Aliana, nueva vía en Peña Rueba

Siempre es un placer escalar algo nuevo, escalar a vista le llaman, aunque algunos lo hagamos casi siempre lamentablemente, y eso que siempre parece que en este tipo de terrenos es mejor que lo haga  alguien antes por aquello de que "se vaya lavando" y tal. No es el caso, la roca es de gran calidad de arriba hasta abajo
Se encuentra en el llamado Mallo la Calva, entre "El tiempo que nos queda" a la izda y "Frontera apache" a su derecha, en el paño donde se van concentrando poco a poco un buen número de vías de mediana dificultad, encontraremos el nombre en la base. Encontrareis información de primera mano en el blog Guara Vertival.

Allí nos plantamos los cuatro magnificos con intención de apretar, y apretar apretamos, que se lo digan a alguna cinta express y eso que como grupo fue un triunfo ya que liberamos la vía, pero el otro setenta y cinco por ciento hicimos desde lo que se pudo hasta casi ni eso. Nos sorprendió tanto su buen equipamiento, lo que relaja mucho el grado obligado de la vía, como su dureza para el libre, Grado duro o incluso muy duro en algunos largos, sumado a esta roca tan poco generosa, a base de  poco bolo y mucha regleta, incluso alguna presa tallada, hacen una ruta exigente, pero insisto muy poco obligada. Se repetirá y se definirán los pasos pero aun y todo quizás quede excesivo.
Eso no empaña un patente gran trabajo de limpieza y equipamiento completos.

Te pilla frío el primer largo, con el primer y mayor desplome de la vía pero también el único con buen canto, salida compleja a repisa y otra panza menos amable como tónica general para el resto.

Levantada y movimientos en regletas de entrada del segundo, luego relaja un poco y pancita final de no equivocarse de llegada a la R.

Otro largo duro, con algo más de canto pero muy tieso y mantenido.

El cuarto nos pareció el más duro de la vía, con una sección en un muro de regletas muy exigente.

Hasta el 6a+ se pone valiente en un claro intento de hacerte sentir un virtuoso de la escalada una vez más, pasito de salida, trave a izda para volver y otra ver poco o casi nada para seguir.

Luego un V+ con pasos graciosos y ya la pared tumba y salimos por un final de IV en buena roca a pesar de todo.

Y de aquí a coger la vira a nuestra derecha que nos lleva a la ferrata, sendero muy marcado al principio y tras una trepada por cuerdas fijas veremos los hitos que nos marcan la bajada.
En resumen, una buena vía para disfrutar si se va fuerte, con abundante equipamiento y muy buena calidad de roca.

Y si no, terapia de grupo aplicándote un buén menú en el Anaya de vuelta para mordor, que tampoco esta mal.


Patxi. /Ignacio. / Mikel. / Oscar.

Escalada deportiva en Valencia

Sobra decir que hablar de escalada en el Levante español es sinónimo de calidad y cantidad de posibilidades para todos los gustos, grandes destinos para la escalada clásica y equipada en pared e infinidad de escuelas para la práctica de la deportiva. Es esta la que predomina en la provincia de Valencia sin duda, ya sea en las sierras del interior o en los numerosos barrancos. Basta con mirar a nuestro alrededor en los desplazamientos para comprobar que la oferta es numerosa y seguramente mayor a lo ya reseñado en guias y en la red, osea ajeno al turista escalador y exclusivo para locales.

Encontraremos mucha información de los sectores en las habituales guías editadas de la comunidad y en varias páginas web muy completas. Decir que como tónica general disfrutaremos de una caliza rojiza de gran calidad y un equipamiento mas que bueno, eso si, tocará apretar, regalar se regala poco.

-Tallat Roig.

Gran escuela cercana a Alzira, grande en tamaño, cantidad y calidad de sus vías. Varios sectores contiguos en orientación sur, al cual mejor, uno central con vías de hasta tres largos, en el resto encontraremos rutas muy largas y de continuidad muy bien aseguradas, un paraíso del sexto grado.

