Terradets - Peladet - Samsara

Seguimos la estancia por estas tierras pero esta vez con la incorporación de Mikel M. que no puede vivir sin nosotros, llega cargado de reseñas y con la noticia de la visita también de Chavi, visita un tanto obligada por el incidente que tuvo el día anterior con Juan Luis en la Destellos y que les obligó a abandonar la vía y material en ella. Info. Es una pena que la primera vez que voy a compartir cuerda con él sea por este motivo, por que me gusta mirar los blogs, pero no los de los "lolos" que consiguen la primera o cuarta o décima repetición de una de esas vías de 7b+ obligado y que tienen no se cuantas miles de visitas y publi y encima son jóvenes y guapos (eso ya es envidia), no, para eso ya esta la Desnivel, me gusta leer piadas en las que a veces te sientas identificado por el grado de penurias sufridas o donde digas eso de; -  donde cojones se ha metido este tío o sin más por la facilidad que tiene para escribir o describir con tanta gracia las cosas. Por eso yo también le admiro y admito, no hay mal que por bien no venga.

Venga pues, mi segunda en Terradets y al Peladet no esta mal, con lo chungo que se ve ese paredón, eso si hoy voy de docella, o de ama de llaves o de tu dame cuerda y que no se líe, ya me preguntó Mikel ; -¿ Tu harás algún largo? Bah, ya veremos que estoy cansao de ayer, ¿estamos locos o que? 6a+ obligao,  de meter cosicas y teniendo a estos dos deseando hacerlo todo...
Dos partes bien diferenciadas por todo, calidad y cantidad de seguros. Los tres primeros en placa fisurada cinco estrellas y bien equipados con spit y paraboles, muy buenos. De esta mitad para arriba roca más bien mediocre o mala para ser mas exactos, excepto el ultimo donde mejora, pero como llevas el miedo metido en el cuerpo cuesta fiarse, y a equipar o completar equipamiento.

Reseña de La Noche del Loro

Una media hora de intensa aproximación nos deja debajo del gran desplome que separa el muro. Un paso de árbol lo salva y nos mete en la gran placa que durante muchos metros vamos a disfrutar. La primera R la saltamos quedando un largazo potente e intenso donde lo difícil es aguantar y llegar con fuerzas a los desplomes de llegada a la R3.

Paso de árbol.

Ya en la placa.

Precioso tercero.

Travesía larga, guarra y delicada en el cuarto con dos paraboles...

A priori según reseña atractivo, un diedro de 6a+ casi limpio promete, la realidad todo lo contrario, roto, sucio, difícil de proteger y largo a morir. Terreno Montrebei decían, a mi no me pillan. Reunión muy incomoda.

Mantenido y sinuoso diedro con final en O.W. se completa más o menos bien y la roca mejora, aunque no lo parezca.

Reunión cerca de la salida, de no montar toca R entre arboles un poco cutre.
Buscamos los rapeles de la Destellos, labor nada fácil en este terreno tan aspero. Costó pero dimos con ellos y así Chavi pudo completar la vía y de paso recuperar no poco material abandonado. Bajamos por ella y pudimos comprobar la dureza de esta mítica vía de los ochenta, dura, seguros alejados, vamos mucha tela.
Un abrazo y mucho ánimo a todos los Caracoles lesionados, parece que esto va por rachas, es lo que tiene este no parar...

Chavi / Mikel / Oscar.

Terradets - Pared de la Amanita - Amanita Moscata

Llega el puente de Mayo y a última hora recibo una llamada tan agradable como inesperada, Jose Luis, que a ver si hacemos grupo y nos vamos a Lleida, a Terradets o por ahí... Joder¡¡¡ en pocas horas esta hecha la reserva en el refugio de Cellers para cuatro personas, lugar donde por cierto nos trataron cojonudamente. Toca preparar y entre hacer bolso, mochila y demás, legañada por la web a ver que se pone a tiro, buah hay la de dios de rutas y todas nuevas para mi, demasiado banquete para tan escaso comensal, me da igual, que la diosa destino decida o si no que lo haga Joselu que me fío más.
Esto no es "mordor" y aquí hace calor, así es que descartamos las largas clásicas por una en esta zona a la izquierda de la pared de las Bagasess, mas corta, de cacharreo "fácil" y nueva también para mi compa.

