Montanejos - La Luna

No es que uno se haya vuelto vago o perezoso a la hora de contar las experiencias vividas en esta nuestra afición que es la escalada, ni que se haya limitado a la meramente deportiva de descuelgue, la cual no suelo relatar, el problema es que este jodido invierno no ha dado apenas tregua y las que ha habido nos hemos limitado a arrastrar nuestras miserias por las escuelas de la zona. La ansiada primavera la hemos recibido con una escapada, más corta de lo deseado, buscando el sol de Castellón.
La idea inicial era otra, así que tocaba improvisar sobre la marcha, las reseñas catalanas se quedaban en casa y la guia de Montanejos se montaba en el coche con apenas una rápida mirada antes de partir. En su día Aritz me recomendó esta vía y la llevamos como objetivo principal del viaje.



Reseña de Luichy.

Y no se equivocaba, es buena, muy buena, distinto a lo que conocía de la zona, un tipo de roca en este Espolón de los agujeros que me recuerda a Ogoño o a la Costa Blanca en Ifach, con sus formas retorcidas, creando largos con tramos más bien desplomados pero con buen canto, canto que parece vaya a romperse por su tacto poroso.
Original aproximación por el barranco de la Maimona, toca mojarse para cruzar el río, vadear una poza por la ladera del barranco, mini ferrata en travesía para salvar otra y pasar una presa para llegar hasta este imponente espolón de más de doscientos metros.



Espolón de los agujeros.

La vía se encuentra en su cara Este y su comienzo aunque entre arboles, es evidente ya que está marcado.



Inscripción a pie de vía.

Son ocho largos bastante uniformes en grado si quitamos la travesía del cuarto, se mueve entre el 6a y el 6b+, en cinco largos atléticos y dos, quinto y octavo, de escalada más técnica y de canto pequeño.
La entrada del primero nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar en el resto, apretar y apretar que aquí no se regala nada.



Primer largo. 6a+.

Primer muro de roca pinchuda gris.

El segundo y tercero muy parecidos, escalada vertical con pasos desplomados en buen canto. Atlético y disfrutón.



Dani en el segundo.

Desplome de entrada del tercero.

La R3 se encuentra en una cómoda repisa que sirve de travesía del cuarto. Como curiosidad nos encontramos con un banco de madera casero ¿?



Bonita vista desde la repisa.

Fino fino el quinto, nuevo paso desplomado al principio y precioso muro gris de gotas de agua con algún paso largo. 6b+.



Quinto largo.

El sexto es una rareza, te puede parecer bien o no gustarte nada pero es así, tras los primeros metros te encuentras no menos de una docena de peldaños de hierro a modo de ferrata, mala roca y poco escalable puede ser el motivo, no se, raro raro. Tras esto, paso poco evidente y nada fácil, con el seguro en el morro, pero joder lo que cuesta dejar el último peldañito. Últimos metros de apretar. 6b.



Ferrata???

Fisuras y pasos atléticos en este corto pero explosivo séptimo. Difícil de leer en algún paso. 6b.



Espectacular ¡¡

Otro largo fino el ultimo, de moverse y con los seguros un poco más lejos que la tónica general del resto, a mí se me hizo obligado, toca darse el paso con el seguro más abajo de los pies, bonito pero un mendas llegó con la boca seca.
La bajada se puede hacer andando, pero no lo vimos claro y decidimos rapelar, supuestamente existe una línea de rápeles que continúa en vertical a partir de la R4, de manera que se evita hacer la travesía del cuarto. Ojo, no está, o no la vimos, hubo que improvisar, salió bien pero la situación fue comprometida, puente de roca, árbol y al suelo, pero nada agradable.
Una pena de colofón a una vía del todo recomendable.

Dani / Oscar.

Peña Rueba - Sendero Limite

Pintan malos tiempos para los apasionados de la roca, eso es evidente, y cualquier resquicio de sol por pequeño, frio y ventoso que sea, hay que aprovecharlo. Y eso es lo que hicimos este Sábado mi querido amigo Mintxo y yo, un servidor porque tanta abstinencia lo lleva mal, si, muy mal, y él seguramente habría disfrutado mucho más apuntandose al habitual plan alternativo del esquí de travesía, pero... así son los buenos amigos, no pueden verle a uno sufrir semana tras semana.
Elegimos una ruta asequible, tanto para su poco habito escalador y maltrecho hombro, como para mi obligada inactividad. Una vía reciente, larga con sus 300mts de grado amable y muy equipada con parabolt de 10 mm. y puentes de roca, resultando muy poco obligada en sus largos mas dificiles.
Abierta en 2011 por Benedé y Royo, recorre en diez largos la cara sur del macizo rocoso de Peña Rueba, saliendo de su parte central, junto a la canal que forma la división del Mallo la Mora, a la derecha, del resto.



