Peñón de Ifach - Costa Blanca

El "puente foral" tocaba a su fin y debido a la inestable climatoligia que nos haba acompañado durante los cinco días de estancia en Calpe, el Peñón se fue quedando en la bandeja de pendientes. Pero al fin el astro rey hizo acto de presencia y permitió que de despedida nos lleváramos un buen sabor de boca después de realizar una vía imprescindible, la Costa blanca.



Costa Blanca 250 mts 6c+ (6b oblig.). Reseña de Iñaki Miró.

 Para mi era el segundo intento en el Peñón, en el primero renunciamos por el jabonoso tacto de la roca en el primer largo de la Linea mágica. Luego te vas enterando de que las condiciones de escalada cambian mucho aquí según sople el viento, el caso es que el día esta vez fue perfecto, ambiente tranquilo al ser Lunes, soleado y con una agradable temperatura.



Paseo de aproximación.

Para esta ocasión me obsequié con la compañía de Jorge, el titán de San Mateo, también llamado Gorka en otros círculos, que a pesar del maltrato físico y psicológico al que le sometimos durante estos días, el tío se merendó la vía y eso que tuvo el gesto de cederme los más asequibles largos impares. También nos acompañaron en otra cordada Jose Luis y Luisi.



 

La vía es una delicia, un compendio de tipos de escalada, en placa, en desplome, con canto grande, pequeño, romo y todo en una roca de calidad y bien asegurada.
Una pequeña trepada nos deja al pie del primer largo, entrada con paso delicado en fisura, continuar por la izquierda y muro mas bien plaquero con algún pasito fino y de navegar. 6b.



Final del primer largo.

El segundo es de los que no quieres que se termine nunca, tras una placa inicial se llega a un vertical diedro fisura expectacular, mantenido y con un paso un poco mas exigente al final. 6b.



Placa inicial



J. Luis en el diedro.

Disfrutón a más no poder el tercero, unos metros en placa y según va cogiendo verticalidad los agarres se hacen mayores. 6a.



En el tercero.

La R3 se puede montar en la primera que nos encontramos en el comienzo de una gran repisa o mas adelante en una especie de cueva donde aseguraremos el cuarto largo. Durito este, con salida en travesía larga hasta el primer seguro, pasos desplomados con cantos romos al principio y secuencia de bidedos exigente después. 6b+.



Travesía inicial.



Atacando el desplome.

El quinto concentra la dificultad en la levantada para salir de la R, desplome con una chorrera que ayuda, si no chorrea como en esta ocasión. Luego a disfrutar. 6b.



Final del quinto.

El sexto es sin duda el más difícil y atlético de la vía, gran desplome con canto y difícil paso de salida al espolón. 6c+.



Expectacular comienzo.

Trepada final y triunfal recibimiento por parte del resto del grupo que nos esperaba en la cumbre, solo faltaron las cervezas.
Un rutón esta Costa blanca, un perfecto colofón a estos días tan agradables que hemos pasado en estas tierras un nutrido y variopinto grupo de amigos/as. Habrá que ir pensando en la siguiente.



 

Una vez más, un éxito de convivencia!!

Ponoig - Viaje Espacial

Tenía grandes dudas sobre si hacer entrada de esta vía, los motivos, evidentes, la cámara de fotos se quedo en el coche y una piada sin fotos, aunque sean malas, pues no es lo mismo. Pero es que el motivo lo merece y aunque sea pillando de aquí y de allí, alguna cosilla he encontrado. Agradecer desde aquí las imágenes "robadas".
Lo dicho, la ruta merece la pena reseñarla y por supuesto hacerla. Situada en el sector central son 240 mts repartidos en siete largos con una dificultad máxima de 6a+/b, cinco equipados y los dos últimos a completar con un juego de Camalot hasta el 1, en una roca muy buena y en tramos excelente. Se puede continuar por la Valencianos hasta arriba o bien ir a buscar la linea de rápeles que quedan a la derecha saliendo en travesía de la ultima reunión. Pelín expuesta ya que no hay nada y son unos diez metros con un pequeño destrepe al principio.