Reseña de Luichy

La pared por la que discurre es fea la verdad, sobre todo al lado de tan magníficos muros que la rodean, pero te metes y sorprende, va enlazando bonitas placas sin falta de ser un recorrido sinuoso, algunas excelentes como la primera y el largazo del quinto. El resto menos equipado y menos elegante como suele suceder cuando el grado decrece, pero donde también hay que aplicarse, el grado pica y se protege peor de lo que apetecería. Con llevar el semáforo y Cam hasta el 1 bastaría.
Primer largo en plaquita técnica que te va poniendo metro a metro y son unos cuarenta el jodido. Bien equipado con paraboles. Se entra por la vía Los delincuentes, más limpia y bonita aunque más difícil, el final podría ser 6b.

Aunque la reseña de Luichy no lo refleje, el segundo empieza con un paso en placa muy finito, en otras reseñas lo ponen como 6b, luego sigue por un diedro ciego con aire entre chapas, difícil de completar y bastante perrete, o eso me pareció a mi vamos, será que tanto "love climbing" ultimamente ha hecho mella...
Paso aéreo de llegada a R a nuestra derecha.

Un bolt y un clavo para este largo que une dos bonitas placas, sobre todo la segunda aunque queda un pelín expo. ya que el cacharreo en estas fisuras horizontales se hace poco eficaz.

Más de lo mismo para el cuarto en un muro vertical con buen canto.

El largo estrella es el quinto sin lugar a dudas, desplomito de entrada y preciosa placa de fisuras, muy largo y disfrutón en roca excepcional. No despistarse en su mitad cuando se va hacia la derecha.

Quedaba un largo más que no hicimos, un poco atractivo IV+ y un fuerte viento que ponía en peligro la bajada nos decidió, la vía se rapela y en estos terrenos la posibilidad de enganche de cuerdas es alto. Dos rapeles te dejan en la feixa que queda a la altura de la R 2, a su derecha y que enlaza con el camino de acceso a la pared.

En resumen, una bonita vía para empezar le temporada alpina sin demasiados agobios,  aunque visto lo visto habrá que seguir el rodaje poco a poco, que esto de poner cosicas es otra historia y necesita aclimatación, una ruta que no pasará a la historia y menos aquí, pero que se puede merecer una mañana.

Jose Luis / Oscar.

Peña Rueba - Lorenzo Ortas

Como las obligaciones lo mejor es quitártelas cuanto antes pues eso, a la Lorenzo Ortas sin mas dilación a ver sin en esta les podemos poner a caldo a los aperturistas, que ya esta bien de tantos halagos y alabos y de que sus vías estén siendo las "trending topic" del momento, vamos a ver si ponemos un poco de cordura hombre.
Otros más de trescientos metros en esta cara del macizo, unos metros a la izda de la Sendero Limite, justo en el punto donde más se aproxima a la pared el camino de acceso a las ya conocidas Directa, Edu y Santi Sagaste. Como era de esperar, una vía bien buscada en este paño de roca, sin buscar lo fácil del trayecto aunque esto redunde en el grado y si, lo limpio, sano y estético de la linea, cosa que no siempre es fácil en este tipo de terrenos. Da como resultado una vía entre el 6a y el 6c donde se regala poco, todos los largos te los tienes que currar para sacar en libre, en buena roca en el primer paño, menos buena, por el momento, en el segundo y superior en el tercero. Se limpiará y terminará siendo una de las mejores.

