Peña Rueba - Lorenzo Ortas

Como las obligaciones lo mejor es quitártelas cuanto antes pues eso, a la Lorenzo Ortas sin mas dilación a ver sin en esta les podemos poner a caldo a los aperturistas, que ya esta bien de tantos halagos y alabos y de que sus vías estén siendo las "trending topic" del momento, vamos a ver si ponemos un poco de cordura hombre.
Otros más de trescientos metros en esta cara del macizo, unos metros a la izda de la Sendero Limite, justo en el punto donde más se aproxima a la pared el camino de acceso a las ya conocidas Directa, Edu y Santi Sagaste. Como era de esperar, una vía bien buscada en este paño de roca, sin buscar lo fácil del trayecto aunque esto redunde en el grado y si, lo limpio, sano y estético de la linea, cosa que no siempre es fácil en este tipo de terrenos. Da como resultado una vía entre el 6a y el 6c donde se regala poco, todos los largos te los tienes que currar para sacar en libre, en buena roca en el primer paño, menos buena, por el momento, en el segundo y superior en el tercero. Se limpiará y terminará siendo una de las mejores.

Un primer muro hasta el jardín potente en sus cuatro primeros largos, en general de panzas. Las dos primeras te ponen en tu sitio, la primera se hace, pero coño con la salida a repisa lisa lisa de la siguiente... obligadilla y en frío. Luego tumba hasta repisa de muro algo sucio de liquen de L2, que empalmamos, se hace bien si se gestionan los alargues.

Muro vertical en caos de rocas formando pasos desplomados en el tercero, de abajo se ven buenos cantos, luego te metes y no son para tanto los jodios, mi compa se empeñó en quitarlos en sendos vuelos sin consecuencias.

Mantenido hasta panza clave el largo de 6c, eso si, nada obligado.

Bajo el desplome

Largo menos vertical de llegada al primer jardín, con pasito de llegada a R algo mas de V+.

Buscamos facilmente el pie del siguiente siguiendo el ya formado sendero hasta placa que lo indica. Fácil embarrarse un poco los gatos si ha llovido.
L7 en roca un tanto dudosa, salida en travesía a derecha, luego en recto por roca naranja dejando sin tocar a ser posible, una sospechosa entosta a nuestra izda. 6a. Le sigue otro muro del mismo corte con un pasito de ver en su mitad. 6a+.

El segundo jardín da paso a los dos largos finales, preciosos y en roca buenísima. Un primer largazo de unos 50 mts, con bonito final sorteando una gran fisura que nos deja en una cómoda repisa común con el nuevo final de la Sendero Limite, que por cierto estaban, parece, terminando. Existe una R intermedia opcional que no usamos.

Apretón final con roca muy compacta, sorteando panzas en movimientos a un lado y a otro, paso clave a mitad. 6b/+ Se puede montar reunión en la antecima o seguir y montar ya arriba.

Descenso saliendo la derecha, bien marcado con hitos, hasta coger la ferrata del Mallo la mora.

Se hace mucho y se hará más, seguro, y quedará una bonita y variada ruta de corte amable en equipamiento y grado obligado, pero potente para liberar por completo. Habrá que volver a terminar lo pendiente...

Carlos / Mikel / Fernando / Oscar.

Peña Rueba - Tierra de Dragones

Quien iba a pensar que el termino "majara" de los "caracoles" no era una simple connotación graciosa referida a sus conocidas actividades y aficiones, sino que de verdad que lo están, por lo menos cinco de ellos que se han puesto a abrir vías de entre 300 y 400 mts en estilo "love climbing" o lo que es lo mismo para no pasar miedo y disfrutar de una jornada sin agobios con lo que ello supone, chapas, muchas chapas y un generosisimo trabajo de limpieza y señalización tanto de la vía como de su acceso y descenso, vamos un curro de cojones.

No voy a extenderme en detalles de aproximaciones y descensos, teniendo la información de primera mano de sus autores aqui, solo detallar mi humilde opinión con todo el respeto, cariño y admiración que me suponen por tanto trabajo y tan poca recompensa, solo el disfrute expuesto encima a las criticas de los que nada hacemos.