Reseña de senderos de Alicante

Primer largo común con la Gorilas en la roca, con un único paso en un desplome que aunque fácil, nos hará pensar. 5+. Reunión en puentes de roca en una cómoda repisa herbosa. De aquí caminar hacia la derecha hasta el final de la repisa donde encontramos un gran bloque con la inscripción VE.

Segundo y tercero los unimos quedando un bonito largo por un espolón muy vegetado, aunque no molesta, compacta roca gris con curiosos agarres laterales y pequeños canalizos. 5º.
El cuarto en la misma tónica saliendo de cómoda reunión con tendencia a la izquierda.
A partir de aquí comienzan los mejores largos, el quinto sin ir mas lejos se las trae, travesía ascendente fina fina sobre un precioso paño de roca naranja de pequeñas gotas de agua, donde cuesta lo suyo moverse. 6a+ ó 6b según reseñas.

L. 5

Otro gran largo el sexto. No hay que seguir recto por la linea de paraboles, esa es la Tota pedra fa paret, la nuestra sale a la derecha, en paso largo y expo. para chapar el primer seguro, cuesta lo suyo llegar. El resto bonito y mantenido largo en placa con incrustaciones, varios clavos protegen el largo pero hay que reforzar, aunque no es fácil hacerlo y quedan metros entre seguros. 6a ó 6a+.
El ultimo y en teoría el mas difícil no resulta tanto, sí el paso de entrada del largo que es rarito él, el resto en fisura diedro con algún parabolt y que además se protege bien. 6a+ ó 6b.

L. 7

Perfecta ruta "rápida" para lo que hay en este inmenso y largo paredón del Ponoig, de grado medio/bajo y sobre una roca sorprendente. Para haber sido una elección hecha a ultima hora como alternativa a otros proyectos, con algún vinito entre pecho y espalda y rodeados de gente dando el coñazo e ironizando sobre, según ellos, nuestro tenso aspecto, la cosa salió bien. Alguno que reía sufrió más no muy lejos de nosotros...

Mikel P. / Oscar.

Ponoig - Jesucristo

Al fin llega el "puente foral" y volvemos a tierras levantinas como el año pasado. Mucha gente, muchas risas, grandes pateadas algunos, y por supuesto muchas escaladas, tanto en deportiva como en pared. Resultado, cinco días que siempre recordaremos y a buen seguro repetiremos.
El primer objetivo para estos días es una vía en la magnifica e imponente pared del Ponoig en Alicante. Solo sus 450 mts de largo son ya de por si un atractivo y las buenas referencias de su roca y sus variados e interminables largos hacen el resto. Tantos metros en sólo nueve largos dan como resultado tiradas de casi sesenta metros en algún caso.

 

La gran calidad de la roca y limpieza del trazado, hacen sea una escalada tranquila a pesar de esta abierta recientemente. Practicamente equipada, la reseña recomienda llevar algunos micros o fisureros para los tres primeros largos, pero se puede hacer sin llevar nada, eso si, un estribo o similar sera necesario si tu grado no pasa del 7a ó 7b. El resto de grado amable y poco o muy poco obligado.
Hicimos un asedio de tres cordadas, dos a la Jesucristo y la otra formada por Pitu y J. Luis a la Cocidito Madrileño, ambas se encuentran en el sector Hadas del Ponoig y muy cerca una de la otra.
Media hora escasa de aproximación nos sitúan en la base que se encuentra señalada con una J y una flecha, sin perdida.


Mikel M. y Jorge comenzando la vía.



Jose Luis en la Cocidito.

Los primeros largos son sobre roca gris de gran adherencia, como toda la vía, y con los pasos concentrados bien en desplomes o en pasitos de placa, el resto metros y metros muy disfrutones.



