Ansó - Directa Ansó

Hablar de la Directa Ansó es casi, a día de hoy, hablar de una clásica a pesar de estar abierta en 2011. Son innumerables las piadas que se pueden encontrar en la red, pero a pesar de eso creo que se merece una más... Hacía ya tiempo que la teníamos en cartera para hacerla juntos, ponerse objetivos comunes esta bien, ya que por lo menos te "obliga" a juntarte para tales fines y compartir esos ratos que tanto disfrutamos.
Como bien la define Mikel, es una vía bonita en una pared fea, un recorrido que sin ser sinuoso va buscando un trazado accesible y a la vez estético, entre grandes placas que crean bonitos diedros y fisuras. El pero es que se queda corta, de haber tenido unos pocos largos más habría entrado en uno de esos tantos libros de "Las mejores de..."

Reseña original.

Bonita foto/reseña de HOKUS POKUS

Son cinco largos rapelables y 170 mts de recorrido, con un grado máximo de 6a+ . Largos limpios salvo algún clavo, pocos, y algún puente de roca. Llevar unas doce cintas, un juego de Aliens y Cam. hasta el 3, este repetido y alguna cinta sabinera. Reuniones equipadas. Roca entre buena y muy buena, no tiramos nada y estamos en Ansó
A pesar de ser una vía de grado bajo, sus largos, salvo el segundo, son mantenidos en su graduación y eso sumado al nulo equipamiento te hace mantenerte siempre en un estado de alerta/concentración muy entretenido. Eso si, sus numerosas fisuras y fisuritas hacen que se proteja muy bien.
De la aproximación diré poco ya que no se muy bien por donde llegamos... que es corta pero poco definida y que mejor con pantalón largo.
Bonito el primer largo, entramos por un diedro con grandes lajas y bordeamos por la derecha un gran tocho de roca en busca de la R. Lo dicho, se hace bien pero te mantiene atento.

Pena que se queda corta la fisura del segundo, gran placa de roca pinchuda y bonita fisura a equipar nada mas salir de la R, luego tumba y baja la dificultad. Terminado el largo encontramos una reunión que conviene saltarse y buscar la siguiente, un clavo a reforzar pero que esta en la vertical del tercero.

Llegamos al tercero, a priori el largo estrella y el más difícil también. Diedro fisurado limpio salvo un par de clavos que excepto uno alivian poco o nada. La entrada es fina, perra, rara, metes un micro y te levantas, joder no hay pies, meto el C2 sin ver, a tentón, después de probar el C1 claro, bufff que chungo... - y luego dices que es peor? joder joder donde coño me he metidooo... sabina salvadora y a bajar pulsaciones. Algún paso entre bloques y a por la fisura final, mucho mejor por cierto, neta, con un pie, el izquierdo, que lo clavas en gotas de agua y el derecho con el que vas buscando pequeñas endiduras muy claras, mientras meneas el C3 hacia arriba. La salida pide un cuatro pero bien adentro el tres también queda bien. Pasas de rozar la tragedia a que al final te sabe a poco, así somos...

El cuarto es la sorpresa agradable, un largazo por lo largo y lo estético que resulta. Placa de regletas fisurada para disfrutar. Aereo diedro final entre grandes bloques.

El quinto y ultimo es cortito, pasito de entrada tonto y pasos algo desplomados con buen canto entre bloques a tantear.
De aquí haremos un primer y corto rapel a la R4 para evitar enganchadas de cuerda. Luego a rapel por largo hasta la R2 y al suelo.

Como siempre, un placer pasar el día con este hombre, por las charletas entre ir y venir y por supuesto por la escalada en si, como ya hemos cerrado un objetivo en cartera ya tenemos otro en mente, mas severo me temo, pero muy apetitoso.

Jose Luis / Oscar.

Ogoño - Jai egin + Interrogazioa

De vuelta en Ogoño y nunca mejor dicho, pa chulos nosotros hombre, si hay que pasar por Cantabria se pasa y si hay que curtirse espinillas y tobillos pues también que coño, que cuatro arañazos y algún bichejo no incomodan tanto cuando de disfrutar el fin de semana se trata.

Ogoño como siempre, bien, algún apurillo en el acceso para los menos aconstumbrados y a disfrutar de su magnifica roca, sus innumerables vías y su agradable clima en un entorno paradisiaco.

