Desde el Aspe

viernes, 27 de julio de 2012

Dos Hermanas - Mayor - Neguko Bidea


Vía muy reciente abierta por Joseba Arlegi y Ion Gonzalez a la Hermana Mayor de Irurzun por su cara Sur. Tengo que reconocer que ha sido una grata sorpresa esta vía y digo sorpresa por que no esperaba largos tan buenos, en una pared de aspecto tan poco atractivo. Busca, con un recorrido diagonal los muros mas limpios de esta cara Sur, que no son muchos, y lo consigue, vaya si lo consigue. Resulta una vía de cinco largos y una pequeña trepada final, que sabe a poco dado el disfrute y la calidad de todos ellos. Reuniones y pasos mas difíciles perfectamente equipados, el resto a proteger y se hace bien, ya que predominan las fisuras de todo tipo y formas en una roca excelente. Resultado, totalmente recomendable y con el tiempo una clásica de la zona casi seguro.








































  Acceso; pasado el rio, subir hacia la torre eléctrica en busca de la pared, seguir hacia la izquierda siguiendo los hitos, pasar una cuerda fija y por la segunda que nos encontramos progresar. Comienzo de vía marcado en su base y entre dos chorreras negras veremos el primer parabolt.

Inscripción a pie de vía.
Comienza con una placa vertical pero con canto, con un parabolt que queda un poco alto pero se puede proteger antes, luego sucesión de lajas y fisuras varias. Muy bueno y disfrutón.

Comienzo de la vía.
Segundo largo en diagonal a la izda. practicamente limpio pero fácil también y con mucho canto.

Mikel en el segundo.
El tercero es el largo estrella a nuestro modo de ver. Comienza en una equipada y mantenida placa de 6a  sigue con una bonita bavaresa limpia para una vez chapado hacer el paso mas difícil, 6b, un único paso de adherencia para llegar un gran buzón. Fino, fino pero nada obligado.

Empezando la placa.
Cuarto también de travesía buscando las placas mas limpias y menos herbosas, con un pasito tonto casi al final, en el segundo y ultimo parabolt.

Cuarto largo.
El quinto pasa por ser el mas difícil, salida dura, 6b, paso de desplome y placa, luego se pasa por una buitrera y metros finales en placa un tanto técnica. No es obligado pero cuesta incorporarse en la salida.

Salida de la R4.
A partir de aquí solo queda un pateo hasta la cumbre. Nosotros bajamos por la normal rapelando todo lo posible para quitarnos la zona mas expuesta del descenso. Se puede hacer con una única cuerda de 60 mts.
Material; Nosotros usamos Camalot hasta el 2 , un juego de alien y fisureros. Muchas cintas largas al ser muchos largos en travesía.
Lo dicho, buena roca, buenos largos, buenas reuniones y nada obligada. De obligado cumplimiento por lo menos para los amantes de la escalada en Dos Hermanas.



 Mikel P. / Oscar.

domingo, 22 de julio de 2012

Cavallers - El Rap del Niño + Clásica y Confortable



11/07/2012

Tras varios días escalando ( algunos mas que otros ) algún miembro del grupo se decidió por un "descanso activo" y otros por seguir dándole a lo que mas nos gusta. La combinación de estas dos vías tenia buena pinta, ya que de esta manera nos quitábamos los primeros largos y un jardín intermedio, que es lo menos atractivo de la Clásica y hacíamos los cuatro primeros del Rap, que ya conocíamos y son, algunos sobre todo, de gran interés. De esta manera queda un recorrido del todo recomendable, cuatro largos completamente equipados y asequibles en grado, para y calentando y otros cuatro desequipados y mas exigentes al final.

Reseña de Jose Luis.
Poco que decir del Rap, de sobra conocido y una de las vías mas repetidas de Cavallers, escalada variada con predominio de las placas de adherencia donde habrá que apretar en algún momento si no se tiene costumbre en este tipo de escalada.
Comienza la vía con un paso un tanto raro de leer, seguramente el mas difícil del largo, el resto es puro disfrute en variedad de placas, fisuras y diedros.

Primer largo de Rap del Niño.

El segundo se realiza en constante travesía diagonal a la izda. pasos de adherencia en busca de las setas y diedrito final muy fino.


Segundo largo.
El tercero es corto pero peleón, o me lo pareció a mi, vamos que para ser quinto a secas se me hizo durillo, sobre todo en su comienzo. Bavaresa final muy bonita.

