Peña Rueba - Directa al Mallo la Mora

Parte del grupo.

Nueva quedada multi-aventura esta vez en Peña Rueba, a la ferrata unos, en claro asedio a la Santi Sagaste otros y con Pablito a la Directa en su primera visita a este bonito lugar. De las tres vías que surcan este paño, es esta seguramente la más estilosa y atractiva, ya que combina compactos muros "plaqueros" con largos típicos de la zona desplomados y bonitos pasos en travesía, todo ello en buena y saneada roca. Del equipamiento que decir cuando su autor esta escalando a escasos metros a tu izquierda, pues que muy bueno por supuesto, forzable en libre o acerable en su defecto y que conste que lo digo sin presión...

Reseña de Luichy

Reseña de Aragón en Vertical

Seis largos como digo muy variados, cortados eso si por un paño más tumbado que le quita "ambiente" pero que lo vuelve a coger en sus tres largos finales que son claramente los más difíciles.

Empieza la vía por la linea central de seguros, a la izquierda de los parabolt amarillos de la Edu Roche y a la derecha de la Santi Sagaste, en un bonito largo finito y que nos hará pensar.

Primer paso de la vía.

Primer largo de la Directa y la Santi, a la izda.

El segundo por terreno tumbado con tendencia a la derecha en dirección a un árbol que sirve de R2. Un único parabolt en un paso tonto casi al final.

Comienzo fácil del tercero con algún paso aislado según va cogiendo verticalidad. Buscar la R bajo una sabina que nos queda a la derecha en cómoda repisa.

A partir de aquí la pared se hace más vertical y los largos más mantenidos. Salimos de la R a buscar la evidente fisura que surca el mallo en diagonal y la saltamos pocos metros después en bonita trave bien asegurada y con buenos cantos que hay que buscar, haberlos hailos...

Pablo en su largo estrella.

El quinto es sin duda el más difícil, sucesión de pasos desplomados con uno casi al principio, de bloque, bastante perro pero bien asegurado, vamos marraneable. Relaja al final pero ya vas con el piloto de alarma encendido...

En el paso.

Pablo apretando y multitud en la Santi.

 El sexto y último también te pone las pilas, sobre todo en su salida, tras una corta travesía hay un primer paso de poco canto y con repisa debajo. Luego muro mantenidillo. La vía original salia al recto.

El descenso se hace andando por la ferrata. Salir rectos en descenso unos metros y coger una canal a la derecha que entre arboles al principio y un poco delicado nos lleva a la ferrata de bajada.

Foto del grupo, nos falta Imanol.

Riglos desde la cumbre.

Los de la ferrata en plena acción.

Pablo / Oscar

Vilanova de Meia - Cabaret Galactic

Volvemos a hacer grupeto los mismos que nos juntamos para Neouvielle pero esta vez en Vilanova de Meia (Lleida). Tenía ganas de conocer este lugar tantas veces oído y leído pero el que por una cosa o por otra nuca había conseguido visitar. Cualquiera que busque por la red podrá encontrar mil y una piadas de esta escuela, y se habrá dado cuenta del denominador común de casi todas; verticalidad en una suma de escalada técnica y atlética, grado apretado y equipamiento con alegría, y de verdad que no mienten, es más, ni si quiera exageran pero ni un pocooo, al próximo que le oiga hablar del grado en Etxauri... Ah, eso si, que roca y que vías con las que disfrutar, si consigues que todo eso no te suponga un gran problema.

   Pues bueno como a mi si que me lo supuso, tengo que decir que más que escalar me arrastré por esas originales paredes de caliza roja llenas de fisuritas puestas al revés y encima desplomadas de cuando en vez, a pesar de que en la reseña pone eso de V+ o si me apuras en un alarde hasta 6a, y eso cuando tras darlo todo terminas colgando como un chorizo.

Para el resto de la expedición no era la primera visita y buscaban algo que no hubieran hecho, logicamente, así que las típicas Musical, Rampas etc no entraban en las posibles. Cabaret Galactic a priori tenía buena pinta, reequipada pero a completar con cosicas, un largo de 6c y el resto casi todo entre el V+ y 6a, todo facilidades.
Es una vía para ir bien de coco, con pocos seguros, donde se alternan los parabolt de diez con los viejos buriles y clavos y donde la auto-protección se hace difícil, no se mete mucho y el aire entre seguros le da carácter. Escalada atlética con algún largo genial como el sexto, otros buenos, y alguno normalito como primero y séptimo. L8 y L9 no los hicimos y salimos por la feixa que los separa.
Primer largo con paso de bloque a proteger con micros y no te caigas...

Segundo en bonitas travesías aéreas de entrada y de llegada a R3, de lo más fácil que vamos a encontrar.

  El tercero te pone las pilas en su primer paso, seguros alejados y desplome de llegada a R.