La Jai Egin es una vía que conocíamos en su ultimo largo, muy bonito pero bastante más duro que lo que marca la reseña, y como era de esperar el resto es parecido, potentes largos en diedros muy alpinos y atléticos, marcados como V y V+, que risa... Por no repetir salimos por los dos últimos de la Interrogazioa, 6a+, V, muy buen final pero manteniendo el carácter.

Vuelvo a poner la reseña.

  Nos acompañaban esta vez Aritz y Txuri en su estreno en estas tierras y Ainhoa que formaría cordada con nosotros en también su estreno aquí y casi en vías de pared. Buscamos para ella algo donde disfrutara sin sufrir demasiado, algo que en Ogoño se antoja difícil visto lo visto. Ya desde abajo el aspecto del primer largo da una idea de como se las gastan aquí los quintos. Bonito diedro vertical para entrar en faena.

Mientras, Aritz se apretaba el recio 6a de la Gaztesi.

En el segundo seguimos escalando en diedro, este desplomado y con pasos atléticos. Salir de la R a la izda hacia el espolón que nos mete en el diedro. Montar reunión en un árbol.

Llegamos a la repisa común para muchas vías y seguimos recto en busca de la Interrogazioa, una fisura con dos cordinos en puente de roca la señalan. Entrada potente muy chapada, muro de canto típico y aérea travesía final debajo de un techo. Corto final con paso tonto.

No hubo tiempo para más, pero estuvimos lo suficiente para que nuestra compañera nos diera una lección de valor, pundonor, pelea y amor propio para salir más que airosa del marrón en el que le metimos, sin rencores y siempre con una sonrisa. Si es que siempre se aprende algo... 

Ainhoa / Mikel / Oscar.

Dos Hermanas - Mayor - Caballé

Otra vez en las Dos Hermanas y otra vez con Pablo, que esta vía y esta hermana las tenía sin tachar, llevamos un poco de todo pensando en la "Gora" si nos dejaban temperatura y viento, y como alternativa la siempre resultona Caballé, en la más protegida cara Sur. Poco viento y poco frío hizo falta para decidir coger los catxarricos de meter y las cintas largas y dejar para otro día la imponente cara Este. Pablito en la proxima no te libras...
La Caballé es una vía rápida, aunque nosotros nos empeñemos en demostrar lo contrario, buena para una mañana por sus diez minutos de aprox., sus sólo seis largos y, aunque hay completar el equipamiento, el grado es asequible para ir más o menos rápido. Nosotros entramos por la Eurostias, buena opción para salvar los más herbosos primeros largos y de paso apretar un poco con paraboles por debajo.

 Acceso cada vez más cómodo ya que el paso del río se hace ahora a través de un bonito puente de reciente construcción. Pasado el puente seguir recto con la vista en la pared y en cinco minutos llegamos a una gran laja en el suelo donde se encuentra el pie de vía y la R0 con un parabolt.

La Eurostias son dos largos equipados de V+ el primero y 6a+ el segundo que terminan en la R2 de la Caballé y que comparte el primero con la vía Karnaza, marcado en su base.
Un primer largo que nada más salir te pone las pilas en un paso tonto de romas que te coge frío. Luego se pone fácil hasta un muro final, vertical y con buen canto.

El segundo sale a nuestra izquierda de la reunión a buscar una evidente fisura, recto sigue la Karnaza.
Muy buen largo de fisuras vertical y mantenido donde agradeceremos el llevar la ferralla en un par de pasos. 6a+ recio recio.

A partir de aquí seguimos por la Caballé en un bonito y largo L3 por una canal donde encontraremos algún bolt y algún viejo clavo.

El cuarto empieza con una bonita fisura tumbada, sigue por un aparentemente roto espolón y termina en un paso de diedro algo desplomado. Reunión en árbol.

Una terraza herbosa y una trepada de no caerse te deja a pie del ultimo largo de la vía. Salir con tendencia a la izda por terreno fácil hasta debajo de un diedro. Un bolt protege el paso pero queda alto y cuesta llegar, conviene poner algo pero no es fácil y queda expuesto. Salida en desplome a la R final.

La bajada la hicimos por los rápeles de la Este, muy bien montados y que con cuerdas de sesenta en cuatro estas en el suelo. De la última R salir trepando por el espolón y en la repisa a la derecha encontramos la instalación.

Una clásica que la recordaba más fácil pero donde hay que escalar y olvidarse de que en la reseña pone quinto, ya lo he dicho alguna vez pero aquí no se regala nada, ni los quintos...

Pablo / Oscar.

