Midi d'Ossau - Mailly

La Mailly es una de las clásicas de la gran muralla de Pombie, una buena opción para iniciarse en la escalada de esta mole volcanica, corta, de fácil orientación y descenso y en un grado asequible. Todo ello la convierten en una vía para disfrutar....
Vale, esto vendría a ser un corto resumen de lo que podemos encontrar escrito por ahí a nada que buceemos un poco por la red en busca de información sobre la susodicha. Vamos que si aún no la has hecho ya estas tardando, que por ahí suben autobuses del Inserso casi todos los fines de semana, una ferrata joder.

Y es que a uno le duele en su orgullo escalador, ese que todos tenemos en mayor o menor medida, saber que todo el mundo pasa o ha pasado por allí bailando, o en zapatillas de casa como poco y todo en libre por supuesto, faltaría más.
En fin, yo ya sabía que tanta deportiva no podía ser bueno, que uno se hace a ver el parabolito bien por arriba o bien por abajo, más cerca o más lejos pero siempre esta ahí y si no está la cosa cambia, los quintos aprietan y los seis as se vuelven insufribles pero es que este sitio me eriza los pelos de la espalda, dije que tardaría en volver y solo ha pasado un año y ya he vuelto, no me pone, o mejor dicho me pone demasiado que es peor, ese tacto esa escalada, no estaré "hecho" que dicen, pero aquello me parece otra historia, muy clásica y muy exigente.

Entrada de la vía, IV+ gracioso.

Largo dos, V+  picante.

Y ya me jode por que el sitio es la hostia y se ven unas líneas preciosas y en cantidad y además no esta tan lejos pero las sensaciones mandan y pudiendo elegir, elegiremos otros sitios. más agradecidos por lo menos aunque no sean tan míticos y bellos.

Comienzo de hostilidades del L3

Por lo demás bien, a casa con la sensación al menos de haber salido por arriba aunque sea lamiendo las heridas pero con el trofeo a la combatividad en la vitrina, menos es nada. Y por cierto ni tan duro ni tan fácil, habría que buscar un termino medio. ¿¿6a ese tercer largo??

Mikel M. / Ainhoa / Mikel P. / Oscar.

Sarradets - Sur Directa

Playa o montaña? Está claro que montaña. Y más cuando las temperaturas se disparan, como en este verano, y la única manera de bajar algún gradito es buscar la altura y soñar en o con, alguna noche a la fresca. Y con este único pero claro objetivo empezamos este año nuestra ya tradicional andadura veraniega.
Buscando una opción asequible y bonita para realizar con "un no escalador" le eché el ojo al Pico de Sarradets, un sitio de increíble belleza y con el siempre motivante aliciente de escalar haciendo cumbre. Un acierto, aunque este mal que lo diga yo, lo cumple todo.

El refugio a la dcha y el pico a la izda desde el collado de Sarradets.

Nos instalamos en el Col de Tentes accediendo desde Gavarnie, más largo en coche pero evitando las dos horas y mil de desnivel que tendríamos accediendo a pie desde Bujaruelo. Como pega, la casi masificación del lugar, ya que es punto de partida hacia Taillon, Gabietou, Brecha Roland y el refugio de Sarradets. Sin embargo en el pico de este nombre solo podremos encontrar algún escalador y tranquilidad casi asegurada con unas vistas según ascendemos, expectaculares.
En poco más de 1.30 h nos plantamos en el collado, el acceso a pie de pared la hicimos salvando neveros siempre con tendencia a la izda.en dirección a la pared sin bajar apenas. Se hace evidente una pequeña travesía ascendente en dirección a la vía Normal, para llegar al primer anfiteatro inicio de la casi totalidad de las vías. Topo y más info. en el blog de Mintxo. La guía de Luichy de la zona; "Plaquettes dans les vallèes des gaves" sera una buena compañera de viaje sin duda. En total unas 2 h o 2 h 15 min.

La pared desde la repisa.

El lugar ofrece un buen número de itinerarios en torno a los 200 mts sobre magnificas placas calizas superpuestas que forman bonitos diedros y fisuras, aunque predomina la escalada en placa tumbada de buen canto. Equipamiento a base de clavos, spits y algún parabolt bastante distanciados en general, sobre todo en los tramos más fáciles, se complementa bien con flotantes.
Para la Sur Directa o Vía Directa que es una alternativa a la vecina clásica, necesitaremos un semáforo de Alien , unos Cam. hasta el 2 y fisureros.

Vista de la vía.

Sorprende una vía que con largos de IV+ sea tan continua, sin jardines ni repisas que la afeen y con largos muy largos mantenidos y directos. Esta Directa busca recorridos en placas al principio, entre el IV+ y el 6a (dos pasos) y fisuras y diedros en su mitad final, siendo esta parte la más difícil de seguir por la ausencia de seguros fijos y las diferentes opciones de salida que ofrece. Iremos encontrando reuniones más o menos montadas y diversas opciones de emplazamiento distintas. Desechar R1 por lo colgada.