La vía se puede dividir en dos partes separadas por dos largos de transición, un primer muro de tres largos de roca compacta muy bonitos y quizás sobre equipados, de escalada fina y mantenida entre el 6a y el 6a+, a destacar el tercero, graduado de 6a+ por lo bonito y el primero por los delicados pasos que encontraremos.

Vista general de la vía.

Plaquita fina.

Para tal ocasión nos rodeamos de la "creme" del alpinismo y la escalada aragonesa, los Lorenzo, Chavi, Ignacio y Nicolás que ejercieron de perfectos guias y anfitriones en estas sus tierras de ....

Que nos hará bailar...

Murito picante final del segundo largo.

Paso desplomado y apretón de llegada a R3

Dos largos de IV un poco guarretes nos separan del largo muro final, estético pero donde la roca cambia un tanto a peor sin llegar a ser mala, se tiene que ir limpiando. Sigue siendo una escalada mas bien técnica, de pies y donde el equipamiento aunque generoso también cambia ostensiblemente.

Se suaviza el grado general al V+ solo salpicado por el 6b del L8 y quizás por el paso de entrada del sexto, un poco mas incierto y menos evidente. Nosotros empalmamos el sexto y séptimo quedando un largazo disfrutón, eso si preveer muchas cintas o ir recuperando.

Terminando el L7

El 6b del octavo largo se concentra en los primeros metros, nada obligado pero por limpiarse aun, y en el final del mismo.

Dani en el paso de entrada.

Los tres finales son del mismo estilo, muros de presa pequeña de roca delicada a tramos y manteniendo el V+. Eso si, las vistas cada vez son mejores.

Bueno no todas...

El descenso lo hicimos andando guiados por un gran conocedor de la zona, Ignacio, en menos de una hora  intensa no exenta de resbalones, destrepes y pasos aéreos de ferrata, evitables eso si, si seguimos los hitos y señalizaciones verdes que nos orientan durante toda la bajada. Recomendable hacerla tranquilamente y disfrutando de las vistas que ofrece.

Clásica del futuro o no, a día de hoy y a pesar de su escaso tiempo desde la apertura, la gran difusión que supone la red y en este caso el de estos majaras blogueros hace que las cordadas se agolpen a sus pies, tal vez llamados por su grado amable, pero seguro que no se quedara en el olvido como tantas otras y en tantos lugares. Nosotros lo "pasemos" bien y con eso casi siempre basta, o no?

Lorenzo / Ignacio / Nicolás / Chavi / Mikel / Dani / Oscar.

Riglos - Frechin - J.A. Sanz

En Riglos otra vez, ¡¡ esto no hay quien lo pare¡¡  eh, con sol a placer y solos en la J.M. Sanz.. te lo prometo. Además en numeroso grupo de cinco para que todo sea más entretenido aunque cada uno vaya para un lado. Yo con Sergio a continuar el periplo Riglero que empezamos hace siete días y que mejor que la Sanz para seguir formándonos. Mucho hay dicho y escrito por ahí sobre ella, y a casi todos les sobra canto y por supuesto chapas, y la mayoría pues eso, van por que hay que llevar a uno o por que, en fin, como es tan fácil, se puede ir hasta de mala gana vamos, algunos incluso en solitario.
Pues yo sigo pensando que la seguiré haciendo porque es mantenidamente bonita en sus largos y poco exigente si no te quieres exigir, pero en la que hay que escalar y se disfruta sin pasar miedo pero escalando, que tiene sus pasos para apretar, o no?

Pues allá que nos plantamos, unos a la Mosquitos, algo mas concurrida y otros al cercano Frechin.

Siete largos que los dejamos en seis no por nada, sino por que me salte la reunión por fin y tras varios intentos anteriores, entre el tercero y el cuarto, y es que no se ven ya que quedan siempre a un lado.
Combina bonitos muros entre panzas y cortas travesías que se forman por sus continuas eses.

