Desde el Aspe

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Vilanova de Meia - Somni de Quimfer

Nuevo puente "foral" y de nuevo moviendo las mochilas. Esta vez no se puso a tiro el Levante, agua y allí cuando llueve es que llueve de verdad, así que buscamos el sol en tierras leridanas, un paraíso también para los rocainómanos, deportiva, tapia, al gusto del consumidor. En nuestro caso un poco de todo entre idas y venidas del personal en una semana movidita pero como siempre muy placentera.
La última vez que estuve en Vilanova juré volver pero juré volver más fuerte, lo tenía claro, una gran escuela pero para llegar bien rodao, de otra manera te zumba pero bien, escalada exigente,vertical, atlética y grado del mismo pelaje.




Esta vez no fue la famosa memoria selectiva no, lo tenía muy claro pero a ver quien se opone al run run de un@s inconscientes al grito de a Vilanova a Vilanova... Tocaba sufrir otra vez.





Me toca decir que la Somni debe ser una de las vías mas amables al menos en cuanto al equipamiento se refiere según dicen los conocedores de la zona. No lo dudo pero a pesar de todo tiene su picante en pasos obligados, el 6a se me hace justito para por ejemplo la llegada a la R3. En fin que toca apretar a pesar de estar bien y totalmente equipada.






Ya el primer largo te pone en tu sitio, 6a, gracioso, como diría un buen amigo si esto es 6a no haré 6b en mi vida, las primeras chapas seguiditas todas ellas (un detalle) te ponen en alerta, aquí hay paso. Luego más fácil pero vertical y con secciones de romos.









Precioso y más llevadero el segundo, primera mitad desplomada y con canto y plaquita final con pasito incluido.








Largo clave el tercero, la joya de la corona, murazo fisurado tieso tieso con canto y sección menos agraciada. Paso de entrada bruto y llegada obligada y expuesta a repisazo, no se lo merece, un bolt mas lo solucionaría y quedaría más uniforme y seguro. Por comentar....






Cuarto y último para disfrutar, un quinto más que no quieres que se termine nunca, vertical también pero agradecido y con alguna sección más fina para no relajar del todo....





La bajada andando que siempre es un placer aun cuando nos empeñemos en alargarla. Si es que a estos "deportivos" no se les puede hacer caso en todo por mucho empeño que pongan, ni en esto ni en la música de vuelta. Un placer de todas formas que conste.





Patxi / Mila / Mikel P. / Inma / Oscar.

lunes, 21 de noviembre de 2016

Riglos - Chooper y Chooperior

No era la primera vez que hacíamos esta vía, la anterior, ya hace unos años, fue de esas que no se olvidan nunca, que dejan huellas impasibles al tiempo, un autentico espectáculo a doscientos metros del suelo, una pelea épica contra casi lo imposible con final feliz, de subidón casi seguro, lo conseguimos pero rozaba el ridículo aquella vez me temo. Para esta ocasión nos vinimos sin el tercero de cuerda, sin nuestro guía mecenas, el sufrido rescatador de la epopeya escrita, vamos se mascaba la tragedia...


Reseña del blog Buscando el límite


La repetidísima Chooper pasa por ser una de las rutas más fáciles que sube hasta casi la mitad del Mallo Pisón pero no relajarse que no regalan, panzas que te ponen en tu sitio y seguros alejados como tónica dominante durante los cuatro primeros largos y un quinto el mas duro pero poco obligado. Una escalada disfrutona pero que convenientemente rodado se hace mas llevadera.


Empalmando los dos primeros largos

En el tercero.

Salida de reunión expo. a chapar el primer seguro.

Saliendo al espolón hacia la panza clave.


Terminado lo "fácil" llegan los fantasmas, volvíamos a estar debajo de nuestra bestia negra nuevamente, solos, sin As en la manga, sin comodín de la suerte, dioosss tenía que llegar y llegó pero esta vez daba igual, llegamos de charleta y eso quieras que no relaja, no había tensión y tampoco reloj o por lo menos no lo miramos. -Seguimos no? - Pos claro
Y si abajo no regalan los quintos aquí ya no regalan los seisces que jode más y el artifo sirve pero poco y toca salir en libre y menos mal que no lo sabía pero yo si llevaba comodín.


Dificultades antes de llegar al paso...


Un penúltimo largo de unos 50 mts buenísimo para terminar de girar los codos a la meca....