Cap de Long - Cabaret Sauvage

Otra nueva jornada pirenaica con más o menos éxito, y digo esto por que ultimamente los fracasos superan a los éxitos, ya sea por la cuestión que sea, vamos que con permiso de los "Extremo" cambiaría el nombre del blog por el de Grandes Exitos y Fracasos vol. 4. y tiro porque me toca. Pero nada nada, como se suele decir, de todo se aprende y mira que me jode la frasecita esta...

Neouvielle y Ramougn desde la presa.

Pues eso que nos plantamos el Viernes en Neouvielle con un montón de ideas y reseñas en la furgo. En la primera jornada el plan era perfecto, escalar la equipada vía de La Dama del Lago en el sector Rognon de Ramougn, y tras cruzar la pedrera que los separa, salir catxarreando por alguna de las desequipadas vías de la Muralla de Ramougn. Un montón de metros y para todos los gustos.
El acceso se hace bordeando el pantano por su derecha tras cruzar la presa y ganando altura por un marcado sendero que, siempre con tendencia a la izquierda, nos lleva hasta estar practicamente encima del sector Rognon.

Mapa de sectores y accesos.

Las tres vías que ocupan este sector se encuentran por debajo del camino por el que llegamos, y parten a pie del lago, así que toca bajar y para ello existen tres posibilidades; a pie por la primera canal, aparentemente incómoda. Por una serie de destrepes con alguna cuerda fija y posterior rapel a través del sector Famille, delicado y poco marcado, o continuando por el camino hasta dar con una linea de rapeles en la tercera canal. Este es el acceso correcto para la Dame du Lac, ya que parte de una R0 inaccesible aparentemente desde más abajo. Nosotros, sin esta información, bajamos por la segunda opción y no llegamos ni a ver la primera chapa de la jodida dama. Sirva esta "chapa" para futuras cordadas...

Reseña de Mis terrores favoritos

A pie del parking del Lac du Cap de Long se encuentra la Muralla del Cap de Long dividido en varios sectores y con un montón de vías de todos los pelajes. Las más largas, de hasta 200 mts se encuentran en el sector Embarquement immediat, lugar donde saciamos nuestra ansia escaladora tras la embarcada del día anterior. Mientras Inma se dedicaba al pateo, Mikel y Txuri se metieron en la Hotel California y Jose Luis y un servidor en la Cabaret Sauvage. Nada que ver una con la otra visto lo visto.

Reseña de Luichy como casi siempre.

 Cinco largos de lo más variados, placas, diedros y pasos desplomados, equipados los más duros, al ser en placas y semi-equipados el resto. Reuniones equipadas y rapelables. Unas catorce cintas y un semaforo de Alien y un C 0.5 y C 0.75 serán suficientes. Grado mas bien picante y roca excepcional.
Primer largo en placa vertical con pequeños resaltes en forma de regletas, se complica de mitad para arriba. Muy bonito pero duro. Bien chapado, solo aleja la llegada a la R. 6c.

Segundo largo cinco estrellas, pasos raros al inicio, diedro ciego después y preciosa travesía final en placa bajo techo en invertidos.  El menos equipado de la vía 6a/6a+

El tercero transcurre por un marcado espolón tumbado, fácil al principio y más vertical pero con buen canto en fisuras después. Cruce con otra vía de chapas blancas. V+.

Será por aqui?

Duro y mantenido cuarto largo. Muro de canto al principio con algún paso largo entre "setas" más complicado. Algo más que de continuidad que dice Luichy.  Bastante equipado pero algo más obligado que el primero. 6b+/6c

El quinto y último mantiene la calidad del resto, algo más corto y con las dificultades concentradas en pasos desplomados, alguno se hace difícil de leer. 6a.

Entrada de largo en desplome.

Compañeros de batallas en la vecina Hotel California.

El descenso lo hicimos andando, salir remontando con tendencia a la izda. y seguir un sendero más o menos marcado que en media hora aprox. te deja de vuelta en el aparcamiento.
Visita obligada merece el bar Garlitz, donde a parte de saborear una bien pagada cerveza en su agradable terraza, bien atendida por su simpático dueño, podremos husmear reseñas o adquirir la reciente guía de la zona, igual asi os evitáis una jornada de "paseo".

Txuri. / Mikel. / Jose Luis. / Oscar.

