Dos Hermanas - Mayor - Gora gu ta gutarrak

La "Gora", una de esas vías que repites una y mil veces y que seguro seguirás repitiendo. Una buena vía en un paredón y cerca de casa, con esas características los de aquí tenemos poco o casi nada, así que al primero que se pone a tiro te lo llevas y además quedas hasta bien... - Vaya rutón que hemos hecho eh?.
Bueno pues esta vez no era la idea, pero un cuando menos confuso cartel nos hizo cambiar de planes y de hermana, si, hay restricciones en la hermana menor y según me han informado también en San Fausto.

En el caso de Irurtzun a mi modo de ver no queda muy claro a que vías afecta, según la guia de escalada en Navarra las vías del 1 al 4 son las de la izda pero al subir por la mayor pudimos ver carteles al pie de la placa de Los tres mosqueteros, que sería el lado derecho y el más habitualmente regulado ya que coge las zonas de cuevas y nichos de la pared. En fin, ahí queda eso, si alguien sabe más que cuente, será bien recibido.
Para esta ocasión me preocupé de llevarme buena compañía, ya esta bien de ir a escalar con maromos, me acompañaron Laura y Pitu, la parejica de moda del mundillo en estas tierras, una grata compañía y un regalo para la vista, siiii tu también Pitu.
De la vía esta todo dicho ya pero insistiré un poco más, ocho largos bien equipados y bastante mantenidos, donde hay que escalar fino en muchos de sus pasos de placa con la característica adherencia de esta roca, poco agradecida al tacto y con agarres mas bien romos por lo general, sus largos de "solo" 6a+ nos pueden dar alguna sorpresilla si vamos de sobrados y de que yo escalo mucho y tal y tal, palabra....

Comienza la vía en el lado más lejano de la pared según el sentido de la marcha, tras pasar unas placas de roca en sentido ascendente. Empieza con un largo de V+ rarete, con las típicas placas de romos de la zona y con bastante vegetación, aunque no molesta.

Hablando de sorpresas, al loro con el segundo larguito que te pone las pilas desde la segunda chapa, para mi el más técnico y seguro el paso más obligado de la vía. De abajo se ve canto pero... 6a+

El tercero aunque empieza fácil también guarda sorpresas, vertical muro de canto pero de pasos largos.  6a+ también.

El cuarto aunque a priori el más difícil, como ya vienes escaldao de los seisapluses anteriores no resulta tan fiero, el paso lo da un desplome con canto y sobre todo la placa de salida del mismo, fisna fisna. 6b.

A partir de aquí la ruta va cogiendo lineas diagonales a izquierda en busca de la canal de salida a cumbre. Largo fácil y disfrutón el quinto, solo salpicado por una placa txunga/imposible de un par de pasos, eso si, acerable. 6a+

Precioso largo en travesía con fisura invertida y pies a buscar, para salir por muro de canto guapo guapo. Cinco estrellas. 6a+.

Los largos siete y ocho los unimos ya que el ultimo es corto y de transición, no te oyes pero merece la pena. Bonito largo de fisuras de moverse bien a un lado y otro. 6a+ y IV+.
Reunión montada arriba y salir a nuestra izquierda por la cresta cimera en busca de la linea de rapeles, pequeño destrepe aéreo y delicado y caemos en la placa tumbada donde esta la primera instalación. Ocho de 25 mts o cuatro si vamos con doble cuerda.

Ala pues, Laurita ya tiene su primera tapia y casi se le queda pequeña a la tía, como aprieta la jodida, se nota la mano de Pitu... en lo deportivo me refiero por supuesto, ese toque del escalador friky, ese encadena, revienta o muere pero no te agarres que te bajo, habrá que tomar ejemplo o ficharlo como personal trainer.
Un placer, suerte que dejamos una en tareas pendientes, así repetiremos experiencia.

Laura / Pitu / Oscar.