Y a salir por patas que tanta relajación se nos a vuelto en nuestra contra como era de esperar, divisadas anillas de socorro en la repisa del último largo y para abajo buscando la canal y huyendo del ventarrón cimero bastante a la brava pero efectivo esta vez a pesar de los volados rápeles a oscuras. De otra manera no habría sido lo mismo ni se habría mascado la tragedia...


Mikel P. / Oscar.

domingo, 23 de octubre de 2016

Ansó - Harrimiña

De nuevo en Ansó de nuevo con Joselu como en tiempos, como hacía mucho tiempo que no pasaba, cuando de cuando en vez nos hacíamos una tapia y pasados los apuros, cerveza en mano, poníamos nombre al siguiente objetivo, si cabe un poco más ambicioso. Los tiempos cambian, todos cambiamos y esto ya no ocurre tan a menudo, pero no importa, esto es así y no hay que darle más vueltas, hoy nos juntamos otra vez y disfrutamos, en un día raro eso si, no era lo previsto pero surgió en un día raro.


Reseña original


Le tenía miedo, en su día cuando hicimos la Camille hablamos de ella, de que era más difícil y obligada decían los maestros y eso se quedó en la minúscula retina de mi memoria cual lastre "retenedor"de cualquier mínima tentación posible, hasta hace unos días que sin saber muy bien porque y en un alarde de incontrolada rebeldía, en un que coño y porque no, se la propuse aprovechando su éxtasis tras meritorio encadene, salió bien la perrería...


Buena reseña del blog Hokus Pokus

No me voy a explayar en contar detalles de la vía, no hay ganas y existen píadas muy buenas y detalladas por ahí sabiendo como siempre a quien lees por supuesto; Hokus PokusTxastimendiakNeskalatzaileak...es una de la que se hacen en Ansó e info no falta. Si que es más exigente por momentos que su vecina Camille y pelín mas obligada tal vez, placa L1 y L8 por ejemplo obligan a escalar entre seguros, pero es una vía bastante equipada salvo momentos o tramos puntuales. Como pasa muy a menudo, en el L2, el más fácil, V+, pasa por ser el más expuesto, roca mala y un solo bolt al principio del largo, el resto se protege poco y mal. Salvo esto, seguros fijos en el paso o tramos limpios protegibles a cañón como tónica dominante.


Entrada de la vía.


En su conjunto es una vía recomendable teniendo siempre en cuenta que estamos en Ansó y el la pared del Codero de Ezkaurre, me refiero a la roca, alterna tramos de buena, mala y mediocre con una nota media justita pero aceptable.


L3 de la Camille, por error pero muy bueno.


Combina también largos de artificial con otros buenos o muy buenos como el cuarto, precioso diedro fisurado con final bien asegurado pero exigente para 6b tal vez.


L 4

Bonita fisura de entrada del sexto.


En el L7 encontraremos una R de la línea de rapeles, no montar y seguir hasta la base del evidente muro fisurado del octavo por un diedrito pretoso.


L7. Travesía fina y diedro.


Como alguien comenta por ahí, una buena opción sería combinar largos de las dos vías vecinas como en L2 y L3 que nosotros hicimos por error y en el largo final saliendo por el 6b de Camille y evitando así la acerada de trámite del L9 de Harrimiña.


Durete y mantenido muro fisurado bastante romo. 6b?


Cada cual que opine, al fin y al cabo es de las de hacer de la zona tarde o temprano pero yo me quedo con el oso si me dan a elegir aunque a modo personal haya servido y cumplido con lo requerido del momento, compañía, complicidad y buenos momentos y es que esto de escalar tiene una virtud carente en otras aficiones, que no piensas, escalas y eso inmerso en unos de esos días raros es una gran ventaja. Que fuerte me voy a poner....





Joselu / Oscar.

domingo, 25 de septiembre de 2016

Aspe - Espolón Norte o Jesus Yarza

El pasado mes de Agosto realizamos esta sorprendente ruta que surca la cara NE del Aspe. La aproximación se hace desde Candanchu por la pista de Tortiellas y en aproximadamente 1 h 15 ó 1 h 30. La linea a seguir se hace muy evidente desde el principio, una canal más oscura a la derecha del bien definido espolón marca nuestro objetivo. Se trata de una vía que en su momento, año 2007, creó polémica por, según se dijo, el uso abusivo de seguros fijos pisando una línea ya existente abierta en el 77. No pienso entrar a valorar estos temas ni por lo escabroso y delicado que suponen ni por la falta de información necesaria para poder dar una opinión. Personalmente me basta decir que al margen de todo esto la vía es buena, te permite practicar escalada comfort en una zona del Aspe donde abundan las rutas más alpinas y de compromiso, siguiendo una línea además muy vertical y estética. Roca de tacto muy particular pero de gran calidad, delicatessen encontrarte esto de vez en cuando y más en una cara Norte.




