Desde el Aspe

domingo, 25 de septiembre de 2016

Aspe - Espolón Norte o Jesus Yarza

El pasado mes de Agosto realizamos esta sorprendente ruta que surca la cara NE del Aspe. La aproximación se hace desde Candanchu por la pista de Tortiellas y en aproximadamente 1 h 15 ó 1 h 30. La linea a seguir se hace muy evidente desde el principio, una canal más oscura a la derecha del bien definido espolón marca nuestro objetivo. Se trata de una vía que en su momento, año 2007, creó polémica por, según se dijo, el uso abusivo de seguros fijos pisando una línea ya existente abierta en el 77. No pienso entrar a valorar estos temas ni por lo escabroso y delicado que suponen ni por la falta de información necesaria para poder dar una opinión. Personalmente me basta decir que al margen de todo esto la vía es buena, te permite practicar escalada comfort en una zona del Aspe donde abundan las rutas más alpinas y de compromiso, siguiendo una línea además muy vertical y estética. Roca de tacto muy particular pero de gran calidad, delicatessen encontrarte esto de vez en cuando y más en una cara Norte.




La vía se podría dividir en dos partes, los cuatro o cinco primeros largos y 200 mts más verticales y el resto ya por terreno más fácil y 400 mts para hacer cumbre.Todo ello perfectamente asegurado a base de bolts y clavos a discreción en largos y reuniones. Conveniente reponer algunos cordinos muy gastados. El descenso lo realizaremos andando por su ruta normal de esta vertiente.


Reseña no original sacada del bloq Vertical Globero


El comienzo lo marca una gran placa y un diedro tumbado muy característico y la vista de nuestra línea a seguir por una sucesión de diedros y caos de bloques en un ambiente muy ordesiano.






A partir del largo dos empieza el disfrute, pasos de adherencia, regletas, fisuras, diedros y hasta desplomes, muy divertido y con picante, como se suele decir, que hay que escalar vamos pero con un equipamiento deportivo abundante. Nos moveremos en el 6a+ peleón del L2....




Salirse a la placa es gracioso....



Y del L3 también, en un largo expectacular y aéreo y con los pasos en placa aunque no lo parezca.










Un bonito 6a será también el cuarto, y siguiendo la tónica de lo anterior por placas y diedros disfrutones con una roca cinco estrellas.






Es una pena pero aquí se acaba la fiesta, salimos por un L5 de IV y después a terreno más tumbado. La vía sigue por largos de terceros y cuartos pero nosotros salimos a nuestro criterio al recto, sin buscar el espolón y andando y trepando hasta cumbre sin ninguna dificultad. Unos 30 minutos.


Bajada andando y en buena compañía....


Pos nada lo dicho, a no desechar esta ruta por ninguna razón que merece la pena, la escalada sabe a poco y eso también es una buena señal, señal de que te lo has pasado bien, que en doscientos metros muchas veces da para aburrirse y estar deseando llagar al coche...o no?


Mikel.  / Oscar.


miércoles, 14 de septiembre de 2016

Picos de Europa - Picu Urrielu - Amistad con el Diablo

Una de las pocas cosas claras que salió del viaje a Alpes, aunque algunos no se dieran por enterados, es que en pocas semanas nos largábamos otra vez y a ser posible al Picu, había que repetir viaje y cuadrilla de la muerte cuanto antes para no dejarlo de golpe supongo, que como todos los vicios es mejor poco a poco para que se vaya haciendo el cuerpo.
Y allí nos plantamos, para algun@s el estreno aqui para otr@s ni idea, igual si pero igual no, y con una idea en la cabeza y varias reseñas en el bolsillo, y menos mal, por que esto de la Este del Naranjo no es a la carta, te comes lo que haiga y si no tu mismo, conviene llevar algo en la recámara por siaca y dos mejor que una sobre todo si pretendías la Cepeda, allí siempre hay gente, yo creo que hasta de noche están los mismos, te lo juro...