Comienzo del tercero.
El cuarto y ultimo que íbamos a realizar de esta vía, es sin duda el mejor. Cuarenta metros con bonitas placas y fisuras.

Placa inicial, al fondo la cuarta aguja de Comalestorres.
Llegados aquí, toca pasar el jardín que es largo y conviene quitarse los gatos. La Clásica y confortable queda a la izquierda del Rap, en dos spits con anillas que sirven de reunión y de escape de las vías.
Toca cambio de mentalidad, empieza la fiesta. Son 55 ó 60 mts, según en que árbol realicemos la reunión, de largo limpio de 6a sobre diedro fisurado al principio y fisura invertida al final. Muy mantenido y con pocos descansos. Excelente, pero hay que darle de lo lindo. El final también se puede realizar por la placa en travesía, tras asegurar el paso en la fisura invertida.

Quinto largo del día.

El siguiente es sin duda el largo clave de la vía, corto, 20 mts, pero explosivo diedro fisura de 6b limpio, salvo un fisurero imposible de sacar que esta a mitad de largo, en el paso donde la fisura se hace solo de dedos, viene de cojones, pero cuando empiezas no sabes de su existencia. Muy bonito pero duro física y mentalmente que Jose Luis supo torear de manera excelente.

En el diedro.

Vista casi completa del largo con Jose Luis montando la R.
Tras el subidón quedaba un penúltimo largo de V+ para ir relajando. Muy largo y de navegar, salida entre bloques a buscar un diedro diagonal un tanto sucio de líquenes. Ojo aquí, un spit de la R esta para poco.

Salida del séptimo.
Final y reunión en árbol.
Final de transición, trepada de cuarto que hicimos desencordados.
La bajada se realiza saliendo hacia la izquierda en busca del camino de acceso a Comalestorres.
Resumiendo, la combinación de estas vías resulta otra de ocho largos muy completa y variada en cuanto a tipos de escalada y a grado de exposición en cuanto a equipamiento se refiere. Nosotros disfrutamos mucho, aunque hubo que pelear lo suyo para liberar los largos finales.
Material;  Camalot del 0,3 al 3, juego de Alien y algún fisurero. Muchas cintas largas.



Jose Luis / Oscar.

Hubo mas, hubo un cuarto objetivo pero tal vez demasiado ambicioso, o no, igual fueron un cumulo de circustancias pero el caso es que hubo que abandonarlo en el segundo largo. Igual es mejor, asi dejamos una puerta abierta, un objetivo, una escusa para volver a este magnifico lugar. Volveremos Laura.

Portada del disco " Un exito de convivencia ".

miércoles, 18 de julio de 2012

Cavallers - El pistacho asesino

10/07/2012

El día no amaneció todo lo bien que hubiéramos deseado, nubes que pasaban a toda velocidad y otras que quedaban agarradas a las agujas de Comalestorres nos hicieron dudar de la conveniencia de pegarnos la pechada de subir hasta allí arriba para pasar frió, o en el peor de los casos, no poder ni si quiera escalar. Pero pasados los momentos duda y café con tostadas, la voz de la experiencia habló y dijo que para arriba, que el fin justifica, no se si los medios, pero si escalar en julio con forro y cortavientos. Y vaya que si, que "rutón" que diría uno que yo me se, es este no tan asesino pistacho. Si es que, la familia tira y aunque no se demuestre con palabras, se demuestra con hechos, y el hecho es que no quería que me fuera de Cavallers otra vez, sin haber hecho este pedazo de vía.
El pistacho asesino - 240 mts 6a (oblig.) 
Reuniones equipadas y algún parabolt o spit en sus largos. Nosotros llevamos un juego de Camalot hasta el tres y algún micro.

Reseña de Luichy.

Ya se que para alguno esto sera trampa o le quitará merito a la ascensión, pero le quitamos la parte asesina y entramos por la Blues. Total de aspecto son parecidos y siempre esta mejor entrar calentando que no con un calentón y las rodillas en carne viva. Además este primer largo de la Blues también tiene su aquel, fisurita poco neta en placa algo tumbada y un pie siempre en adherencia o en busca del cantito y el otro a empotrar. Único largo todo equipado.

Jose Luis en la Blues.
En el segundo la pared va cogiendo verticalidad, corto y entre bloques a la salida.

Comienzo del segundo.
El tercero empieza con un desplomito bien protegido con un parabolt, para meterse en una fisura del tipo a lo que nos vamos a encontrar en el resto de la vía. Tres seguros fijos en todo el largo.

Pasada la panza y empezando la fisura.