La vía se podría dividir en dos partes, los cuatro o cinco primeros largos y 200 mts más verticales y el resto ya por terreno más fácil y 400 mts para hacer cumbre.Todo ello perfectamente asegurado a base de bolts y clavos a discreción en largos y reuniones. Conveniente reponer algunos cordinos muy gastados. El descenso lo realizaremos andando por su ruta normal de esta vertiente.


Reseña no original sacada del bloq Vertical Globero


El comienzo lo marca una gran placa y un diedro tumbado muy característico y la vista de nuestra línea a seguir por una sucesión de diedros y caos de bloques en un ambiente muy ordesiano.






A partir del largo dos empieza el disfrute, pasos de adherencia, regletas, fisuras, diedros y hasta desplomes, muy divertido y con picante, como se suele decir, que hay que escalar vamos pero con un equipamiento deportivo abundante. Nos moveremos en el 6a+ peleón del L2....




Salirse a la placa es gracioso....



Y del L3 también, en un largo expectacular y aéreo y con los pasos en placa aunque no lo parezca.










Un bonito 6a será también el cuarto, y siguiendo la tónica de lo anterior por placas y diedros disfrutones con una roca cinco estrellas.






Es una pena pero aquí se acaba la fiesta, salimos por un L5 de IV y después a terreno más tumbado. La vía sigue por largos de terceros y cuartos pero nosotros salimos a nuestro criterio al recto, sin buscar el espolón y andando y trepando hasta cumbre sin ninguna dificultad. Unos 30 minutos.


Bajada andando y en buena compañía....


Pos nada lo dicho, a no desechar esta ruta por ninguna razón que merece la pena, la escalada sabe a poco y eso también es una buena señal, señal de que te lo has pasado bien, que en doscientos metros muchas veces da para aburrirse y estar deseando llagar al coche...o no?


Mikel.  / Oscar.


miércoles, 14 de septiembre de 2016

Picos de Europa - Picu Urrielu - Amistad con el Diablo

Una de las pocas cosas claras que salió del viaje a Alpes, aunque algunos no se dieran por enterados, es que en pocas semanas nos largábamos otra vez y a ser posible al Picu, había que repetir viaje y cuadrilla de la muerte cuanto antes para no dejarlo de golpe supongo, que como todos los vicios es mejor poco a poco para que se vaya haciendo el cuerpo.
Y allí nos plantamos, para algun@s el estreno aqui para otr@s ni idea, igual si pero igual no, y con una idea en la cabeza y varias reseñas en el bolsillo, y menos mal, por que esto de la Este del Naranjo no es a la carta, te comes lo que haiga y si no tu mismo, conviene llevar algo en la recámara por siaca y dos mejor que una sobre todo si pretendías la Cepeda, allí siempre hay gente, yo creo que hasta de noche están los mismos, te lo juro...





La idea es hacer la actividad completa en el día subiendo desde Pandebano y sin pasar por el insufrible refugio de la Oeste, tres horas hasta la base de la cara Este es un pateo pero todo sea por no contribuir ni con la mismísima presencia, cuestión de principios creo que le llaman, de todas maneras se hace bien, casi todo en sombra y disfrutando de una subida que aunque concurrida se hace agradable y placentera.





De la vía en cuestión esta todo dicho por "la red" pero ya que estamos algo habrá que contar digo yo. Solo la calidad de la roca de esta pared da para escribir un libro, velcro o papel de lija compacto surcado por fisuras horizontales y canalizos verticales como tónica general, una delicia. Tanta calidad hace que las navegaciones entre seguros fijos y flotantes muchas veces tan difíciles de ubicar se haga más llevadera, eso y un grado asequible aunque con el sello de la zona, que no regalan vamos.





