos volvimos a equivocar, que pasa. Aquel diedro no podía ser quinto más y de hecho no era.
Habiendo calentado y dejando algún hierrito más para despistados escaladores futuros, por fin entramos en materia. Primer largo de la Independentzia, V+ bonito, entrada en diedro (este si ) y posterior travesía ascendente a la izquierda sobre pinchudas gotas de agua.



De ese punto hay que salirse a la izda.

El segundo tiene el paso en un pequeño desplome bien chapado casi al principio, luego continua por un diedro chimenea, donde los alejes son importantes pero es mas fácil. Te encuentras con una R poco antes del diedro, formada por un parabolt un spit y un buril, que hay que saltarse según había leído por ahí, para montar en otra mas arriba. Pero no la vimos y terminamos empalmando los largos dos y tres. Poco recomendable por el roce de las cuerdas.



Superado el paso inicial, al fondo el diedro.

Así se llega a una cómoda y herbosa repisa que sirve de pie a varias reuniones. ¿ Y ahora que ? Igual llegamos allí por donde no era, pero nada coincidía con la reseña que llevamos. Orientados por el simpático bombero solitario, montamos la R en un árbol y nos metimos en un largo de 6a+ que unido al corto tramo siguiente nos llevo hasta arriba. Duros y desplomados pasos sobre agujeros más o menos buenos al principio, pero muy chapado. Luego sucesión de desplomes con canto.



Las vistas impresionantes.

Aunque parezca mentira quedaba tiempo y rapelamos para hacer un ultimo largo que resultó magnifico. El ultimo de la Jai Eguin, 6a según la reseña. Ya el volado rápel daba una idea de que aquello era de todo menos tumbado, pero se veía muy bonito. Casi cuarenta metros de diedro fisura atléticos, muy vertical y mantenido, solo se relaja en los cuatro metros finales. Precioso, pero podría ser 6b tranquilamente.



Mikel terminando la Jai Eguin.

Y así, con los brazos como popeye, terminamos la jornada de los despistes. Jodidos pero agusto de haber disfrutado de un día robado a la semana laboral, que tubo de todo pero de todo se aprende.

Mikel P. / Oscar.

Riglos - Vigilia en el Fire - Galletas

Este puente del Pilar y hasta el día dieciséis de Octubre, organizado por Los caracoles majaras, se celebraba en el mallo Fire de Riglos, un evento homenaje a los aperturistas hace 51 años, Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, del Espolón del Fire, también llamado Rabadá Navarro. Durante estos cinco días se incluían diversas charlas y actividades relacionadas con el tema y como no, cinco días de escalada en este majestuoso mallo, actividad con la que quisimos colaborar en nuestra modesta medida. Vamos, que si de escalar se trata, tampoco nos tienen que insistir mucho.
Esta claro que lo bonito habría sido subir por el Espolón, como lo hicieron esos valientes en su día, pero eso lo dejamos para los mayores, nosotros nos metimos en una clásica de la zona, la Galletas, bastante mas asequible y que además no conocíamos.



 

Me busqué un compañero nuevo para la ocasión, Pablo, con quien comparto trabajo pero nunca habíamos compartido cordada en vía larga y ya era hora. Otro que se tiene que ir "curando" la cabeza y estas escaladas sociales seguro que le vienen bien.
Empezamos la vía por su entrada original, existe una variante mas directa a la izda e incluso se puede empezar por la Directa as cimas. Un corto muro vertical da paso a una travesía descendente fácil, pero expo. que seria el segundo largo, que uniríamos.



Pablo en los primeros metros.

Tercero y cuarto también unimos quedando un largo bonito. Aquí se encuentra el paso mas difícil de la vía, una panza riglera de 6b muy chapada y con buenos cantos, que sale bien en libre.



En el paso.

A estas alturas el asedio al Fire empezaba a ser importante y el numero de cordadas en diferentes vías aumentaba.



 

Caras conocidas...

Bonita travesía diagonal ascendente la del quinto, mantenidilla y con pasito de 6a para llegar a la R. Con "ambiente".



Pablo abandona la R4 y a Luichy.

Llegando a la R5.

El sexto sale a la izda. en corta travesía de no caerse, antes de enfilar los últimos metros de la vía antes de meterse en la larga chimenea que no se deja hasta el final.



Saliendo en el sexto.

A partir de aquí toca escalar en chimenea durante casi cien metros, eso si, no es de arrastrarse, se hace casi todo en oposición. Desaparecen los paraboles con chapa negra y el aseguramiento es a base de cordinos y cintas en puentes de roca.



Primer largo de chimenea.

Paso curioso en el penúltimo largo, estrechamiento de los de quitarse los bultos del arnés si quieres pasar y volando pies por encima de la reunión.



 

¿Aun queda otro?



Pablo se empotra en el tramo final de la via.

Una vez arriba se puede elegir cumbre, a la dcha. la punta Mallafré o a la izda. la No importa. Nosotros nos bajamos que el hambre aprieta y aunque corto, queda el descenso.
Una clásica y fácil manera de subir al Fire y de paso formar parte de un bonito y merecido homenaje a esos intrépidos aventureros de antaño.

Pablo / Oscar.

Ogoño - Gaztesi

Abierta la veda de escalada en Ogoño y después de ver que todo el mundo últimamente se deja caer por allí, estaba claro que un día u otro había que ir. Y mas cuando las referencias son buenas y el sitio de postal. Y así fue, en dos horas y cuarto de coche (parece que esta cerca pero hay una tirada) nos plantamos en el aparcamiento del cementerio de Elantxobe, lugar recomendado para dejar el coche. Tras el paseo, cómodo acceso a pie de vía en destrepe con cadena. Hasta aquí bien, ahora toca encontrar tu vía que ya no es tan fácil si no conoces la zona. Toca preguntar y... coño, esta ocupada y otra cordada espera también su turno. Cambio de planes y vuelta buscar la ruta en cuestión, suerte que es de químicos y supuestamente es la única en ese paño.




Reseña actualizada.

Gaztesi: 6a, 6b, 7a, 6a - 130 mts.
Cuesta creer cuando estas debajo, que lo que estás viendo es el 6a del primer largo de la vía, un muro fino y vertical, pero aun cuesta mas cuando te metes y en la segunda chapa tienes un paso de levantada de un monodedo de una falange. Bueno pues así es, no te has equivocado de vía. No es obligado pero en libre podría ser tranquilamente 6b+. O eso o somos unos falsos, que también podría ser... El resto, aunque hay que escalar ya solo por lo vertical del largo, se acerca mas a la graduación.



Comienzo de la via.

El segundo es el largo estrella. Unos cuarenta metros bastante mantenidos, con salida desplomada de canto a buscar una fisura. Un paso mas fino en la fisura y la llegada a la R nos harán apretar un poco mas. Muy bueno.



Mikel atacando el desplome.

Alguna cara lo dice todo.

El tercero se deja hacer bien los primeros metros hasta llegar a la fisura que le da el grado al largo. Dos chapes en A0 o en A1 si el siete no es tu numero y travesía a la izda hasta llegar al largo diedro final.



Txus en el final del largo.

Ya solo quedaba el final, bonito pero corto largo de pasos desplomados bastante asequible.




En el final de la via.

Resumiendo, bonita ruta en general en muy buena roca y bien equipado, si se llega pronto, se encuentra fácil y si vas mas o menos ligerito, se pueden hacer dos en una jornada, pero no fue nuestro caso. Así que habrá que volver que hay muchas y con muy buena pinta.

Mikel M. / Txus / Oscar.