Cuarto largo de 6c con el paso como a mitad de largo en un flanqueo a la izquieda bien protegido, luego diedro fisurado romo con un solo clavo y paso en un bombo de llegada a reunión.

Bonita placa fisurada y desplome final, dicen que con mucho canto...

En el sexto no confundirse y seguir la linea de seguros de la izquierda, no por la canal negra y patinosa que casi nos cuesta un disgusto. Largazo de fisuras horizontales.

Corto L7 con pasito en placa técnica y a bajar que es tarde y el día corto. Bajamos por el lado derecho, bastante empinado y resbaladizo, pero más a mano si te sales por la feixa y desechas los dos largos finales como así hicimos.
Al día siguiente con la curita de humildad bien presente disfrutamos de la Somni de Quinfer, nada que ver desde luego...

Txuri / Mikel / Jose Luis / Oscar.

Ansó - Directa Ansó

Hablar de la Directa Ansó es casi, a día de hoy, hablar de una clásica a pesar de estar abierta en 2011. Son innumerables las piadas que se pueden encontrar en la red, pero a pesar de eso creo que se merece una más... Hacía ya tiempo que la teníamos en cartera para hacerla juntos, ponerse objetivos comunes esta bien, ya que por lo menos te "obliga" a juntarte para tales fines y compartir esos ratos que tanto disfrutamos.
Como bien la define Mikel, es una vía bonita en una pared fea, un recorrido que sin ser sinuoso va buscando un trazado accesible y a la vez estético, entre grandes placas que crean bonitos diedros y fisuras. El pero es que se queda corta, de haber tenido unos pocos largos más habría entrado en uno de esos tantos libros de "Las mejores de..."

Reseña original.

Bonita foto/reseña de HOKUS POKUS

Son cinco largos rapelables y 170 mts de recorrido, con un grado máximo de 6a+ . Largos limpios salvo algún clavo, pocos, y algún puente de roca. Llevar unas doce cintas, un juego de Aliens y Cam. hasta el 3, este repetido y alguna cinta sabinera. Reuniones equipadas. Roca entre buena y muy buena, no tiramos nada y estamos en Ansó
A pesar de ser una vía de grado bajo, sus largos, salvo el segundo, son mantenidos en su graduación y eso sumado al nulo equipamiento te hace mantenerte siempre en un estado de alerta/concentración muy entretenido. Eso si, sus numerosas fisuras y fisuritas hacen que se proteja muy bien.
De la aproximación diré poco ya que no se muy bien por donde llegamos... que es corta pero poco definida y que mejor con pantalón largo.
Bonito el primer largo, entramos por un diedro con grandes lajas y bordeamos por la derecha un gran tocho de roca en busca de la R. Lo dicho, se hace bien pero te mantiene atento.

Pena que se queda corta la fisura del segundo, gran placa de roca pinchuda y bonita fisura a equipar nada mas salir de la R, luego tumba y baja la dificultad. Terminado el largo encontramos una reunión que conviene saltarse y buscar la siguiente, un clavo a reforzar pero que esta en la vertical del tercero.

Llegamos al tercero, a priori el largo estrella y el más difícil también. Diedro fisurado limpio salvo un par de clavos que excepto uno alivian poco o nada. La entrada es fina, perra, rara, metes un micro y te levantas, joder no hay pies, meto el C2 sin ver, a tentón, después de probar el C1 claro, bufff que chungo... - y luego dices que es peor? joder joder donde coño me he metidooo... sabina salvadora y a bajar pulsaciones. Algún paso entre bloques y a por la fisura final, mucho mejor por cierto, neta, con un pie, el izquierdo, que lo clavas en gotas de agua y el derecho con el que vas buscando pequeñas endiduras muy claras, mientras meneas el C3 hacia arriba. La salida pide un cuatro pero bien adentro el tres también queda bien. Pasas de rozar la tragedia a que al final te sabe a poco, así somos...

El cuarto es la sorpresa agradable, un largazo por lo largo y lo estético que resulta. Placa de regletas fisurada para disfrutar. Aereo diedro final entre grandes bloques.

El quinto y ultimo es cortito, pasito de entrada tonto y pasos algo desplomados con buen canto entre bloques a tantear.
De aquí haremos un primer y corto rapel a la R4 para evitar enganchadas de cuerda. Luego a rapel por largo hasta la R2 y al suelo.

Como siempre, un placer pasar el día con este hombre, por las charletas entre ir y venir y por supuesto por la escalada en si, como ya hemos cerrado un objetivo en cartera ya tenemos otro en mente, mas severo me temo, pero muy apetitoso.

Jose Luis / Oscar.

Ogoño - Jai egin + Interrogazioa

De vuelta en Ogoño y nunca mejor dicho, pa chulos nosotros hombre, si hay que pasar por Cantabria se pasa y si hay que curtirse espinillas y tobillos pues también que coño, que cuatro arañazos y algún bichejo no incomodan tanto cuando de disfrutar el fin de semana se trata.