Ansó - Ezkaurre - Estel

Ya ha pasado la temporada invernal en este precioso valle Oscense, ya solo se ven neveros que indican que no hace mucho tiempo la nieve lo cubría todo, pero todo llega y todo pasa y a los que la nieve solo nos provoca frío, inactividad y algún que otro dolor de cabeza ( no siempre por culpa de los catarros ) esta imagen es reconfortante, si, ya se puede escalar en Zuriza, se abren abanicos, ya no solo es friky por aquí cerca o si llueve a Riglos y eso es mucho para los que solo de roca nos alimentamos.

El tiempo para el Domingo a priori era perfecto, sol, buena temperatura y algo de viento Sur por si el calor aprieta demasiado. Nada más lejos de la realidad, sol poco, viento mucho y la temperatura la suma de los dos, así que el plan de hacer la vía y crestear por la arista se cambió por vía y cumbre pero de pateo que se suda más y se hace más llevadero.

Rseña de Luichy como casi siempre.

La aproximación se hace en unos cuarenta minutos desde el collado de Abizondo siguiendo el camino normal al Ezkaurre y cogiendo un desvío a la izda. marcado con hitos poco después de empezar el bonito camino por el bosque.
Son solo cuatro largos pero muy buenos y en una roca excelente, una caliza blanquecina muy compacta con lajas de todos los tamaños. Esta bastante equipada pero para los cobardes como nosotros vendrá bien un semaforito y unos Cam hasta el 2. Reuniones equipadas con anillas aunque el descenso se hace rápido y comodamente andando, si no se va a seguir por la arista, saliendo con tendencia a la derecha una vez pasado el curioso "tunel" que forma la roca en la salida de la vía.
Primer largo en delicada travesía diagonal derecha pasando por bonitas placas.

Otro bonito largo el segundo pasando por un corto off widht que se hace bien en chimenea si te cuelgas mochilas y demás enseres.

Largo diedro con roca algo delicada al principio pero que va mejorando en el tercero, se completa bien con friends evitando algún paso un poco expo. aunque yo no lo hiciera...

También bonito largo final con pasos finos laterales y entre fisuras, cuesta salir de la R y te mantiene "entretenido" el resto.

Una pena que se acabe tan pronto, recomendable completar con la arista o bien bajar, que se hace rápido y hacer la vecina Esminu, si no sabe a poco, nosotros lo dicho, sacamos la bestia haciendo cumbre y disfrutando de las bellas vistas que ofrece y de una buena jornada en familia.

Mikel / Oscar.

Terradets - Peladet - Samsara

Seguimos la estancia por estas tierras pero esta vez con la incorporación de Mikel M. que no puede vivir sin nosotros, llega cargado de reseñas y con la noticia de la visita también de Chavi, visita un tanto obligada por el incidente que tuvo el día anterior con Juan Luis en la Destellos y que les obligó a abandonar la vía y material en ella. Info. Es una pena que la primera vez que voy a compartir cuerda con él sea por este motivo, por que me gusta mirar los blogs, pero no los de los "lolos" que consiguen la primera o cuarta o décima repetición de una de esas vías de 7b+ obligado y que tienen no se cuantas miles de visitas y publi y encima son jóvenes y guapos (eso ya es envidia), no, para eso ya esta la Desnivel, me gusta leer piadas en las que a veces te sientas identificado por el grado de penurias sufridas o donde digas eso de; -  donde cojones se ha metido este tío o sin más por la facilidad que tiene para escribir o describir con tanta gracia las cosas. Por eso yo también le admiro y admito, no hay mal que por bien no venga.

Venga pues, mi segunda en Terradets y al Peladet no esta mal, con lo chungo que se ve ese paredón, eso si hoy voy de docella, o de ama de llaves o de tu dame cuerda y que no se líe, ya me preguntó Mikel ; -¿ Tu harás algún largo? Bah, ya veremos que estoy cansao de ayer, ¿estamos locos o que? 6a+ obligao,  de meter cosicas y teniendo a estos dos deseando hacerlo todo...
Dos partes bien diferenciadas por todo, calidad y cantidad de seguros. Los tres primeros en placa fisurada cinco estrellas y bien equipados con spit y paraboles, muy buenos. De esta mitad para arriba roca más bien mediocre o mala para ser mas exactos, excepto el ultimo donde mejora, pero como llevas el miedo metido en el cuerpo cuesta fiarse, y a equipar o completar equipamiento.