Un primer muro hasta el jardín potente en sus cuatro primeros largos, en general de panzas. Las dos primeras te ponen en tu sitio, la primera se hace, pero coño con la salida a repisa lisa lisa de la siguiente... obligadilla y en frío. Luego tumba hasta repisa de muro algo sucio de liquen de L2, que empalmamos, se hace bien si se gestionan los alargues.

Muro vertical en caos de rocas formando pasos desplomados en el tercero, de abajo se ven buenos cantos, luego te metes y no son para tanto los jodios, mi compa se empeñó en quitarlos en sendos vuelos sin consecuencias.

Mantenido hasta panza clave el largo de 6c, eso si, nada obligado.

Bajo el desplome

Largo menos vertical de llegada al primer jardín, con pasito de llegada a R algo mas de V+.

Buscamos facilmente el pie del siguiente siguiendo el ya formado sendero hasta placa que lo indica. Fácil embarrarse un poco los gatos si ha llovido.
L7 en roca un tanto dudosa, salida en travesía a derecha, luego en recto por roca naranja dejando sin tocar a ser posible, una sospechosa entosta a nuestra izda. 6a. Le sigue otro muro del mismo corte con un pasito de ver en su mitad. 6a+.

El segundo jardín da paso a los dos largos finales, preciosos y en roca buenísima. Un primer largazo de unos 50 mts, con bonito final sorteando una gran fisura que nos deja en una cómoda repisa común con el nuevo final de la Sendero Limite, que por cierto estaban, parece, terminando. Existe una R intermedia opcional que no usamos.

Apretón final con roca muy compacta, sorteando panzas en movimientos a un lado y a otro, paso clave a mitad. 6b/+ Se puede montar reunión en la antecima o seguir y montar ya arriba.

Descenso saliendo la derecha, bien marcado con hitos, hasta coger la ferrata del Mallo la mora.

Se hace mucho y se hará más, seguro, y quedará una bonita y variada ruta de corte amable en equipamiento y grado obligado, pero potente para liberar por completo. Habrá que volver a terminar lo pendiente...

Carlos / Mikel / Fernando / Oscar.

Peña Rueba - Tierra de Dragones

Quien iba a pensar que el termino "majara" de los "caracoles" no era una simple connotación graciosa referida a sus conocidas actividades y aficiones, sino que de verdad que lo están, por lo menos cinco de ellos que se han puesto a abrir vías de entre 300 y 400 mts en estilo "love climbing" o lo que es lo mismo para no pasar miedo y disfrutar de una jornada sin agobios con lo que ello supone, chapas, muchas chapas y un generosisimo trabajo de limpieza y señalización tanto de la vía como de su acceso y descenso, vamos un curro de cojones.

No voy a extenderme en detalles de aproximaciones y descensos, teniendo la información de primera mano de sus autores aqui, solo detallar mi humilde opinión con todo el respeto, cariño y admiración que me suponen por tanto trabajo y tan poca recompensa, solo el disfrute expuesto encima a las criticas de los que nada hacemos.

La vía se puede dividir en dos partes separadas por dos largos de transición, un primer muro de tres largos de roca compacta muy bonitos y quizás sobre equipados, de escalada fina y mantenida entre el 6a y el 6a+, a destacar el tercero, graduado de 6a+ por lo bonito y el primero por los delicados pasos que encontraremos.

Vista general de la vía.

Plaquita fina.

Para tal ocasión nos rodeamos de la "creme" del alpinismo y la escalada aragonesa, los Lorenzo, Chavi, Ignacio y Nicolás que ejercieron de perfectos guias y anfitriones en estas sus tierras de ....

Que nos hará bailar...

Murito picante final del segundo largo.

Paso desplomado y apretón de llegada a R3

Dos largos de IV un poco guarretes nos separan del largo muro final, estético pero donde la roca cambia un tanto a peor sin llegar a ser mala, se tiene que ir limpiando. Sigue siendo una escalada mas bien técnica, de pies y donde el equipamiento aunque generoso también cambia ostensiblemente.