 

 

A partir del cuarto largo la roca coge ese color anaranjado que tanto nos gusta por lo que ello supone, verticalidad, calidad y ambiente, y empieza la fiesta del desplome y el estribo. Entrada al cuarto en Ae. y luego a disfrutar de buenos cantos. El quinto, 7b, se hace muy bien de chapa a chapa en A0 o con una cinta en A1, incluso algún tramo se deja querer en libre.



Mikel P. pasado el desplome de Ae.

Vertical y con ambiente.

A la izda. Pitu y J. Luis en el 7c o Ae de la Cocidito.

Salvado este quinto Mikel y un servidor respiramos, ya estaba hecho lo mas difícil y a buena hora, llegar arriba y de día estaba cada vez mas cerca...
El sexto se ve feo e irregular desde la R pero luego resulta un largo bonito y con dos desplomes que hacen pensar y apretar.
El L7 fácil y disfrutón te deposita en la primera de las dos terrazas con las que cuenta la vía.



Entrada del sexto.

Una J nos indica tras unos metros andando, el comienzo del octavo largo, bonito diedro con canto de 6c.



L. 8

Ya solo queda el último, bonito diedro de entrada, y salida por un espolón que nos hará pensar. Un buen colofón.



En el diedro inicial.

Objetivo conseguido, 450 mts de vía al zurrón en 7 1/2 h. no es de record, pero para ser la ruta mas larga de nuestro corto historial, no esta mal, otros la hicieron en menos tiempo y les tocó esperar sufriendo las bajas temperaturas del atardecer levantino.



 

Muy recomendable todo, la vía, la roca, el lugar y por supuesto la compañía. Un buen comienzo de puente.

Mikel P. / Oscar.

Riglos - Curru-cuclillo

Cansados de los fines de semana lluviosos y aprovechando esos días colgados de vacaciones que van quedando, nos acercamos el Martes por nuestro querido Riglos. Sin un objetivo claro y si varios en mente, nos plantamos allí a buena hora y con un día excepcional. Tras barajar varias opciones nos decidimos por esta vía en la que normalmente en fin de semana hay que pedir numero y hoy, a pesar del paro, el ambiente esta tranquilo, apenas cuatro vehículos en el parking.



Buena y precisa como siempre, reseña de Luichy.

Situada en el mallo Frechin, discurre justo a la izquierda de la archirrepetida J.M. Sanz. Muy sinuosa en su trazado como se aprecia en la reseña, cuenta con nueve largos alguno de ellos muy cortito. Se pueden empalmar sexto y séptimo, el resto poco recomendable por el roce de las cuerdas, nosotros unimos primero y segundo y a pesar de poner cintas largas, al final roza mucho. Es una vía de panzas y mas panzas rigleras, eso si, bien protegidas como toda la vía, salvo para mi, el sexto largo, que a pesar de ser seguramente el mas fácil, su más que dudosa roca y sus alejillos le dan un toque que no tiene el resto de la vía.
Primer y segundo largo dan una idea de lo que te vas a encontrar en el resto, panzas y repisas con tartesias a derecha e izquierda en una roca que no te termina de dar mucha confianza.



Comienzo de la vía.

En el tercero se encuentra seguramente el paso mas duro de la vía, desplome, paso en muro con canto pequeño y salida a repisa en apretada final. 6a++?



Empezando el tercero.



Mikel apretando en el paso.

El cuarto relaja un poco pero sigue la tónica del resto. No se, se ven zonas desconchadas en algún paso, igual se ha caído algún canto que en su momento era clave, el caso es que para ser V+ hay que darle. O eso o lo que me temo, que somos unos piltrafillas.



En una de las travesías.

Corto y con paso en la salida de la R. en el quinto. Pasos clave bien chapados.

El sexto lo dicho, alejes no esperados y paso tonto para llegar a la reunión.



Canto intermedio...



Subir pies...



Y a por el canto de salida... Riglos.

Corto pero mantenido séptimo largo. Ojo, mucha piedra suelta en alguna repisa.



 

El octavo es el mejor. Largo, 35m, panza con canto del bueno y muro vertical con ambiente y en la mejor roca de la vía.



Desplome de entrada al octavo largo.