Reseña de La Noche del Loro

Una media hora de intensa aproximación nos deja debajo del gran desplome que separa el muro. Un paso de árbol lo salva y nos mete en la gran placa que durante muchos metros vamos a disfrutar. La primera R la saltamos quedando un largazo potente e intenso donde lo difícil es aguantar y llegar con fuerzas a los desplomes de llegada a la R3.

Paso de árbol.

Ya en la placa.

Precioso tercero.

Travesía larga, guarra y delicada en el cuarto con dos paraboles...

A priori según reseña atractivo, un diedro de 6a+ casi limpio promete, la realidad todo lo contrario, roto, sucio, difícil de proteger y largo a morir. Terreno Montrebei decían, a mi no me pillan. Reunión muy incomoda.

Mantenido y sinuoso diedro con final en O.W. se completa más o menos bien y la roca mejora, aunque no lo parezca.

Reunión cerca de la salida, de no montar toca R entre arboles un poco cutre.
Buscamos los rapeles de la Destellos, labor nada fácil en este terreno tan aspero. Costó pero dimos con ellos y así Chavi pudo completar la vía y de paso recuperar no poco material abandonado. Bajamos por ella y pudimos comprobar la dureza de esta mítica vía de los ochenta, dura, seguros alejados, vamos mucha tela.
Un abrazo y mucho ánimo a todos los Caracoles lesionados, parece que esto va por rachas, es lo que tiene este no parar...

Chavi / Mikel / Oscar.

Terradets - Pared de la Amanita - Amanita Moscata

Llega el puente de Mayo y a última hora recibo una llamada tan agradable como inesperada, Jose Luis, que a ver si hacemos grupo y nos vamos a Lleida, a Terradets o por ahí... Joder¡¡¡ en pocas horas esta hecha la reserva en el refugio de Cellers para cuatro personas, lugar donde por cierto nos trataron cojonudamente. Toca preparar y entre hacer bolso, mochila y demás, legañada por la web a ver que se pone a tiro, buah hay la de dios de rutas y todas nuevas para mi, demasiado banquete para tan escaso comensal, me da igual, que la diosa destino decida o si no que lo haga Joselu que me fío más.
Esto no es "mordor" y aquí hace calor, así es que descartamos las largas clásicas por una en esta zona a la izquierda de la pared de las Bagasess, mas corta, de cacharreo "fácil" y nueva también para mi compa.

Reseña de Luichy

La pared por la que discurre es fea la verdad, sobre todo al lado de tan magníficos muros que la rodean, pero te metes y sorprende, va enlazando bonitas placas sin falta de ser un recorrido sinuoso, algunas excelentes como la primera y el largazo del quinto. El resto menos equipado y menos elegante como suele suceder cuando el grado decrece, pero donde también hay que aplicarse, el grado pica y se protege peor de lo que apetecería. Con llevar el semáforo y Cam hasta el 1 bastaría.
Primer largo en plaquita técnica que te va poniendo metro a metro y son unos cuarenta el jodido. Bien equipado con paraboles. Se entra por la vía Los delincuentes, más limpia y bonita aunque más difícil, el final podría ser 6b.

Aunque la reseña de Luichy no lo refleje, el segundo empieza con un paso en placa muy finito, en otras reseñas lo ponen como 6b, luego sigue por un diedro ciego con aire entre chapas, difícil de completar y bastante perrete, o eso me pareció a mi vamos, será que tanto "love climbing" ultimamente ha hecho mella...
Paso aéreo de llegada a R a nuestra derecha.

Un bolt y un clavo para este largo que une dos bonitas placas, sobre todo la segunda aunque queda un pelín expo. ya que el cacharreo en estas fisuras horizontales se hace poco eficaz.

Más de lo mismo para el cuarto en un muro vertical con buen canto.