Se suaviza el grado general al V+ solo salpicado por el 6b del L8 y quizás por el paso de entrada del sexto, un poco mas incierto y menos evidente. Nosotros empalmamos el sexto y séptimo quedando un largazo disfrutón, eso si preveer muchas cintas o ir recuperando.

Terminando el L7

El 6b del octavo largo se concentra en los primeros metros, nada obligado pero por limpiarse aun, y en el final del mismo.

Dani en el paso de entrada.

Los tres finales son del mismo estilo, muros de presa pequeña de roca delicada a tramos y manteniendo el V+. Eso si, las vistas cada vez son mejores.

Bueno no todas...

El descenso lo hicimos andando guiados por un gran conocedor de la zona, Ignacio, en menos de una hora  intensa no exenta de resbalones, destrepes y pasos aéreos de ferrata, evitables eso si, si seguimos los hitos y señalizaciones verdes que nos orientan durante toda la bajada. Recomendable hacerla tranquilamente y disfrutando de las vistas que ofrece.

Clásica del futuro o no, a día de hoy y a pesar de su escaso tiempo desde la apertura, la gran difusión que supone la red y en este caso el de estos majaras blogueros hace que las cordadas se agolpen a sus pies, tal vez llamados por su grado amable, pero seguro que no se quedara en el olvido como tantas otras y en tantos lugares. Nosotros lo "pasemos" bien y con eso casi siempre basta, o no?

Lorenzo / Ignacio / Nicolás / Chavi / Mikel / Dani / Oscar.

Riglos - Frechin - J.A. Sanz

En Riglos otra vez, ¡¡ esto no hay quien lo pare¡¡  eh, con sol a placer y solos en la J.M. Sanz.. te lo prometo. Además en numeroso grupo de cinco para que todo sea más entretenido aunque cada uno vaya para un lado. Yo con Sergio a continuar el periplo Riglero que empezamos hace siete días y que mejor que la Sanz para seguir formándonos. Mucho hay dicho y escrito por ahí sobre ella, y a casi todos les sobra canto y por supuesto chapas, y la mayoría pues eso, van por que hay que llevar a uno o por que, en fin, como es tan fácil, se puede ir hasta de mala gana vamos, algunos incluso en solitario.
Pues yo sigo pensando que la seguiré haciendo porque es mantenidamente bonita en sus largos y poco exigente si no te quieres exigir, pero en la que hay que escalar y se disfruta sin pasar miedo pero escalando, que tiene sus pasos para apretar, o no?

Pues allá que nos plantamos, unos a la Mosquitos, algo mas concurrida y otros al cercano Frechin.

Siete largos que los dejamos en seis no por nada, sino por que me salte la reunión por fin y tras varios intentos anteriores, entre el tercero y el cuarto, y es que no se ven ya que quedan siempre a un lado.
Combina bonitos muros entre panzas y cortas travesías que se forman por sus continuas eses.

Llegando a la R2

Continua en tercero y cuarto por muro de buenas presas a una canal de aspecto mas roto pero muy disfrutón. Cruce con Irene y la Paz a esta altura, seguir por la derecha por las chapas menos nuevas.

Diedro del cuarto.

Muro del quinto.

Los tres de la Mosquitos, ¿tres?

Aunque a mi compa todo le pareció fácil, el sexto pasa por ser el que menos de la vía sin lugar a dudas, panza con levantada de romas. Primera chapa un poco alta para lo que estamos aconstumbrados. Luego quintorrón fácil y trepada final descompuesta.

Ala pues ya tiene el tío su primer Mallo grande en el bolsillo y sin despeinarse el capullo de el, así que para que parezca que ha sudado le bajo, como buen guia que soy, por la canal de la Visera pero no sin antes conocer los canales sin salida tan bonitos que lo surcan...je. En la proxima me lleva el.

Segio / Oscar.