Llegando a la R2

Continua en tercero y cuarto por muro de buenas presas a una canal de aspecto mas roto pero muy disfrutón. Cruce con Irene y la Paz a esta altura, seguir por la derecha por las chapas menos nuevas.

Diedro del cuarto.

Muro del quinto.

Los tres de la Mosquitos, ¿tres?

Aunque a mi compa todo le pareció fácil, el sexto pasa por ser el que menos de la vía sin lugar a dudas, panza con levantada de romas. Primera chapa un poco alta para lo que estamos aconstumbrados. Luego quintorrón fácil y trepada final descompuesta.

Ala pues ya tiene el tío su primer Mallo grande en el bolsillo y sin despeinarse el capullo de el, así que para que parezca que ha sudado le bajo, como buen guia que soy, por la canal de la Visera pero no sin antes conocer los canales sin salida tan bonitos que lo surcan...je. En la proxima me lleva el.

Segio / Oscar.

Riglos - Aguja Roja - Villarig

Otra vez en Riglos y ya no recuerdo cuando fue la última vez, ya no me llevan, la nieve ocupa la temporada invernal de mis posibles acompañantes rigleros... y no es una crítica que conste, es una reflexión. Me encanta que le vamos a hacer, tambien acojona como no, Riglos exige preparación física y mental eso lo sabemos todos y yo ultimamente ando escaso de las dos, así que para primer día un mallo pequeño va de perlas. Me voy con Sergio, con quien he compartido ratos en el tablón y ultimamente compartimos mesa de vez en cuando, una bestia en la "resina" y escalador deportivo ocasional sin experiencia en vías de largos, pero con ganas de probar y aprender y además no esquía...
Villarig, una vía de gratos recuerdos; mi primera riglera poniendo las cintas y aventurilla rocambolesca con Mintxo posterior. Cuatro largos que se hacen en tres de escalada agradecida y disfrutona, en muros y fisuras sin una sola de las tradicionales panzas de la zona, y todo ello bien equipado, lo dicho, un lujo para ir haciéndose otra vez al conglomerado y de paso practicar técnicas en reuniones en el tranquilo ambiente que se respira en esta estética aguja.

Reseña de Luichy.

 
Corta aproximación a su cara Oeste de donde parte esta clásica de la Aguja Roja, tarda en dar el sol por su orientación, pero la temperatura es buena para estas fechas y permite escalar sin problemas al menos por ahora. Primer largo de unos cincuenta mts si nos saltamos la primera reunión (recomendable) y montamos en la segunda, algo colgada pero se queda un largazo para disfrutar. Muro con buen canto al principio, y fisura a mano llena después.

Salimos a nuestra izquierda de la R para seguir por la cada vez mas ancha fisura, con un paso tonto a los pocos metros. La segunda reunión se encuentra en una amplia repisa muy a la derecha, la dificultad decrece y los seguros también, no seguir por las chapas blancas de la Pecho Lobo.

 Sinuoso por sus constantes zigzagueos pero muy bonito en muro de canto vertical el tercero, muy chapado incluso demasiado, resulta a veces incómodo si no se lleva un buen número de cintas largas. Encontraremos una R a pocos metros de la cumbre, recomendable para verse y oirse si el día esta ventoso como es el caso.

Desde aquí una corta trepada un tanto rota donde podremos lazar una sabina o un viejo clavo. El rápel se hace en tres por la Normal, totalmente al Norte usando una intalación montada a base de siergas que coronan la cumbre. Nosotros confundidos pero también valido, nos bajamos de una sabina que te lleva por la reciente Vía del Suizo, equipada con anillas también pero con un rápel mas. Por cierto, tiene buena pinta...

La idea era hacer otra vía mas pero el sol prometido se diluyó enseguida y el viento cada vez era más frio, así que vuelta al coche y al bar a contar mentiras que eso se nos da mejor. A ver si le entra el gusanillo a Sergio y quiere repetir, que tipos rocosos y de buen conformar, son excelentes compañeros para estas batallas.

Sergio / Oscar.