El largo estrella es el quinto sin lugar a dudas, desplomito de entrada y preciosa placa de fisuras, muy largo y disfrutón en roca excepcional. No despistarse en su mitad cuando se va hacia la derecha.

Quedaba un largo más que no hicimos, un poco atractivo IV+ y un fuerte viento que ponía en peligro la bajada nos decidió, la vía se rapela y en estos terrenos la posibilidad de enganche de cuerdas es alto. Dos rapeles te dejan en la feixa que queda a la altura de la R 2, a su derecha y que enlaza con el camino de acceso a la pared.

En resumen, una bonita vía para empezar le temporada alpina sin demasiados agobios,  aunque visto lo visto habrá que seguir el rodaje poco a poco, que esto de poner cosicas es otra historia y necesita aclimatación, una ruta que no pasará a la historia y menos aquí, pero que se puede merecer una mañana.

Jose Luis / Oscar.

Peña Rueba - Lorenzo Ortas

Como las obligaciones lo mejor es quitártelas cuanto antes pues eso, a la Lorenzo Ortas sin mas dilación a ver sin en esta les podemos poner a caldo a los aperturistas, que ya esta bien de tantos halagos y alabos y de que sus vías estén siendo las "trending topic" del momento, vamos a ver si ponemos un poco de cordura hombre.
Otros más de trescientos metros en esta cara del macizo, unos metros a la izda de la Sendero Limite, justo en el punto donde más se aproxima a la pared el camino de acceso a las ya conocidas Directa, Edu y Santi Sagaste. Como era de esperar, una vía bien buscada en este paño de roca, sin buscar lo fácil del trayecto aunque esto redunde en el grado y si, lo limpio, sano y estético de la linea, cosa que no siempre es fácil en este tipo de terrenos. Da como resultado una vía entre el 6a y el 6c donde se regala poco, todos los largos te los tienes que currar para sacar en libre, en buena roca en el primer paño, menos buena, por el momento, en el segundo y superior en el tercero. Se limpiará y terminará siendo una de las mejores.

Un primer muro hasta el jardín potente en sus cuatro primeros largos, en general de panzas. Las dos primeras te ponen en tu sitio, la primera se hace, pero coño con la salida a repisa lisa lisa de la siguiente... obligadilla y en frío. Luego tumba hasta repisa de muro algo sucio de liquen de L2, que empalmamos, se hace bien si se gestionan los alargues.

Muro vertical en caos de rocas formando pasos desplomados en el tercero, de abajo se ven buenos cantos, luego te metes y no son para tanto los jodios, mi compa se empeñó en quitarlos en sendos vuelos sin consecuencias.

Mantenido hasta panza clave el largo de 6c, eso si, nada obligado.

Bajo el desplome

Largo menos vertical de llegada al primer jardín, con pasito de llegada a R algo mas de V+.

Buscamos facilmente el pie del siguiente siguiendo el ya formado sendero hasta placa que lo indica. Fácil embarrarse un poco los gatos si ha llovido.
L7 en roca un tanto dudosa, salida en travesía a derecha, luego en recto por roca naranja dejando sin tocar a ser posible, una sospechosa entosta a nuestra izda. 6a. Le sigue otro muro del mismo corte con un pasito de ver en su mitad. 6a+.

El segundo jardín da paso a los dos largos finales, preciosos y en roca buenísima. Un primer largazo de unos 50 mts, con bonito final sorteando una gran fisura que nos deja en una cómoda repisa común con el nuevo final de la Sendero Limite, que por cierto estaban, parece, terminando. Existe una R intermedia opcional que no usamos.

Apretón final con roca muy compacta, sorteando panzas en movimientos a un lado y a otro, paso clave a mitad. 6b/+ Se puede montar reunión en la antecima o seguir y montar ya arriba.

Descenso saliendo la derecha, bien marcado con hitos, hasta coger la ferrata del Mallo la mora.

Se hace mucho y se hará más, seguro, y quedará una bonita y variada ruta de corte amable en equipamiento y grado obligado, pero potente para liberar por completo. Habrá que volver a terminar lo pendiente...

Carlos / Mikel / Fernando / Oscar.