Info

       Sector Alexandre.

Desplomes con canto

Una roca espectacular.

      Sector Emo,

Un lugar de postal

Placas verticales.

- Marxuquera (Gandía)

Poco más se puede decir de esta escuela tan conocida, merece una visita a pesar de que perdemos la tranquilidad de otras escuelas, su escalada atlética y explosiva sobre esos agujeros nos harán disfrutar seguro. Nosotros buscamos la paz del Segónd Pis con viás algo mas cortas pero no menos buenas.
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Escalada física.

Alguna placa también encontraremos.

- Cheste

Esta fue una de las zonas un tanto decepcionantes, es lo que tiene dejarse llevar por la imagen de la reseña. Situada en un curioso barranco seco, ofrece un corto muro de unas 16 vías en torno a los 30 mts pero poco atractivo "in situ", pero para gustos los colores, nosotros rescatamos un par de largos interesantes para un día de descanso activo.
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Caos de bloques

Largos alpinorros con entrada en paso de bloque.

- El Altet

Situado en la zona de Bellus, forma parte de la "trilogía" que forma la zona con sus tres escuelas tan cercanas, El concurrido muro de placa gris del Adventador, Cova Pechina, y el Altet con tres sectores, dos al Norte en larga y dura placa y en potentes desplomes y chorreras mas al fondo o el sector Sol, con orientación SE y bonitas y exigentes vías en placa vertical con canto pero de buscar. Recomendable a pesar de ser más cortas.
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El Aventador

- Cocentaina

Una recomendación de una simpática escaladora alemana nos llevo este sorprendente y desconocido para nosotros, lugar de la provincia de Alicante en su parte Norte ofrece un muro generoso en altura con dos zonas muy diferenciadas. Placa gris como de escamas muy curioso en el lado derecho, entre el V+ y el 6b y vertical y ligeramente desplomado muro naranja a su izquierda, mucho más severo y exigente. Para ir fuerte. Bastante pulido en su inicio por el tipo de roca, al menos lo poco que tocamos.
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Impresionante pared.

Y así pasamos nuestras navidades paganas, escalando al sol, con la única obligación de llegar a nuestra prestada casa a buena hora para que nuestro master chef nos deleite con algo, este o no este cansado después de ponernos las cintas, un sin vivir. Habrá que volver si la salud nos lo permite...

Mila / Mikel M. / Patxi / Mikel P. / Oscar.

Ponoig - Café Licor

La primera visita a estas tierras alicantinas hace ya dos años dejo tan buen sabor de boca y tan buen recuerdo por su calidad y cantidad de roca, que la idea estaba clara, había que volver. Pero el clima, a pesar de lo benévolo de esta zona, suele jugar malas pasadas, y más aun cuando de Diciembre se trata. Cambio de planes el pasado año y cinco prometedores días que quedaron reducidos a tres en este. Así que centramos los objetivos en algo de deportiva mientras secaba la gota fría y la Café Licor al Ponoig.
De entre la mucha oferta existente en la Costa Blanca nos decidimos por Guadalest, una pequeña pero coqueta escuela, con predominio de vías de grado medio en buena roca y variada escalada, combinando placas de agujeros con pasos desplomados. Basta decir que todo lo que hicimos nos pareció bueno o muy bueno. En el refugio seréis bien atendidos por Marisol y Miguel además de poder ojear las reseñas.

Al día siguiente al ansiado Ponoig, la vía se encuentra en el sector central, surcando un evidente espolón que lo recorre. Totalmente equipada a base de parabolts, clavos y puentes de roca, reuniones con anillas.

Reseña de elev-arte

Tengo que decir estimado lector, que una vez más y sin que sirva de precedente no conseguimos terminar la vía, y es que me estoy planteando lo de La leyenda discontínua muy seriamente. Una pena la verdad, porque la ruta es buena de verdad, largos para disfrutar con una roca super abrasiva y equipada para no pasar miedo, a pesar de la abundancia de clavos no todos buenos.