La idea es hacer la actividad completa en el día subiendo desde Pandebano y sin pasar por el insufrible refugio de la Oeste, tres horas hasta la base de la cara Este es un pateo pero todo sea por no contribuir ni con la mismísima presencia, cuestión de principios creo que le llaman, de todas maneras se hace bien, casi todo en sombra y disfrutando de una subida que aunque concurrida se hace agradable y placentera.





De la vía en cuestión esta todo dicho por "la red" pero ya que estamos algo habrá que contar digo yo. Solo la calidad de la roca de esta pared da para escribir un libro, velcro o papel de lija compacto surcado por fisuras horizontales y canalizos verticales como tónica general, una delicia. Tanta calidad hace que las navegaciones entre seguros fijos y flotantes muchas veces tan difíciles de ubicar se haga más llevadera, eso y un grado asequible aunque con el sello de la zona, que no regalan vamos.





Voy a colgar la reseña de otro blog por que me parece acertada y por que resume a la perfección lo que nosotros hicimos aunque no por gusto precisamente, la salida a cumbre por la Cepeda parece obligada y la guinda del pastel pero suponer que no haya tapón en el famoso "rompetobillos" es mucho suponer, una travesía a la derecha fácil desde la R6 nos deja en los rápeles de Espejismo de Verano, una buena alternativa a los problemas de "tráfico".


Reseña de La Cabra siempre tira pal monte


La vía empieza como en el resto de la pared por los clásicos canalizos tumbadetes y va cogiendo verticalidad poco a poco, de fácil orientación al inicio por una gran laja que se supera por la derecha, no hay seguros fijos en los tres primeros largos solo las reuniones con paraboles como objetivo.





En los primeros largos.



A partir del cuarto se empina el tema y llegan los largos más bonitos, pasos clave con chapas y eso si a navegar en el V con a veces muchos metros sin poder poner nada que no sea solo para la foto...






Pasos en placa finos en el L4



Y el sexto con curiosas travesías más protegibles pero donde como se suele decir hay que escalar.






Llegados aquí lo dicho, lo elegante seguir y hacer cumbre y si hay trenecito por delante pues nada, trave a derechas buscando lo fácil y a rapelar.


En la linea de rápeles





Resumiendo, una buena vía para disfrutar de su roca y su entorno pero mejor ir un poco holgado en grado para no pasar más penurias de las necesarias. Por cierto, lo mejor la compañía...



Maitane / Imanol / Mikel P. / Ainhoa / Mikel M. / Inma / Oscar.

martes, 16 de agosto de 2016

Anso - De Ansó a la eternidad

Por que no decirlo, si, cada vez da más pereza sentarse delante del ya vetusto ordenador y ponerse a contar algo, me cuesta. Antes la excusa era que no había nada que contar, pero lo cierto es que aun habiendo, tampoco mucho, uno se ha vuelto perezoso y es que esto de los blogs va por rachas como casi todo en esta vida, se pasa del fanatismo más acervado al casi olvido absoluto, ley de vida supongo...
Y que sería de la escalada sin las habituales y típicas excusas, que si estoy escalando poco, que si esta lesión no me deja, jode que yo con este calor va a ser que no, En mi caso es mental, y es que desde hace un tiempo tengo la cabeza ocupada en otras cosas y esto no hay quien lo pare ni falta que hace.
Tras un divertidísimo paso por Alpes sin nada reseñable que contar en lo que nos ocupa, se trataba de poder subirse a algo de una puñetera vez, sin abandonos dramáticos y a ser posible disfrutando sin mucho sufrimiento para poder subir la frágil moral del escalador de batalla.


Reseña de las amigas Neskalatzaileak


Descartada por tales condicionantes la Urdaburu que siempre se queda ahí y casi siempre por lo mismo, la elección fue muy acertada, esta vía de apenas un año de vida cumple con todos los requisitos exigidos, asequible, rápida y entretenida, sin menospreciar eso si el L4 que requiere oficio en el marraneo con fisus y friends o dominar el 7a de fisura como poco.


Otra cordada iniciando la vía.