Voy a colgar la reseña de otro blog por que me parece acertada y por que resume a la perfección lo que nosotros hicimos aunque no por gusto precisamente, la salida a cumbre por la Cepeda parece obligada y la guinda del pastel pero suponer que no haya tapón en el famoso "rompetobillos" es mucho suponer, una travesía a la derecha fácil desde la R6 nos deja en los rápeles de Espejismo de Verano, una buena alternativa a los problemas de "tráfico".


Reseña de La Cabra siempre tira pal monte


La vía empieza como en el resto de la pared por los clásicos canalizos tumbadetes y va cogiendo verticalidad poco a poco, de fácil orientación al inicio por una gran laja que se supera por la derecha, no hay seguros fijos en los tres primeros largos solo las reuniones con paraboles como objetivo.





En los primeros largos.



A partir del cuarto se empina el tema y llegan los largos más bonitos, pasos clave con chapas y eso si a navegar en el V con a veces muchos metros sin poder poner nada que no sea solo para la foto...






Pasos en placa finos en el L4



Y el sexto con curiosas travesías más protegibles pero donde como se suele decir hay que escalar.






Llegados aquí lo dicho, lo elegante seguir y hacer cumbre y si hay trenecito por delante pues nada, trave a derechas buscando lo fácil y a rapelar.


En la linea de rápeles





Resumiendo, una buena vía para disfrutar de su roca y su entorno pero mejor ir un poco holgado en grado para no pasar más penurias de las necesarias. Por cierto, lo mejor la compañía...



Maitane / Imanol / Mikel P. / Ainhoa / Mikel M. / Inma / Oscar.

martes, 16 de agosto de 2016

Anso - De Ansó a la eternidad

Por que no decirlo, si, cada vez da más pereza sentarse delante del ya vetusto ordenador y ponerse a contar algo, me cuesta. Antes la excusa era que no había nada que contar, pero lo cierto es que aun habiendo, tampoco mucho, uno se ha vuelto perezoso y es que esto de los blogs va por rachas como casi todo en esta vida, se pasa del fanatismo más acervado al casi olvido absoluto, ley de vida supongo...
Y que sería de la escalada sin las habituales y típicas excusas, que si estoy escalando poco, que si esta lesión no me deja, jode que yo con este calor va a ser que no, En mi caso es mental, y es que desde hace un tiempo tengo la cabeza ocupada en otras cosas y esto no hay quien lo pare ni falta que hace.
Tras un divertidísimo paso por Alpes sin nada reseñable que contar en lo que nos ocupa, se trataba de poder subirse a algo de una puñetera vez, sin abandonos dramáticos y a ser posible disfrutando sin mucho sufrimiento para poder subir la frágil moral del escalador de batalla.


Reseña de las amigas Neskalatzaileak


Descartada por tales condicionantes la Urdaburu que siempre se queda ahí y casi siempre por lo mismo, la elección fue muy acertada, esta vía de apenas un año de vida cumple con todos los requisitos exigidos, asequible, rápida y entretenida, sin menospreciar eso si el L4 que requiere oficio en el marraneo con fisus y friends o dominar el 7a de fisura como poco.


Otra cordada iniciando la vía.


El resto de largos sin ser la bomba están bien, con sus pasitos en torno al 6a como mucho, en buena roca en general y con bastantes chapas pero donde también se meten cosas para poder practicar o para que no se olvide como era eso de la clásica. Eso si, reuniones equipadas y con anillas para rapelar que es lo que toca.
Son empalmables los largos uno y dos ya que el segundo es cortito y facilón y así queda mas uniforme. Otro largo bonito aunque corto es el tercero, con sus pasos iniciales en placa y diedro desplomado a proteger al final.


Entrada finita del L3.



Pero sin duda el largo estrella es el cuarto, con sus 40 mts y casi todos en fisura de todos los pelajes. Ojito con el 6a inicial que no regalan y a tirar de arte en el A1 siguiente, bonito.


Mikel montándose en la fisura.


Diedrito de llegada a R4.



Quinto facilón y para disfrutar del cacharreo y sexto con un supuesto A0 que no vimos, no pasara del 6a o 6a+.








Por poner un pero diríamos que se podría haber limpiado más sobre todo en lo que a vegetación se refiere, alguna rama esta peligrosa en caso de caída y otras molestan y son evitables facilmente. También se aprecia un posible L7 bastante interesante a simple vista. De cualquier manera un placer poder disfrutar del trabajo de los demás, como siempre...

Mikel / Oscar.