Picos de Europa - Picu Urrielu - Directa de los Martinez

Tras un inesperado giro en nuestro camino, cambiamos el Pirineo francés como objetivo, por uno no menos interesante en Picos de Europa, el Naranjo de Bulnes o Picu Urrielu como le llaman los nativos. Recientemente un grupo de amigos y conocidos, unos, curtidos escaladores, otros no tanto y algunos principiantes, realizaron esta actividad con buenos resultados y eso dejó a mi querido amigo Mintxo con una cierta mezcla de incredulidad y de curiosidad, un, y yo por que no? En su escalafón de multi-actividades la escalada posiblemente se encuentre en el último lugar y eso aun le da más merito a la actividad realizada, más aun cuando su "guia" personal de curtido tiene poco, y de experto menos, ya que también era la primera experiencia en Picos y sus afamados canalizos. Vamos, todo un reto para ambos.

Reseña de http://www.elmaquis.net/

Como experiencia es gratificante, no se sube todos los días a un lugar tan emblemático y mitificado como éste, pero como todo, tiene sus contras, la masificación, es Agosto y tanto el trayecto de aproximación al refugio como sus vías más asequibles, están a tope de turistas y paseantes en un caso y de todo tipo de escaladores en otro. Y digo de todo tipo desde la modestia, pero es que se ven unas cosas en estas concurridas vías... en Pamplona diríamos que les salva el "capotillo de San Fermín", está el que se suelta al llegar a la R, el que rapela con una única cuerda de 60 mts y tiene que destrepar a pelo por que no llega, las discusiones entre compañeros de donde se pone el descendedor y el prusik, etc, etc. Pero por lo demás bien.

Collado de Pandébano, punto de partida hacia el refugio.

El camino de acceso al refugio Vega de Urrielu lo hacemos desde Pandébano en cómoda y bonita ascensión de unas dos horas y cuarto, a ritmo tranquilo y disfrutando de las hermosas vista que ofrece.

Dejamos parte de los trastos y mochilas y nos alojamos en el refugio con intención de hacer algo más al día siguiente, otra vía en la cara Este según las sensaciones de esta primera o algún pateo por la zona, que los hay y muchos lógicamente. Del refugio a la Sur nos queda otra hora larga de, ya no tan cómoda aproximación, y con el sol a plena potencia.

Acceso por la cara Norte.

Imponente cara Este.

Y no tanto la Sur, punto de destino.

Algo cansados por las más de tres horas de camino, nos plantamos a pie de vía pero eso si, con el camino despejado, se ven cordadas pero por arriba. El comienzo de la Directa nos lo indica un descuelgue que se ve a apenas unos diez o quince metros del suelo y unos primeros metros de grandes canalizos que se notan sobados... muy sobados. Unimos los dos primeros largos hasta una repisa muy cómoda, algún clavo y puente de roca aseguran el largo, el resto a proteger y no es fácil, los friends quedan mal y sobre todo al principio resulta expuesto.

¿Escalamos o que?

Primeros metros.

Mintxo llegando a la reunión.

Tercero y cuarto también unimos, quedando sesenta metros de tirada en diedro fisurado y placa típica de la zona al final. Más fácil de proteger y una escalada a la que estamos más acostumbrados. Las cordadas madrugadoras empiezan a bajar y los gritos de ¡piedra! y ¡cuerda!, y reuniones ocupadas se suceden.

Cogiendo "ambiente".

Solo nos queda un largo final de canalizos pero más tumbado.

Llegados aquí toca desencordarse y acceder a la cima principal en una trepada no difícil, pero si peligrosa, ya que una caída te manda hasta abajo casi seguro, subir subes pero bajar cuesta más, sobre todo si te sales por alguna placa fina, que las hay.

¡Trepada o escalada?

¡¡¡Cumbre!!!

Cumbre y a disfrutar de las vistas cuando las constantes nubes que vienen y van te lo permiten, un lujazo.

El descenso por la misma vía o si hay atasco por la Teógenes, instalación que encontraremos a unos diez metros a nuestra derecha según subimos y que se accede por la repisa final.
Bajada al refugio con los cuerpos castigados y esperando encontrar un cobijo que no encontramos, espacio reducido, cena reducida, reducidas respuestas a nuestras preguntas y en consecuencia prematuro descenso a nuestro "hogar" ante las pocas facilidades mostradas por el equipo. Una pena para un lugar tan bonito y frecuentado...
El Urrielu a caído por la Directa de los Martinez... y de los Perez y de los Garcias y de un montón de gente, pero no importa, hemos disfrutado y aprendido y al menos a mi me han quedado ganas de volver para subir por otra cara, la Este, por que para la Oeste el que necesitaré guia seré yo, y un guía con mucha paciencia...

Mintxo / Oscar.