El resto de largos sin ser la bomba están bien, con sus pasitos en torno al 6a como mucho, en buena roca en general y con bastantes chapas pero donde también se meten cosas para poder practicar o para que no se olvide como era eso de la clásica. Eso si, reuniones equipadas y con anillas para rapelar que es lo que toca.
Son empalmables los largos uno y dos ya que el segundo es cortito y facilón y así queda mas uniforme. Otro largo bonito aunque corto es el tercero, con sus pasos iniciales en placa y diedro desplomado a proteger al final.


Entrada finita del L3.



Pero sin duda el largo estrella es el cuarto, con sus 40 mts y casi todos en fisura de todos los pelajes. Ojito con el 6a inicial que no regalan y a tirar de arte en el A1 siguiente, bonito.


Mikel montándose en la fisura.


Diedrito de llegada a R4.



Quinto facilón y para disfrutar del cacharreo y sexto con un supuesto A0 que no vimos, no pasara del 6a o 6a+.








Por poner un pero diríamos que se podría haber limpiado más sobre todo en lo que a vegetación se refiere, alguna rama esta peligrosa en caso de caída y otras molestan y son evitables facilmente. También se aprecia un posible L7 bastante interesante a simple vista. De cualquier manera un placer poder disfrutar del trabajo de los demás, como siempre...

Mikel / Oscar.

viernes, 25 de marzo de 2016

Riglos - Irene y la paz

Cada vez resulta más difícil elegir una vía en Riglos sin tener que repetir. Las opciones "asequibles" se van agotando, o mucho grado o seguros a tomar por culo es lo que va quedando. Si, ya se que se trata de ponerse fuerte y se abre otro abanico de posibilidades, la historia de siempre, pero no es el caso precisamente, en esta ocasión nos juntamos dos tullidos, el uno en espera de resonancia y el otro de larga recuperación post-operatoria, gracioso el panorama.
La ruta en cuestión ya la habíamos hecho en su día yendo de princesítas eso si, casi recién abierta y después de unos días de lluvia, aquello era chocolate con leche y avellanas pero a pesar de todo nos gustó. No es el caso a día de hoy, se ha saneado mucho y salvo el primer largo que te sigues jugando una caída fea, el resto esta casi perfecto sabiendo que estamos en el reino del bolo claro.


Luichy


Sobre el papel es una vía mantenida siempre entre el 6a y el 6c en todos los largos pero un buen equipamiento lo relaja todo bastante ya se sabe, y salvo el L2, sin duda el más duro, y algún pasete de decisión suelto por ahí, no obliga mucho y se puede forzar sin demasiados agobios. Recomendable y sin las aglomeraciones de otras vías, estamos en Semana santa y es lo que toca pero las Mosquitos, Sanz etc parecían hormigueros.


L2. Pasado el muro inicial aún toca escalar.


En el tercero, el mas sencillo.


L4, No regalan hasta llegar a la panza final que no es tan fiera.


Bonito quinto largo de pequeñas panzas.


Traca final en muro de continuidad.
Hasta en el Cuchillo había cordadas...


En conclusión un buen día de escalada en nuestros queridos Mallos en una época ideal para esta zona, solecito agradable y horas de luz más que suficientes, igual aún nos da tiempo de tachar algún proyecto ¿u que? Que fácil es venirse a arriba je je...



Mikel P.  / Oscar.








martes, 16 de febrero de 2016

Deportiva en Teruel - Olba

Segunda visita ya a esta magnifica escuela en la provincia de Teruel. Se sitúa al Sur, en la comarca de Gúdar - Javalanbre y muy cerquita de la archiconocida Montanejos, de hecho comparten el mismo barranco formado por el río Mijares. Este, y el que forma el afluente Palomarejos cuando se unen, crean una multitud de paredes con grandes posibilidades y además con diferentes orientaciones según convenga. El entorno muy bonito, río y bosque casi Mediterráneo,clima que favorece por otro lado la escalada en invierno.
Curiosa resulta también la visita turística a su población, sus barrios y sus gentes que resultan de lo más amables con los forasteros por cierto, un ambiente muy local y poco influenciado por el turismo, sano y conocedor pero ajeno al sector escalador todavía. Esperemos que un más que posible bum de la escalada en Olba no haga cambiar de parecer y seamos respetuosos con el entorno y su gente y no tener que arrepentirse de haber contribuido a su masificación de alguna manera.