Jose Luis protegiendo el final de la fisura. 
En el cuarto mas de lo mismo, preciosa fisura limpia y tramito corto de placa con setas en su mitad.

Cuarto largo.
Treinta y cinco metros de fisura diedro muy bonito también, aunque un poco mas fácil que el largo anterior.

Diedro del quinto.
Como entran los Camalot !
Sexto largo de bloques y lajas con una levantada tonta para llegar a la R.

Mikel en su primer largo, el sexto de la vía.
El ultimo tiene su miga, primeros metros en placa y a unos cinco o seis metros salida desplomada a la derecha que hay que saberse para no pasarselo, paso obligado y un pelín expo. Mejor no caerse.

Mikel en el paso del largo.
Hecho esto termina la vía. Alucinantes vistas en su cima, mires a donde mires. El descenso se hace en un solo rapel, saliendo de la ultima reunión hacia la derecha y por la cara norte de la aguja, a bajar a una pedrera y caminando al pie de vía en diez minutos. Luego la ya sabida incomoda, pero bonita bajada a la presa en una hora aprox.
Un gran día de escalada en lo personal, en una de las vías mas bonitas que he tenido el gusto de realizar y que seguro repetiré con mi querido compañero habitual, no se la puede perder.


 Jose Luis / Mikel M. / Oscar.

sábado, 14 de julio de 2012

Cavallers - Shrek II

09/07/12

Esta claro que en esta afición nuestra se tienen que dar muchas condiciones para poder llevar a cabo nuestros objetivos, sobre todo cuando se trata de varios días, trabajo, familia, y por supuesto la climatología. Y lo que en un principio era un plan de cinco días en Picos de Europa, con X personas terminó siendo uno de ( X-2) + 2Y + 2Z en Cavallers, que no esta nada mal, es mas, resultó una ecuación perfecta vistos los resultados finales. Cada uno a lo suyo, unos a patear tresmiles y otros a trepar sobre granito, teniendo ambos variedad de posibilidades y todas muy bellas. Y por supuesto la puesta en común de nuestras experiencias diarias, alrededor de la mesa donde degustar ricas cenas y ricos "caldos", todo ello en paz y armonía, lo dicho, perfecto.


Había que empezar por algo, los tres para los que nuestro plan era escalar, no era nuestra primera visita y aunque la intención era repetir ( para algunos) alguna vía en Comalestorres, nos pusimos como objetivo para el día una en "La pared donde peta el riu malo", la Shrek II. Esta zona no es una gran pared que destaque por su belleza, pero si que en teoría cuenta con varios recorridos interesantes.
Shrek - 240m 6b+/ Ae - 6a+oblig.
Totalmente equipada con parabolts, solo utilizamos un micro en el comienzo del ultimo largo, es una vía que, a nuestro modo de entender, para poder disfrutarla en su totalidad hay que ir con un grado alto en escalada de adherencia en granito. De otra manera el disfrute se reduce a algunos tramos de los largos iniciales, al cuarto, y sobre todo a los dos últimos (quinto y sexto).

Jose Luis en el comienzo de la vía.
Comienza la vía ya poniéndote las pilas con un paso duro de regletas para manos y pies en la nada, nada obligado eso si, para seguir con la misma tónica durante varios metros, hasta llegar al espolón donde se relaja un poco la cosa y te permite disfrutar unos metros de escalada mas tranquila. 6b+.
Tras un pequeño jardín se accede al comienzo del segundo. Llegada en diedro para meterse en una placa vertical con el paso mas difícil y obligado de la vía. 6b+.
El tercero es un, por suerte, corto recorrido equipado en artificial, que se realiza en travesía a la derecha, unos metros ya mas fáciles y llegada a la R3.

Mikel pasados los primeros metros del Ae.
Jose Luis en el paso de "tirar".
El cuarto es un largo básicamente de adherencia en placas, con la dificultad concentrada en un paso no obligado, pero eso si, donde no conviene caerse, una levantada en paso de bloque fino de todo, donde Mikel salió con elegancia tras verle la pinta, J. Luis se dejó unos cuantos euros en goma y un servidor ... hizo lo que pudo... 6a+.

Mikel en la placa previa al desplome.
Quinto y sexto son muy parecidos, muy largos, con predominio de escalada de adherencia, mucho aire entre chapas y con sendos pasos de desplome, mas fácil y con canto el primero y mas perrete y difícil si no se sale uno por la izquierda, en el segundo caso. V+.
Es el quinto seguramente el mas bonito de toda la vía. Pasado el referido desplome, te encuentras con una gran placa con una bonita fisura en diagonal hacia la derecha, que da pena dejar y con una zona de escalada entre setas e incrustaciones de color naranja, que hacen sea una delicia su escalada. Quiso el reparto de largos que me tocaran a mi, je je, que le vamos a hacer, mañana sera otro día.