Solo unos metros finos y bien asegurados sobresalen de la tónica del resto en la entrada del L2, se hace bien por la izda, si no preveer un pedal, en A0 no creo que se llegue.

Seguimos disfrutando por terreno más alpino hasta el final.

Un poco confuso pero en terreno fácil y protegible sobre roca buenisima. Los paraboles que se ven a la derecha más recientes, son de la vía "La brecha de ronaldo", esto sirve como referencia.

Los "Mikeles" por su parte disfrutaron también en la "Symphonie sous les etoiles" más mantenida que esta pero muy recomendable.
El descenso se hace muy bien saliendo hacia la izda por el collado que hace cumbre a muy pocos metros de donde salimos y siguiendo cresteando hasta buscar la canal que a nuestra izquierda y en dirección al refugio, desciende con algún corto destrepe hasta la campa inicial. Se hace evidente y es cómoda.

Cresteo y canal de bajada.

Muy bonita actividad con todos los ingredientes para que sea del gusto de todos, escalada de placer, cumbre, paseo alpino y cervecita en el refu, muy recomendable. Pena la compañia...

Mikel M. / Mikel P. / Mintxo / Oscar.

Ansó - Espolón Solitario - Biba Fidel

Con la llegada del "buen tiempo" parece que la cosa se anima, no solo de deportiva vive el hombre. La "tapia" aporta otras cosas que alimentan sensaciones distintas, una pared, una vía un reto al fin y al cabo, salir por arriba lo más dignamente posible con el aliciente de hacerlo en común. Y si además todo sale a pedir de boca disfrutas como un enano y te deja un regusto acojonante. Pues eso, la primera del año en Ansó y acertando con la elección, una vía que la empiezas a mirar según se te va acabando el repertorio y descubres opiniones no tan malas e incluso buenas urgando por la red.

Muy buena reseña en foto del blog Hokus Pokus

Y la Biblia made in Luichy.

Como guía practica diría que es una ruta que hay que hacer, hay que olvidarse de rumores pasados respecto a la calidad de la roca y demás e ir y hacerla, no defrauda. Basta con escalar con tiento el comienzo del quinto y algún tramo del octavo y el resto es entre buena y excelente como los dos largos finales que son apoteosicos, de lo mejor de Ansó.
Poco equipada en lo fácil y bastante protegida en los más difíciles, es una vía para forzar el libre ya que los pasos mas duros están prefectamente chapados y el resto se protege bien. Un juego hasta el 3 de Cam. va bien.
En esta época sombra hasta el mediodía y la bajada aunque larga se hace bien por el camino hacia la borda Chiquin, unas 2.15 h. Pensamos bajar por el barranco pero con agua se hace imposible.

L 1 - Primer paño de roca para nada malo, navega entre placas y canales. Más difrutón de lo que parece. V+

L 2 + L 3 - Largos que unimos a tope de cuerda, muy justo. Diedro largo y divertido.
V+

L4 - Transición por jardín hacia la derecha.

L 5 + L 6 - Comienzo en roca delicada y bonito paso en pequeño desplome. Se aprieta de primero, hay que proteger en la salida. Alargando cintas el final del cinco se empalma bien con la travesía del sexto. 6a+

L 7 - Comienzan las hostilidades y a su vez los mejores largos. Entrada de largo prieta por fisura ancha y paso de bloque. Luego diedrito fino para no relajarse demasiado. Reunión en un gran árbol. 6b+

L 8 - 50 mts con un poco de todo, si vas pensando que esta muy roto y es feo al final no te parece para tanto, delicado a tramos pero con algún paso bonito. V+

L 9 - Precioso diedro a base de grandes lajas de roca excelente, compacta y pinchuda. Una delicia que sabe a poco. Totalmente equipado. 6b.

L 10 + L 11 - Sigue el disfrute por otro largazo que empalmando con el último queda en 40 mts. magníficos. Corta travesía de entrada y pasar el desplome a una alucinante placa de gotas de agua con cantos increíbles, sigue un diedrito psicológico, con alejes que obligan a navegar en el 6a con soltura. Se puede colocar algo pero exige. De lo mejor de la zona. 6b+.

No se puede pedir más al inicio pirenaico, buen día, buena ruta y buena compañía, A mi ya se me ha abierto el apetito, ahora que no pare señores.

Patxi / Egoitz / Mikel M. / Oscar.

Travesía integral a la Hermana Mayor - Dos Hermanas

Cuando a dos mentes calenturientas se les deja juntos y además solos suelen pasar estas cosas. Y uno habla y el otro asiente sin saber muy bien a que está respondiendo, pero como los copos del invierno los atonta visiblemente, vuelven a sus casas satisfechos de haber salvado la mañana de Domingo y con no se sabe que ni cuando en el bolsillo.