Reseña made in Mintxo.

Consta de dos partes muy diferenciadas, los cuatro o cinco primeros largos mas verticales donde se concentran los pasos más difíciles de la vía y el resto, donde va descendiendo la verticalidad y las dificultades. De todas formas resulta un conjunto agradable de realizar, ya que la calidad de la roca no desciende ni si quiera en los más tumbados largos finales.
Primer largo de pancitas y terrazas hasta llegar a la R1 montada en una gran repisa. Ojo aqui ya que la canal queda a nuestra derecha y la caída de piedras es constante y cercana a esta reunión.



Primeros metros de panzas llevaderas.

En el segundo se encuentra el paso más duro de la vía, una levantada en paso de bloque y muro final ya un poco más fácil, sale una secuencia bonita. Nada obligado en A0 y 6a+ ó 6b en libre.



Repisas y cortos muros al principio.

Y apretada final.

Tercer y cuarto largos sin panzas, escalada mas plaquera en muros aun verticales. A destacar el cuarto, finito, de moverse y colocarse, seguramente el más bonito de la vía y con un paso un poco más obligado que en los anteriores. 6a ?



Negociando el cuarto.

Quinto con algún paso picante como la salida de la R. pero ya mas fácil. Eso si, cambio de dirección del viento y a abrigarse tocan.



 

A partir de aquí la ruta coge una constante diagonal hacia la izquierda y poco a poco se va haciendo mas fácil, solo salpicado por algún paso tonto. Nosotros fuimos empalmando largos de dos en dos.



Sexto largo.

Mar de bolos.

La vía es rapelable pero con tanta diagonal se haría muy pesada. Se puede bajar andando cogiendo la vira a la que se llega hacia la derecha y siguiendo las marcas amarillas que nos indican el camino hacia la ferrata de bajada del mallo. Por cierto, me sigue sin gustar la dichosa ferrata.
Un buen día a pesar del frio, una vía agradable en una más que agradable compañía. Espero que no sea la última aunque sea por compasión.
Más fotos aquí.

Mintxo / Oscar.



Riglos - El Zulú Demente

No se como empezar esta entrada, ya que un cúmulo de sensaciones revolotean aun en mi cabeza y no me dejan dar un enfoque concreto a lo que quiero contar. Tenia muchas ganas de medirme en la Zulú y tras varios intentos fallidos, por una u otra razón, al fin se me presento la oportunidad de realizarla y de paso poner la guinda a un año que, a lo que nos ocupa se refiere, ha resultado muy gratificante, con sus buenos y malos momentos pero siempre sumando experiencias que te hacen ser un poco mejor y disfrutar mas de lo que haces. Es bueno ponerse metas mas dificiles de cuando en vez para darte cuenta de que en este deporte la progresión es eso, progresión, y que las metas irán llegando a su debido tiempo y no cuando tu lo decidas. La roca le pone a cada uno en su sitio.



 

Que decir de esta vía que no se haya dicho y escrito ya, que es una pasada, 250 mts de los cuales 150 son en progresivo desplome sobre cantos y mas cantos, unos mejores, otros peores pero siempre hay algo, y para que no llegues muy fresco y te resulte muy fácil, te sacan al picador en los cien primeros metros de panzas y mas panzas rigleras. El primero de ellos sensiblemente mas duro que el segundo, paso jodido de entrada a la vía y otro de su estilo a mitad de largo para que llegues bien calentito y con los antebrazos compactos a la primera R. El siguiente, hasta la entosta, del estilo pero mas llevadero. Bien protegidos ambos.



Primeros metros.

Segundo y cogiendo altura.