Marcado con las iniciales en su inicio CL, empieza con un primer largo en placa bastante prieto para ser 6a, luego un pequeño jardín hasta la R2.

El segundo es disfrutón a tope, canto y más canto y pasito desplomado muy bonito. 6a.

Salida por terreno fácil, diedro y paso de salida a la izquierda para llegar a la R, el paso esta bien protegido. 6a+.
Los primeros metros del cuarto son los más finos, plaquita con clavitos que te hacen apretar más de la cuenta. Luego relaja y los clavos se espacian un poco... 6b.

R 5 colgada y primer largo de Ae ( y último para nosotros) de la vía. Muro de entrada hasta desplome equipado para hacer en A1, tres pasos y a escalar otra vez, 6b+ hasta la R.

Y hasta aquí llegó la riada, que si ya es tarde, que si coño mira lo que viene y yo no llevo uña... vamos que como dijo alguien, el equipo no estaba a la altura y como equipo que somos todos para abajo que ya habrá otras. Nos quedaremos con la vuelta de Mikel a la tapia y el regreso también de Patxi. Otro éxito de convivencia...

Mikel M. / Patxi /  Mikel P. / Oscar.

Chemin de la Mature - Marmotteuse

No se si tiene mucho sentido hacer una entrada de una vía incompleta y menos aún si encima son solo dos de los cuatro con los que cuenta, pero que coño, a veces tan solo dos largos dan para mucho más que catorce, no es una cuestión de cantidad ni si quiera de calidad, lo que perduran son las sensaciones. Y de eso salimos sobraditos, miedo, terror, emoción, satisfacción y algunas que me dejo, y es que es lo que tiene la escalada de autoprotección, que no te deja nunca indiferente y mucho menos cuando el nivel académico no pasa de la educación obligatoria. Y así nos plantamos allí, con nuestro cinco raspao y en septiembre, a afrontar las fisuras limpias de la Mature.

Hacía tiempo que la tenía en pendientes, esos largos de fisura no pasan desapercibidos, además las más clásicas y repetidas y las a priori mejores ya habían caído y habiendo tantas da pena repetir, y eso que muchas lo merecen.

Reseña sacada de La noche del loro

Como bien dicen las Neskas en su piada, la mejor para iniciarse en esta escalada es la Asterix, ya que sus fisuras cuentan con algún parabolt salvador entre pasos y a mi modo de ver sus quintos son más quintos que en esta.
Rapelamos por la única instalación que queda, unos cáncamos sicados en la parte más alta del fino paño caracteristico, un corto rápel con una sola cuerda te deja en una repisa inclinada herbosa que sirve de pie a todas las vías que salen de abajo en esa zona.

Marcada con letras en un rojo casi difuminado se encuentra bien, empieza por una placa de agujeros con un primer bolt al inicio, luego toca chapar otro cáncamo que algún alma caritativa a alargado con un cordino ya que cuesta lo suyo llegar para chapar. Paso cabrón o 6b de adherencia a pillar fisurita de dedos y de ahí a montarse en la fisura diagonal que ya no dejas.

La fisura es buena y se protege bien pero al ser en diagonal un pie al menos va por fuera y la placa se las trae, nada o casi nada y la adherencia de esta roca no es una de sus virtudes...

El segundo aunque más llevadero también preta, la misma tónica, fisura a proteger al gusto y salida a la vira.

Como lo de seguir segregando adrenalina no me apetecía se me ocurrió tirar un gato a las matas de abajo y así solucionado el problema, bueno lo del segundo largo con una zapatilla tuvo su gracia tambien. Así que para quitar el frío y matar el rato volvimos a bajar al rescate de tan preciado tesoro, montando un nuevo rapel desde la pared de la vira y progresando por las propias cuerdas después en práctica de autorrescate. Una paliza.

El día no daba para más, bueno si, una visita a La casa de la montaña, en Jaca, que a nosotros nos basta poco para ganarnos unas ricas filigranas de pollo con patatas, es lo que tiene el buen conformar.

Pablo / Oscar.