Tramo final de tramite, de tramite pero con cuidadín que se rompe todo y final de la Curruclillo. Descenso andando por la canal de bajada de la visera aunque también se puede rapelar por la Sanz.
Buen rodaje para preparar empresas mayores pero nada mas. No es de lo mejor de Riglos ni mucho menos, se hace, se archiva y ya esta. No es una ruta dificil pero tampoco se puede catalogar como fácil, hay que escalar en todos los largos y todos tienen su aquel. Eso si, nos lo pasamos bien por supuesto, estas escapadas saben a gloria....

Mikel P. / Oscar.

Riglos - Mosquitos

Lo del tiempo ultimamente empieza a ser un cachondeo, fines de semana pasados por agua y Lunes que amanecen con un sol radiante. Si a esto sumamos que las predicciones meteorológicas no son siempre acertadas, te puede pasar que te plantes en Riglos un Sábado como única opción climática y te comas los cojones el Domingo cuando te cuenten el pedazo de día que ha salido, y tu en casa claro.
En fin, que no acertamos, que hubo que esperar a que parase de llover y cuando lo hizo tampoco se quedo el día como para echar cohetes.



 

El objetivo era la Zulú, pero como siempre que ha llovido, sus dos primeros largos estaban bastante mojados, lo que les faltaba a esas panzas. Pues nada, entramos por la Mosquitos y ya iremos viendo, fueron nuestras palabras.
Que decir de la Mosquitos que no se haya dicho ya, seguramente la vía mas repetida de Riglos, por tanto muy pulida, aunque todavía se puede escalar sin pasar mucho miedo. Personalmente destacaría que, aunque se trata de una vía fácil en general, conviene ir suelto en el grado dado su "alejado" equipamiento, e incluso expo en algunos tramos diría yo.



 

Comienza con un pasito de bloque típico de la zona, para tras unos metros ir a buscar el diedro fisura característico que recorre la practica totalidad de la vía, hasta llegar al trono. Facilón pero con pocos seguros.



Primer largo.

El segundo en la misma linea, pero mas bonito y vertical. No olvidarse de salirse a la derecha a buscar la repisa, en recto nos meteríamos en la Directa y en consecuencia en problemas...




Cordada amiga a la Directa.



Mikel en la travesía de salida de la fisura.

El tercero cortito y de transición pero difícil de empalmar con el anterior por el roce de la cuerda.



Tercero.

Llegados aquí tocaba decidir, recto a la Zulú y a la derecha a seguir la Mosquitos. Frase lapidaria de Aritz; - Con el corazón recto, con la cabeza a la derecha. Un buen resumen de la situación...



Caída de otra cordada en el ultimo largo de la Zulú. Parece que desploma...

Comienza el cuarto con un pequeño destrepe a la derecha a buscar otra fisura. Otro bonito largo.



Mikel P. llegando a la R4.

El quinto es el de la famosa travesía de llegada al trono, muy bonita y aérea.



Aritz en plena travesía.

De aquí tocaba bajarse ya que el sexto chorreaba agua. Para quien le interese es el largo claramente mas duro de la vía. Fina travesía ascendente a la izda. y panza con poco canto de manos y malos pies.
Si decides bajar, en un corto rápel se baja a una repisa, luego se hace una travesía con seguros hacia la derecha y ya andando a buscar la canal de bajada a pie.



Mucho cachondeo en la cordada B.



Travesía final.

Una vez abajo decidimos probar el, ya seco, primer largo de la Zulú. Muy largo y de panzas y más panzas, algunas como la primera y, tercera o cuarta, bastante duritas.



 



 

Segundo intento fracasado a la Zulu Demente. Otra semanita de movimientos gastro-intestinales y demás paranoias a la basura. A mi compa y a mi se nos esta creando un mito, si no lo es bastante, no se si sera una señal divina o quizás nuestro ángel de la guarda, pero a la que se descuiden volvemos, vaya que si...
Aritz / Mikel P. / Mikel M. / Oscar.