En el quinto, tras el desplome.
Salida del sexto y ultimo, protegida con un micro.

El descenso en tres rápeles por la misma vía y un cuarto montado sobre anillas, pasada la travesía inicial del cuarto largo. Un rápel aéreo te deja en el suelo.
Lo dicho, un recorrido para ir con grado en escalada granitera, si se quiere disfrutar integramente de la vía y con dos tramos finales muy elegantes y mas asequibles.

Jose Luis / Mikel M. / Oscar.

miércoles, 4 de julio de 2012

Eguino - Xabier

Este martes aprovechando los primeros días de vacaciones veraniegas, nos fuimos Txus y yo ha hacer una vía que le propuse un día que, volviendo de Valdegobia, pasamos por Eguino. Es de esas que en su día hicimos y que nos dejo buen recuerdo, pero que pasado un tiempo y otras muchas paredes vuelves a hacer y la sensación es otra, vamos, que quieras o no te vuelves exigente y lo que en su momento te pareció un gran recorrido pasa a ser otra cosa. Son cinco largos buenos pero discontinuos, con sobre todo dos tramos donde lo mejor es recoger cuerda y ponerse las zapatillas y eso lo estropea un poco. Por lo demás lo que digo, roca buena y largos disfrutones de V+ con su pasito de 6a, salvo el cuarto que es un poco mas exigente. Y todo esto muy bien asegurado para que el grado obligado no pase del V+.


 
Aparcando en el mismo pueblo salir por la derecha hacia una pista cortada por una puerta metálica y seguir el camino ascendente durante quince minutos. Un característico gran roble nos indica el pie de vía.


Txus se prepara a pie de vía

El primer largo es el mas fácil, mucha vegetación pero que no molesta y cuarenta metros para disfrutar de grandes buzones y lajas características de esta roca. Termina en una reunión muy cómoda.


Empezando el primer largo.
Txus llegando a la primera reunión.
Después de esto toca el tramo gracioso del recorrido, una arista que se pasa como montando a caballo y donde por un momento se pierde la dignidad.


Pasando como se puede.
En el segundo la pared coge mas verticalidad y aunque herboso, es un largo muy bonito y con su tramo de 6a a base de pequeñas fisuras y agarres laterales. Muy chapado todo el paso.


Vista del segundo largo.
 
El tercero es muy largo y conviene llevar muchas cintas, aunque se pueden saltar algunos seguros.
Algo mas tumbado y con pasos de adherencia.


En el tercero.

Ahora toca buscar el siguiente y aunque existen marcas rojas de pintura a lo largo de toda la vía para orientarse, en este cuesta mas. Salir con tendencia a la izda. y pasar una trepada para llegar hasta la pared mas próxima.
Toca el largo mas difícil de la vía, un diedro fisura cortito pero intenso, bien equipado pero que hay que escalar. En algunas reseñas le dan 6b+ y en otras 6a+, se le podría dejar en 6b.

Diedro del cuarto largo.
Otra vez toca andar y como en el anterior conviene recoger y calzarse que el tramo es largo y matojero.
El ultimo es otra placa con paso de adherencia en su mitad y con un bidedo tallado clave, que no se ve hasta que no das el pasito y echas la mano a ver que pillas. Final bonito con una gran laja para subir en bavaresa.

 
Llegados aquí no te lo puedes ni imaginar lo que te espera ¿que sera? pues otra trepada difícil de encontrar y que ya si, te deja en la cima del monte Olano.
El descenso nosotros lo hicimos saliendo hacia la izda y siguiendo todo el collado del monte, hasta encontrar el camino de bajada que te lleva hasta la cueva de la Leze. Poco recomendable ya que es muy largo. La otra opción es mas corta pero un tanto mas espuesta y es seguir el recorrido que marca en la reseña de la foto.


Foto de cumbre con la ya habitual ramita.
Y así pasamos el día, escalando a ratos y andando el resto, sobre todo a la vuelta que se hizo larga y calurosa, salvo el refrescón que nos dimos en las frías aguas que salen de la Leze. Espero que Txus pueda perdonarmelo alguna vez, pero es que la memoria te juega estas pasadas de vez en cuando.
Txus / Oscar