Sector "Sol de invierno".


La roca caliza de gran calidad donde disfrutar de muros de entre 15 y 40 mts en múltiples sectores con grados al gusto, aunque en general en vías verticales o desplomadas. No existe una guía de la zona aunque circulan por la red algunas reseñas de los equipadores no es fácil completar tanta cantidad de imformación  En esta ocasión visitamos dos sectores el "Sol de invierno", exigente zona de una veintena de vías entre el 6a+ y el 7c, agujeros y regletas y grado caro.


Un poco de placa gris...



Y mucho muro desplomado.



Y además con paso.




Y "La esquina alemana" otras tantas vías en roca naranja de agujeros preciosa. Escalada de continuidad. Entre el V+ y el 7a. Excelente y en su grado, sorprende nada más llegar y no defrauda.










Atlético y con canto.








Muy buenos los dos y todo lo que hemos tocado hasta ahora, y lo que hay por probar, harán falta muchas visitas para verlo todo pero merece la pena. A disfrutar.



Mikel M / Patxi / Mikel P. / Arantza / Oscar

lunes, 25 de enero de 2016

Riglos - Negro Sobre Rosa

Había ganas de Riglos, hace casi dos meses ya Mikel me lanzó la idea, tenía ganas de ir y yo de que fuéramos, lo cierto es que hacemos pocas de estas ya juntos y eso si se puede hay que remediarlo.
 Y como siempre me deja elegir y uno no esta aun para muchos trotes pues aprovecho y me lo llevo a conocer una de las dos recientes aperturas y reequipamientos en la zona del Frechin, que también había ganas de meterles mano, no siempre se pueden escalar vías nuevas en Riglos.
Cumple los requisitos buscados, grado asequible y equipamiento para no pasar apuros, ideal para un reencuentro de placer y sin agobios.
La idea es buena, recorre la antigua vía Rosaleda y endereza su salida por el bonito muro del "Mallo del Medio" evitando la poco atractiva canal de la salida original. La info completa y de primera mano en el blog de sus autores, Sueño Vertical





Como era sabido y de esperar es una vía de las de tantear y escalar con mimo, salvo en los tres últimos que la roca es magnifica. Pero se hace bien y hasta le da su aliciente ese levitar en algunos tramos, divertido y sin grandes riesgos gracias a la labor de limpieza y equipamiento.
Los dos primeros largos de Rosaleda discurren por la evidente fisura del extremo izquierdo del Mallo.
Muy bonito el final del segundo.








El tercero es una travesía a la izquierda muy descompuesta pero muy fácil y asegurada con una cuerda fija.





El cuarto sube por una fisura, se pasa a la placa con pasete largo y turrón por su izquierda, para mi el paso mas delicado pero sin peligro, y sale por un bonito diedro.





Reunión en árbol y a pasar la canal casi andando hasta la base del muro final y ya metidos en el curioso lugar que forman los Mallo Cuchillo y Frechín allí arriba,





Aquí la cosa cambia, roca compacta y tres largos para disfrutar hasta su cumbre,





Largo estrella el sexto en muro mantenido y de pensar que empalmamos con el siguiente con dos pasos en panzas quedando un largazo de casi cincuenta metros muy divertido.






La salida se hace andando hasta un árbol donde te encaramas hasta coger la cadena que remonta hasta la salida común de la Visera y Frechín.






La bajada la hicimos por el "Circo de verano" y pudimos comprobar como disfrutan otros, este fin de semana un grupo de franceses han montado una especie de tirolina en el Fire, cada uno con su pedrada...



Mikel P. / Oscar.