Ogoño como siempre, bien, algún apurillo en el acceso para los menos aconstumbrados y a disfrutar de su magnifica roca, sus innumerables vías y su agradable clima en un entorno paradisiaco.

La Jai Egin es una vía que conocíamos en su ultimo largo, muy bonito pero bastante más duro que lo que marca la reseña, y como era de esperar el resto es parecido, potentes largos en diedros muy alpinos y atléticos, marcados como V y V+, que risa... Por no repetir salimos por los dos últimos de la Interrogazioa, 6a+, V, muy buen final pero manteniendo el carácter.

Vuelvo a poner la reseña.

  Nos acompañaban esta vez Aritz y Txuri en su estreno en estas tierras y Ainhoa que formaría cordada con nosotros en también su estreno aquí y casi en vías de pared. Buscamos para ella algo donde disfrutara sin sufrir demasiado, algo que en Ogoño se antoja difícil visto lo visto. Ya desde abajo el aspecto del primer largo da una idea de como se las gastan aquí los quintos. Bonito diedro vertical para entrar en faena.

Mientras, Aritz se apretaba el recio 6a de la Gaztesi.

En el segundo seguimos escalando en diedro, este desplomado y con pasos atléticos. Salir de la R a la izda hacia el espolón que nos mete en el diedro. Montar reunión en un árbol.

Llegamos a la repisa común para muchas vías y seguimos recto en busca de la Interrogazioa, una fisura con dos cordinos en puente de roca la señalan. Entrada potente muy chapada, muro de canto típico y aérea travesía final debajo de un techo. Corto final con paso tonto.

No hubo tiempo para más, pero estuvimos lo suficiente para que nuestra compañera nos diera una lección de valor, pundonor, pelea y amor propio para salir más que airosa del marrón en el que le metimos, sin rencores y siempre con una sonrisa. Si es que siempre se aprende algo... 

Ainhoa / Mikel / Oscar.

Dos Hermanas - Mayor - Caballé

Otra vez en las Dos Hermanas y otra vez con Pablo, que esta vía y esta hermana las tenía sin tachar, llevamos un poco de todo pensando en la "Gora" si nos dejaban temperatura y viento, y como alternativa la siempre resultona Caballé, en la más protegida cara Sur. Poco viento y poco frío hizo falta para decidir coger los catxarricos de meter y las cintas largas y dejar para otro día la imponente cara Este. Pablito en la proxima no te libras...
La Caballé es una vía rápida, aunque nosotros nos empeñemos en demostrar lo contrario, buena para una mañana por sus diez minutos de aprox., sus sólo seis largos y, aunque hay completar el equipamiento, el grado es asequible para ir más o menos rápido. Nosotros entramos por la Eurostias, buena opción para salvar los más herbosos primeros largos y de paso apretar un poco con paraboles por debajo.

 Acceso cada vez más cómodo ya que el paso del río se hace ahora a través de un bonito puente de reciente construcción. Pasado el puente seguir recto con la vista en la pared y en cinco minutos llegamos a una gran laja en el suelo donde se encuentra el pie de vía y la R0 con un parabolt.

La Eurostias son dos largos equipados de V+ el primero y 6a+ el segundo que terminan en la R2 de la Caballé y que comparte el primero con la vía Karnaza, marcado en su base.
Un primer largo que nada más salir te pone las pilas en un paso tonto de romas que te coge frío. Luego se pone fácil hasta un muro final, vertical y con buen canto.

El segundo sale a nuestra izquierda de la reunión a buscar una evidente fisura, recto sigue la Karnaza.
Muy buen largo de fisuras vertical y mantenido donde agradeceremos el llevar la ferralla en un par de pasos. 6a+ recio recio.

A partir de aquí seguimos por la Caballé en un bonito y largo L3 por una canal donde encontraremos algún bolt y algún viejo clavo.

El cuarto empieza con una bonita fisura tumbada, sigue por un aparentemente roto espolón y termina en un paso de diedro algo desplomado. Reunión en árbol.

Una terraza herbosa y una trepada de no caerse te deja a pie del ultimo largo de la vía. Salir con tendencia a la izda por terreno fácil hasta debajo de un diedro. Un bolt protege el paso pero queda alto y cuesta llegar, conviene poner algo pero no es fácil y queda expuesto. Salida en desplome a la R final.

La bajada la hicimos por los rápeles de la Este, muy bien montados y que con cuerdas de sesenta en cuatro estas en el suelo. De la última R salir trepando por el espolón y en la repisa a la derecha encontramos la instalación.

Una clásica que la recordaba más fácil pero donde hay que escalar y olvidarse de que en la reseña pone quinto, ya lo he dicho alguna vez pero aquí no se regala nada, ni los quintos...

Pablo / Oscar.