Ya estas en la repisa y comienza la fiesta. La vista, ya desde abajo es espectacular, pero no se llega a apreciar que desde el primer metro la cosa empieza a desplomar, es cuando te metes cuando descubres que los pies tienen tendencia a quedar en el aire, y los bailas en un alarde de fuerza que no te resistes a demostrar en algún paso.
Primer parabolt alto, quedando bastante expuesto a pesar de no ser dificiles los primeros metros. El resto bien asegurado para ser Riglos, con algún alejíllo en algún caso como la llegada a la C donde el canto se hace mas pequeño y queda un paso un tanto obligadillo. La travesía de izquierda a derecha con buena repisa de manos y pies a buscar un poco mas arriba, un poco mas abajo y con mucho ambiente. Y como ya llevas un montón de metros, a aguantar de brazos que no hay caerse que es travesía y el penduleo puede ser largo. Puro disfrute.



Un mar de bolos...



Travesía de llegada a la R3.

Reunión colgada y a por el cuarto, este me tocaba a mi, pero donde antes los paraboles se veían medio cerca, curiosamente ahora no lo estaban tanto, y mis hasta ahora musculados brazos parecían no ser lo tanto y ya no me quedaba nada energético que comer yyy vete tu que a mi me da la risa vamos. Tampoco me hizo falta insistir a un sobrado Potro de Atarrabia, todo hay que decirlo.
El largo? Una pasada, decir que mantenido sobra, mar de bolos con paso mas delicado en el doble buril y otro un poco mas arriba, el resto es aguantar de brazos durante unos cincuenta metros y disfrutar.



 

Otra colgada reunión sirve de salida del ultimo y mas difícil largo de la vía, común también con la Directa. Si hasta aquí desplomaba lo que queda ni te cuento. Los quince + ó - primeros metros hasta la buitrera, donde existe otra reunión, se dejan hacer bien, solo complicado por el paso de llegada a la misma, que además esta pulido. Es aquí donde comienza lo complicado del quinto, bidedo lateral para levantarse o escaqueo por la izda con canto pero un tanto desplazado del chape, y es aquí donde descubro que mis brazos no son lo que eran cuatro horas antes, consigo llegar a la cinta pero hay que escalar entre seguros y el agotamiento ha llegado a su grado máximo, así, derrepente. Me voy y lógicamente me quedo en la nada, a mas de doscientos metros del suelo, pero eso es lo de menos en ese momento. Como soy muy bueno y a mi no me va a pasar, no llevo nada, ni un miserable cordino si quiera. Suerte que una cordada vizcaína que nos predecía salio al rescate y entre San Mamés y San Andrés me sacaron de la situación. El resto hasta el final, fue un calvario de vació de brazos y moral y dignidad tocadas de muerte, mas caídas salvadas con penduleos impulsados con las piernas, mientras recuperaba una brizna de mi inexistentes fuerzas para poder progresar hasta la siguiente cinta, fueron una constante hasta el ansiado final.



Entrada del largo.



En el paso para entrar en la buitrera.

Dos lecciones en una, Manolete, si no sabes torear pà que te metes y otra que nunca tenia que haber pasado, siempre hay que llevar un salvavidas del pelo que sea. Podría poner excusas para todo e incluso alguna cierta, pero no lo voy a hacer.
Una vía cinco estrellas pero de una categoría superior, hay que estar fuerte para salir medio bien del ultimo largo, aunque se acere hay que escalar entre chapas y algún paso al final es obligado, ¿6b? pues igual, pero con la zurrada anterior se puede convertir en otra cosa. Cuando sea mayor volveré, casi seguro. Gracias a los amables y pacientes rescatadores y a Jose Luis, por supuesto por soportar mi incompetencia y tener ganas aun de animarme antes, durante e incluso después.

Jose Luis / Oscar.

Peñón de Ifach - Costa Blanca

El "puente foral" tocaba a su fin y debido a la inestable climatoligia que nos haba acompañado durante los cinco días de estancia en Calpe, el Peñón se fue quedando en la bandeja de pendientes. Pero al fin el astro rey hizo acto de presencia y permitió que de despedida nos lleváramos un buen sabor de boca después de realizar una vía imprescindible, la Costa blanca.



Costa Blanca 250 mts 6c+ (6b oblig.). Reseña de Iñaki Miró.

 Para mi era el segundo intento en el Peñón, en el primero renunciamos por el jabonoso tacto de la roca en el primer largo de la Linea mágica. Luego te vas enterando de que las condiciones de escalada cambian mucho aquí según sople el viento, el caso es que el día esta vez fue perfecto, ambiente tranquilo al ser Lunes, soleado y con una agradable temperatura.