Lo que no sabía "el otro" es que aquello no para y que haberlo pensado antes o el día que menos te piensas te ves sacando los gatos del rincón de los trastos a usar poco preferiblemente y metido en una jornada que bajo el paraguas parecía de lo mas confortable.

Perfil de la ruta, creación de Mintxo

La idea es original, consiste en atravesar la Hermana Mayor de Irurtzun de Este a Oeste, accediendo por la pionera Caballé surcando la "v" pequeña y descendiendo por la Normal hasta dar con el trazado abierto en solitario por Joseba Arlegi de acceso directo a las ruinas del castillo de Aixita. Luego un cómodo y bonito descenso andando siguiendo la P.R. Unos 50 min.

Reseña de Joseba Arlegi. 

La jornada nos llevó unas nueve horas a ritmo tranquilo y en dos cordadas de a dos, se le puede quitar tiempo.  Queda en conjunto una actividad de lo más completa y homogénoa en grado, no pasa del V+, y tipo de escalada. Encontraremos bastante equipamiento a base de clavos, puentes de roca y paraboles en las placas, se pone poco pero con un semáforo y unos C hasta el 2 iremos mejor. Unas diez cintas largas y doble cuerda de sesenta. R montadas y con anillas.
De la Caballé poco que decir que no se sepa. Entramos por la original para hacerlo más integro, no conocía estos tres primeros largos pero son buenos y en buena roca para moverse en el IV+ - V.

Travesía del tercero.

Cuarto largo y estrella de la Caballé.

En el bonito diedro final.

Cresta cimera.

Superando la V pequeña.

Tras dos rápeles buscamos a nuestra derecha el comienzo de la Axita, se aprecian bien unas chapas del primer largo en una placa a modo de orientación. Inscripción a pie de vía.

Cuatro largos sobre placas muy compactas, con la vegetación típica de la zona pero que no molesta, bien protegidas las placas y a completar donde lo permite. Dificultad dada en pasos de adherencia, sobre todo el final del primero. Merecen la pena.

Pasitos finos en el primero.

Una más que interesante actividad, también sería combinable con la Neguko Bidea, más directo ya que nos quitaríamos el cresterío y V, quedando solo el acceso en rapel de la bajada por la vía Normal. Cada uno elige o si tienes suerte te lo eligen.
En el blog de Mintxo encontrareís más y mejor información y por supuesto, fotos. Iluminados, ir pensando otra....

Mikel M. /  Mintxo. / Mikel P. / Oscar.

Ariège - Calamès - Pour Lubeline

Unas vacaciones a la francesa nos hemos encajado esta Semana Santa aprovechando que por fin y desde no se sabe cuando, ha hecho bueno hasta donde no lo hace casi nunca. Y aprovechando también para huir de la multitud de estas fiestas en el estado, nos desplazamos a la zona de Ariège en Foix, justo encima de Andorra. Unos preciosos valles pre-pirinaicos salpicados de innumerables paredes en el triangulo que forman, Auzat, Tarascon y Les Cabannes.

Encontramos mucha información en la red, existen varios enlaces con infinidad de reseñas de la zona tanto en Francés como en Castellano. Cafma, Dolmzalski. Eso aún nos animó más, por aquello de que si hay mucha info parece que es de interés. A priori un paraíso de la vía larga, la deportiva e incluso el bloque. Nosotros tocamos cada día una escuela distinta y podríamos haber seguido así unos días más.

Aston.

Calamès.

Genat.

No es fácil valorar en conjunto o dar una impresión de la zona, las opiniones son diversas. Grado de apretado a muy apretado, escuelas olvidadas en algún caso y roca raruna en general. Equipamiento correcto por norma con descuelgues bastante justitos. Como no se puede juzgar por los éxitos o fracasos personales destacaría Niaux, que nos dio en todo el morro su sector "fácil" pero que gustó bastante.
Por mi parte conseguí engañar nuevamente al amigo Mintxo y van unas cuantas ya, para hacer una escalada de confort con cumbre de premio en Calamès, extensa pared con un montón de sectores y vías para todos los gustos y condiciones.

Reseña y su procedencia.

Pour Lubeline es una agradable vía de cinco largos entre el V y el V+ totalmente equipada, sobre una consistente caliza gris, pasitos de placa de pensar dan el picante a una linea más contínua de lo que pueda parecer y muy bien buscada. Bonitas vistas desde la cima y rápida bajada andando. Una de esas que se podría añadir a la lista de "vías para ligar", aunque no fuera ese nuestro interés. Vaya mérito tiene este hombre.

Comienzo y vista de la vía.

Bonitas fisuras

 Bavaresas para lucirse

Incluso algún paso desplomado.

Lo pasamos bien, eso como siempre, juntos y cada uno a lo suyo, para mayores éxitos deportivos habrá que entrenar más e igual así el resumen es otro. Quien sabe...

Susana /  Mikel /  Fernando / Patxi / Mintxo / Ignacio / Oscar.