Paseo de aproximación.

Para esta ocasión me obsequié con la compañía de Jorge, el titán de San Mateo, también llamado Gorka en otros círculos, que a pesar del maltrato físico y psicológico al que le sometimos durante estos días, el tío se merendó la vía y eso que tuvo el gesto de cederme los más asequibles largos impares. También nos acompañaron en otra cordada Jose Luis y Luisi.



 

La vía es una delicia, un compendio de tipos de escalada, en placa, en desplome, con canto grande, pequeño, romo y todo en una roca de calidad y bien asegurada.
Una pequeña trepada nos deja al pie del primer largo, entrada con paso delicado en fisura, continuar por la izquierda y muro mas bien plaquero con algún pasito fino y de navegar. 6b.



Final del primer largo.

El segundo es de los que no quieres que se termine nunca, tras una placa inicial se llega a un vertical diedro fisura expectacular, mantenido y con un paso un poco mas exigente al final. 6b.



Placa inicial



J. Luis en el diedro.

Disfrutón a más no poder el tercero, unos metros en placa y según va cogiendo verticalidad los agarres se hacen mayores. 6a.



En el tercero.

La R3 se puede montar en la primera que nos encontramos en el comienzo de una gran repisa o mas adelante en una especie de cueva donde aseguraremos el cuarto largo. Durito este, con salida en travesía larga hasta el primer seguro, pasos desplomados con cantos romos al principio y secuencia de bidedos exigente después. 6b+.



Travesía inicial.



Atacando el desplome.

El quinto concentra la dificultad en la levantada para salir de la R, desplome con una chorrera que ayuda, si no chorrea como en esta ocasión. Luego a disfrutar. 6b.



Final del quinto.

El sexto es sin duda el más difícil y atlético de la vía, gran desplome con canto y difícil paso de salida al espolón. 6c+.



Expectacular comienzo.

Trepada final y triunfal recibimiento por parte del resto del grupo que nos esperaba en la cumbre, solo faltaron las cervezas.
Un rutón esta Costa blanca, un perfecto colofón a estos días tan agradables que hemos pasado en estas tierras un nutrido y variopinto grupo de amigos/as. Habrá que ir pensando en la siguiente.



 

Una vez más, un éxito de convivencia!!

Ponoig - Viaje Espacial

Tenía grandes dudas sobre si hacer entrada de esta vía, los motivos, evidentes, la cámara de fotos se quedo en el coche y una piada sin fotos, aunque sean malas, pues no es lo mismo. Pero es que el motivo lo merece y aunque sea pillando de aquí y de allí, alguna cosilla he encontrado. Agradecer desde aquí las imágenes "robadas".
Lo dicho, la ruta merece la pena reseñarla y por supuesto hacerla. Situada en el sector central son 240 mts repartidos en siete largos con una dificultad máxima de 6a+/b, cinco equipados y los dos últimos a completar con un juego de Camalot hasta el 1, en una roca muy buena y en tramos excelente. Se puede continuar por la Valencianos hasta arriba o bien ir a buscar la linea de rápeles que quedan a la derecha saliendo en travesía de la ultima reunión. Pelín expuesta ya que no hay nada y son unos diez metros con un pequeño destrepe al principio.

Reseña de senderos de Alicante

Primer largo común con la Gorilas en la roca, con un único paso en un desplome que aunque fácil, nos hará pensar. 5+. Reunión en puentes de roca en una cómoda repisa herbosa. De aquí caminar hacia la derecha hasta el final de la repisa donde encontramos un gran bloque con la inscripción VE.

Segundo y tercero los unimos quedando un bonito largo por un espolón muy vegetado, aunque no molesta, compacta roca gris con curiosos agarres laterales y pequeños canalizos. 5º.
El cuarto en la misma tónica saliendo de cómoda reunión con tendencia a la izquierda.
A partir de aquí comienzan los mejores largos, el quinto sin ir mas lejos se las trae, travesía ascendente fina fina sobre un precioso paño de roca naranja de pequeñas gotas de agua, donde cuesta lo suyo moverse. 6a+ ó 6b según reseñas.

L. 5

Otro gran largo el sexto. No hay que seguir recto por la linea de paraboles, esa es la Tota pedra fa paret, la nuestra sale a la derecha, en paso largo y expo. para chapar el primer seguro, cuesta lo suyo llegar. El resto bonito y mantenido largo en placa con incrustaciones, varios clavos protegen el largo pero hay que reforzar, aunque no es fácil hacerlo y quedan metros entre seguros. 6a ó 6a+.
El ultimo y en teoría el mas difícil no resulta tanto, sí el paso de entrada del largo que es rarito él, el resto en fisura diedro con algún parabolt y que además se protege bien. 6a+ ó 6b.

L. 7

Perfecta ruta "rápida" para lo que hay en este inmenso y largo paredón del Ponoig, de grado medio/bajo y sobre una roca sorprendente. Para haber sido una elección hecha a ultima hora como alternativa a otros proyectos, con algún vinito entre pecho y espalda y rodeados de gente dando el coñazo e ironizando sobre, según ellos, nuestro tenso aspecto, la cosa salió bien. Alguno que reía sufrió más no muy lejos de nosotros...

Mikel P. / Oscar.

Ponoig - Jesucristo

Al fin llega el "puente foral" y volvemos a tierras levantinas como el año pasado. Mucha gente, muchas risas, grandes pateadas algunos, y por supuesto muchas escaladas, tanto en deportiva como en pared. Resultado, cinco días que siempre recordaremos y a buen seguro repetiremos.
El primer objetivo para estos días es una vía en la magnifica e imponente pared del Ponoig en Alicante. Solo sus 450 mts de largo son ya de por si un atractivo y las buenas referencias de su roca y sus variados e interminables largos hacen el resto. Tantos metros en sólo nueve largos dan como resultado tiradas de casi sesenta metros en algún caso.

 

La gran calidad de la roca y limpieza del trazado, hacen sea una escalada tranquila a pesar de esta abierta recientemente. Practicamente equipada, la reseña recomienda llevar algunos micros o fisureros para los tres primeros largos, pero se puede hacer sin llevar nada, eso si, un estribo o similar sera necesario si tu grado no pasa del 7a ó 7b. El resto de grado amable y poco o muy poco obligado.
Hicimos un asedio de tres cordadas, dos a la Jesucristo y la otra formada por Pitu y J. Luis a la Cocidito Madrileño, ambas se encuentran en el sector Hadas del Ponoig y muy cerca una de la otra.
Media hora escasa de aproximación nos sitúan en la base que se encuentra señalada con una J y una flecha, sin perdida.


Mikel M. y Jorge comenzando la vía.



Jose Luis en la Cocidito.

Los primeros largos son sobre roca gris de gran adherencia, como toda la vía, y con los pasos concentrados bien en desplomes o en pasitos de placa, el resto metros y metros muy disfrutones.



 

 

A partir del cuarto largo la roca coge ese color anaranjado que tanto nos gusta por lo que ello supone, verticalidad, calidad y ambiente, y empieza la fiesta del desplome y el estribo. Entrada al cuarto en Ae. y luego a disfrutar de buenos cantos. El quinto, 7b, se hace muy bien de chapa a chapa en A0 o con una cinta en A1, incluso algún tramo se deja querer en libre.



Mikel P. pasado el desplome de Ae.

Vertical y con ambiente.

A la izda. Pitu y J. Luis en el 7c o Ae de la Cocidito.

Salvado este quinto Mikel y un servidor respiramos, ya estaba hecho lo mas difícil y a buena hora, llegar arriba y de día estaba cada vez mas cerca...
El sexto se ve feo e irregular desde la R pero luego resulta un largo bonito y con dos desplomes que hacen pensar y apretar.
El L7 fácil y disfrutón te deposita en la primera de las dos terrazas con las que cuenta la vía.



Entrada del sexto.

Una J nos indica tras unos metros andando, el comienzo del octavo largo, bonito diedro con canto de 6c.



L. 8

Ya solo queda el último, bonito diedro de entrada, y salida por un espolón que nos hará pensar. Un buen colofón.



En el diedro inicial.

Objetivo conseguido, 450 mts de vía al zurrón en 7 1/2 h. no es de record, pero para ser la ruta mas larga de nuestro corto historial, no esta mal, otros la hicieron en menos tiempo y les tocó esperar sufriendo las bajas temperaturas del atardecer levantino.



 

Muy recomendable todo, la vía, la roca, el lugar y por supuesto la compañía. Un buen comienzo de puente.

Mikel P. / Oscar.